Sellaronda a viac - Jazda na horskom bicykli v Juhotyrolskom údolí Gröden

"Blato?" Manuel so zamyslene nadvihnutým čelom opakuje moje posledné slovo a pritom na mňa hľadí trochu nepochopiteľne.
"Špina, bahno", rýchlo vyskočí Michi. Riaditeľka BikeHotels Südtirol je zjavne zvyknutá tlmočiť medzi rakúštinou a nemčinou. Ale Manuels výraz tváre zostáva zamyslený, zatiaľ čo mieša malú lyžičkou svoje espresso; akoby naozaj nevedel, čo je mokrá, škvarkavá zem. Alebo by v ladinčine pre to nebolo žiadne slovo.
Včera o tej istej dobe, na prachsuchých cestách medzi Col Raiser a Grödnerjoch, by som mu to možno ešte verila. Ale po včerajšom večernom lijáku, v dôsledku ktorého nám dnes dopoludnia lietala okolo hláv už kopu špiny, sa mi to zdá nepravdepodobné.
"Mauta!", napadne napokon nášho sprievodcu.

Mauta. Zase o jedno slovíčko viac v mojom imaginárnom nemecko-ladinskom slovníku. A veľmi podstatné, ako si ešte dnes počas túry uvedomím.
V myšlienkach sa snažím uložiť ho hneď vedľa Tiëra, zem, a Giara, štrk. Lenže: Táto prastará reč je neústupčivá, uniká z mojich mozgových závitov rýchlejšie, ako svište na Secede do svojich nor.
Je čas zapísať naučené. Je čas uchovať zažité.

Povedané, urobené. Vyrazili sme, asi päť kilometrov dolu dolinou do prvého hlavného mesta Grödnerského údolia, St. Ulrich alebo Ortisei/Urtijëi. Časť cesty sme využili rovnú trať bývalej železnice Ferata de Gherdëina.
Postavená v roku 1915 uprostred zmätkov prvej svetovej vojny 6 000 ruskými vojnovými zajatcami za neľudských podmienok len za päť mesiacov, pôvodne slúžila úzkokoľajná železnica vedúca z Klausen do Planu na zásobovanie Dolomitskej fronty vojenským materiálom. Dnes, ako feudálna pešia a čiastočne cyklistická cesta, plní táto neskôr na osobnú dopravu prevedená, ale v roku 1960 zatvorená spojnica nový, pre nás mimoriadne pohodlný účel.

Ešte pohodlnejšie to bolo vďaka lanovkám Furnes a Seceda, ktoré nás spoločnými silami okamžite zvýšili z necelých 1 300 na viac ako 2 400 metrov. A to v prípade veľkokapacitnej kabíny dokonca veľmi spektakulárne, pretože táto v najvyššej časti vedie takmer tesne popri impozantných západných stenách obľúbeného miesta pre fotenie.
Vzduch bol hore tenký, a veľkolepá panoráma bola zahalená mrakmi. „Nibles“, rýchlo si poznamenal usilovne sa učiaci mozog do fiktívneho slovníčka.
Raschötz, Seceda a Geislerspitzen sa takmer úplne skrývali za rýchlo sa pohybujúcimi sivými závojmi a aj pred nami, smerom k Sellagruppe, Langkofel, Rosengarten a Seiser Alm, nám bola odporená skutočná diaľková viditeľnosť, pre ktorú je táto lóžová pozícia Dolomitov tak slávna. O to dramatickejšie scéna vyzerala, keď sa mraky na chvíľu zdvihli a na pár sekúnd odhalili strme steny, divoké útesy a nesmierne pôsobivé kotliny.

Vlastne sú od Turistického zväzu snahy znížiť počet mountainbike cyklistov na Secede. Chodníky sú príliš frekventované, a fotomotív, ktorý sa stal slávnym vďaka obrazovke pre Windows, je príliš žiadaný, aby ste na krásne dni mali bez problémov miesto vedľa mnohých Ázijčanov a Insta-mládeže.
Ale širšie štrkové cesty pod výrazným Hinkelsteinom Pieralongia ešte neboli uzavreté, a tak sme sa presúvali cez nádherné lúky lyžiarskej a turistickej oblasti Col Raiser a chaty Sofie, Daniel a Odles smerom k masívu Stevia. Čím nižšie a viac na východ sme sa dostali, tým osamelejšie to bolo; hoci na odpočívadlách ako „Utia de Ncisles“, kde sme si dali krátku pauzu, alebo „Juac“, kde sme obdivovali jemne s oblakmi sa húpajúce lúky, nikdy nebudete úplne sami.

Prečo potom vôbec ísť hore, keď tam naozaj nie je nedostatok dôstojných a úplne povolených alternatív? Pretože vzhľadom na všetku skalnatú veľkoleposť a alpské krásy by bolo naozaj škoda si to nechať ujsť.
Navyše po chate Regensburgerhütte, keď sa zubaté veže Stevie približujú, potom lesná cestička popri potoku zase zabezpečí zmenu a nakoniec sa otvorí brána do Vallungo, kamenistá a mohutná a mystická a vysoká – naľavo steny skupiny Puez, napravo hory Chedul (mimochodom, názov našeho ubytovania) a Col Turond, a uprostred teraz najšťavnejšie zelené lesy z modriniek, ktoré na jeseň určite budú kitschovsko pestré a krásne.
Skutočne aj Daniel odporúča navštíviť Gröden buď hneď v júni, takmer na začiatku sezóny, alebo až na jeseň, keď zafarbenie už aj tak úžasnej krajiny nanovo vytlačí jej úplne osobitú pečať. „Od septembra už patria cesty a chaty znova len bikerom, a počasie je vtedy tiež vždy veľmi stabilné“, vie náš sprievodca.

Apropos počasie: Už bolo raz temnejšie a vlhkejšie na tento prvý deň. S novou silou po slaninovej desiate, cestovinách a gnocchi sme sa teda po neskorej obednej prestávke v Ciampac chate pri úpätí Stevie vybrali ďalej na Grödnerjoch. Lanovka Dantercepies nám vďačne zobrala na starosť 646 výškových metrov až na túto horskú výšku medzi štítmi Cir a masívom Sella.
S Cir Tiëra a Cir Giara sme tu mali po prvýkrát na výber medzi dvoma vybudovanými MTB trailmi. Aby sme dosiahli zamýšľané Plans de Frea, rozhodli sme sa pre štrkovú variantu, teda Cir Giara – a naozaj: Najmä na začiatku bol trail verný svojmu menu a serpentínovo sa vlnil v pomerne šmykľavom, voľnom teréne smerom k Passo Gardena. Pri tom vždy spektakulárny a na dotyk blízko pred našimi očami: masív Sella.
Bolo to plávanie a rozplývanie sa, úžas a zízanie! Pri tej neobyčajnej kulisie mi bolo ťažké sústrediť sa na trail, a pritom by si zaslúžil pozornosť kvôli niekoľkým dropom a malým schodom, zákrutám a nakoniec dokonca dreveným prekážkam!

Pretože v programe našej tour menu bola Sellaronda, nie len vlajková loď regiónu, ktorú možno dobyť aj ako alpskú lyžiarsku jazdu, motocyklovú okružnú jazdu, skialpinistickú túru alebo klasiku na cestnom bicykli. Podľa predpovede počasia nás po posledných ranných zvyškoch dažďa čakali aj ideálne podmienky, aby sme zachytili a vstrebali to, čím je táto okružná trasa okolo masívu Sella a cez štyri dolomitské údolia – Val Gardena, Alta Badia, Val di Fassa, Val Fodom – vo všetkých variantoch tak slávna: dychberúci pohľad na všetko, čo má v Dolomitoch meno a prestíž.

A tu sedíme v chate pri horskej stanici lanovky Braia Fraida a vidíme: málo až nič.
Sivé, dažďom nasiaknuté oblaky alebo hustá hmla, z ktorej vlhko mrholí, nás sprevádzali od nášho odchodu a panorámu zatemnili alebo rovno úplne zmizli. Kde sme sa deň predtým takmer dotkli nosmi severných útesov Sellastocku a nemohli sme sa nabažiť skalného dialógu medzi špičkami Cir a vežami takmer trojtisícových štítov, dnes bola len kvapkajúca, vato-biela nekonečnosť. A kde včera prachovalo a uvoľnene sa sypal piesok, dnes vládla šmykľavá zem a vlhká hlina.

Tiež to má svoje čaro. Nie je to však ideálne počasie na fotenie. Tak sme zavítali do Ütia i Tabla, aby sme si pri cappuccine alebo espressu počkali na predpovedané zlepšenie a pri tejto príležitosti sa naučili pár slovíčok z najstaršieho jazyka Južného Tirolska.
Vlak? Ferata.
Lanovka? Condla.
Salaš? Mont.
A mimochodom: Fakt, že Utia, slovo pre chatu, sa v Gherdëine píše bez bodiek nad úvodným písmenom, ale tu hore v južnom Gadertale s bodkami, nie je chyba v písaní. Gröden je jedno z piatich dolomitických údolí okolo masívu Sella, kde sa ladinčina zachovala kvôli minulej izolovanosti týchto regiónov – ale každé údolie si pri tom vyvinulo svoje vlastné zvláštnosti až po úplne odlišné slová.
Svišť? Muntaniola.
Ahoj? Hoi.
Manuel sa ukazuje ako veľmi trpezlivý učiteľ, obzvlášť, keď ide o často veľmi ťažkú výslovnosť. Pričom: Nezmešká nič. Vonku sú oblaky ešte stále tak nízko, že sotva možno rozoznať protiľahlý svah.

Ale len čo sme opustili obrovskú kabinu lanovky z horného Fassatalu na Sellajoch, vítá nás žiarivý lum del soreie – slnečné svetlo.
Tá istá cestovná skupina, ktorá ešte práve s rukami zmäkčenými od vody rozdelila pár sušienok a trochu mrzuto hľadela cez závoj dažďa pred oknom kabíny, teraz vychádza na predný priestor stanice Rodella a nemôže uveriť tomu, čo vidí na druhej strane hory, v údolí Grödner:

Langkofel, ako sa pomaly a zvážne oslobodzuje zo zovretia oblakov. Sella, ako postupne zdvíha svoj šedý klobúk kus za kusom, až ho nakoniec úplne zdvihne. Marmolata, ako čoraz častejšie vybleskuje z mora oblakov, až krátko predtým, než dosiahneme Sellajoch, naozaj stojí pred nami v celej svojej kráse.
A zrazu dokonca dúha, ktorá sa tiahne nad a medzi a vedľa toho všetkého, v dvojitej podobe a žiariaca životnou radosťou v červenej, oranžovej, žltej, zelenej, modrej, fialovej.

Je takmer príliš kýčovité, aby to bolo pravda. Valíme sa v našom šťastí na rozkošných lúkach Almu a prechádzame pravým kobercom intenzívne ružovo kvitnúcich alpských ruží, ktoré sa kúpu na slnku.
Usmievame sa na absurdne malé stojace kabínky legendárneho lanového vleku Sassolungo z 50. rokov a obdivujeme, ako odlišne môže vyzerať tá istá horská hmotnosť, ak sa posunieme len o pár metrov ďalej. Objavujeme tajomne pôsobiacu skalnú formáciu, ktorej bloky rôznych veľkostí usporiadané ako kamenné mesto môžu ľuďom slúžiť ako lezecká záhrada; ale pre elfov, trpaslíkov a ďalšie bájne bytosti je to, iste, ideálne miesto na bývanie a vyžitie.
Počúvame hryzce a obdivujeme dravé vtáky. A keď nakoniec prejdeme horskou stanicou sedačkovej lanovky Gran Paradiso, začíname posledný zjazd našej bitky štyritisíc päťsto metrov hlbokých prevýšení.

Chcem byť úprimný: Nie som fanúšikom uhladených flow trás. Ale Paravis-Line je naozaj veľkolepá. A to nielen kvôli jej širokým zákrutám a vysokým vlnám, ktoré vyvolávajú skutočný pocit ako na horskej dráhe, a navyše sa dajú vďaka širokej, priľnavéj stope rýchlo užívať.
Je to tiež a predovšetkým zručné zakomponovanie do širokých lúk medzi Langkofel a Sella, čo robí tento trail, ladinsky nomen est omen, rajským. Kde inde je na konci jednej zákruty takmer 1.000 metrov vysoká lezecká stena a na ďalšom výjazde zákruty viac ako sedem kilometrov široká skalná terasa? Kedy inokedy má človek, vyvierajúc s rozmachom z kompresie, pocit, že skáče priamo na nadrozmernú horskú plošinu?