Sellaronda et plus - VTT dans la vallée de Gröden en Tyrol du Sud

"Gadoue?" Avec un front plissé pensivement, Manuel répète mon dernier mot interrogé et me regarde avec un peu d'incompréhension.
"Boue, fange", intervient Michi avec esprit. La directrice des BikeHotels Südtirol est apparemment habituée à traduire entre l'Autrichien et l'Allemand. Mais l'expression de Manuel reste pensif alors qu'il remue son espresso avec une petite cuillère; comme s'il ne savait vraiment pas ce que serait de la terre humide et boueuse. Ou qu'il n'y aurait pas de mot pour cela en Ladin.
Hier, à la même heure, sur les chemins poussiéreux entre Col Raiser et le Passo Gardena, j'aurais peut-être encore cru qu'il ne connaissait pas ces termes. Mais après l'orage de la soirée, à la suite duquel ce matin beaucoup de boue a volé autour de nos oreilles, cela me semble improbable.
"Mauta!" vient finalement à l'esprit de notre guide.

Mauta. Encore un vocabulaire de plus dans mon dictionnaire imaginaire Allemand-Ladin. Et un très essentiel, comme je m'apercevrai au cours de la tournée d'aujourd'hui.
Mentalement, j'essaie de le déposer juste à côté de Tiëra, terre, et Giara, gravier. Mais voilà: cette langue ancienne se montre récalcitrante, s'échappe de mes circonvolutions cérébrales plus vite que les marmottes de Seceda dans leur terrier.
Il est temps de noter ce qui a été appris. Il est temps de fixer ce qui a été vécu.

Chose promise, chose due. Nous avons commencé à rouler, environ cinq kilomètres en aval jusqu'au premier village principal de la vallée de Gardena, St. Ulrich alias Ortisei/Urtijëi. Par endroits, nous avons utilisé le tracé plat de l'ancien Ferata de Gherdëina.
Construit en 1915, en pleine confusion de la Première Guerre mondiale, par 6 000 prisonniers de guerre russes dans des conditions inhumaines en seulement cinq mois, ce chemin de fer à voie étroite, qui reliait Chiusa à Plan, servait initialement à l'approvisionnement en matériel de guerre du front des Dolomites. En tant que chemin pédestre et parfois cyclable noble, cet itinéraire, qui a été converti en train de passagers mais qui a été fermé en 1960, sert aujourd'hui un nouveau but très confortable pour nous.

Le trajet est devenu encore plus confortable grâce aux téléphériques de Furnes et de Seceda, qui nous ont propulsés en un instant de près de 1 300 à plus de 2 400 mètres d'altitude. Et dans le cas de la cabine spacieuse, c'était même spectaculaire, car elle passe très près des imposantes parois ouest du spot photo populaire dans la partie supérieure du trajet.
L'air était rare là-haut, et le magnifique panorama était voilé. "Nibles", a rapidement noté le cerveau avide d'apprendre dans le cahier de vocabulaire fictif.
Raschötz, Seceda et les sommets de Geisler étaient presque complètement cachés derrière des voiles gris se déplaçant rapidement, et même devant, en direction du groupe Sella, du Langkofel, du Rosengarten et de l'Alpe di Siusi, la vue à distance, pour laquelle ce point de vue privilégié des Dolomites est si célèbre, nous a été refusée. La scène semblait d'autant plus dramatique que les nuages se levaient brièvement et révélaient pendant quelques secondes des parois escarpées, des falaises sauvages et des cirques incroyablement impressionnants.

En fait, les efforts de l'association touristique pour réduire le VTT sur la Seceda sont en cours. Les chemins sont trop fréquentés, et le motif photographique devenu célèbre notamment grâce à un écran de veille Windows est trop convoité pour trouver facilement de la place à côté des nombreux Asiatiques et disciples d'Insta les beaux jours.
Mais les larges chemins de gravier situés en dessous du menhir emblématique de Pieralongia n'ont pas encore été fermés, et ainsi nous avons zigzagué à travers les magnifiques alpages du domaine skiable et de randonnée de Col Raiser et les refuges Sofie, Daniel et Odles en direction du massif de Stevia. Plus nous descendions et plus nous nous dirigions vers l'est, plus cela devenait solitaire ; bien qu'à des stations de repos comme l'"Utia de Ncisles", où nous avons fait une courte pause, ou la "Juac", où nous avons admiré les prairies ondulant doucement avec les nuages, on ne soit jamais vraiment seul.

Alors pourquoi monter là-haut, alors qu'il ne manque pas d'alternatives dignes et entièrement autorisées ? Parce qu'il serait vraiment dommage de manquer toute cette splendeur rocheuse et ces merveilles alpines.
Surtout après le refuge Regensburger, quand les tours crénelées de Stevia se rapprochent, puis un petit sentier forestier avec un ruisseau apporte de la variété et finalement la porte de Vallungo s'ouvre, pierreuse, puissante, mystique et haute – à gauche les parois du groupe Puez, à droite les montagnes Chedul (d'ailleurs le nom de notre hébergement) et le Col Turond, et au milieu maintenant des forêts de mélèzes d'un vert le plus juteux, qui deviendront certainement kitsch et colorées à l'automne et belles.
En effet, Daniel recommande également de visiter Val Gardena soit en juin, juste au début de la saison, soit à nouveau à l'automne, lorsque le changement de couleur du paysage déjà spectaculaire donne à nouveau sa marque particulière. "À partir de septembre, les chemins et les refuges appartiennent à nouveau uniquement aux cyclistes, et le temps est alors toujours très stable", sait notre guide.

À propos de la météo : La journée avait déjà été plus sombre et plus humide. Revigorés par un repas de lard, de penne et de gnocchi, nous avons donc repris notre route après une pause déjeuner tardive dans le refuge Ciampac au pied du Stevia, en direction du col de Gardena. Le téléphérique Dantercepies a gracieusement pris en charge l’ascension de 646 m jusqu'à ce col, situé entre les pics Cir et le massif de Sella.
Avec Cir Tiëra et Cir Giara, nous avions ici pour la première fois le choix entre deux sentiers VTT construits. Pour atteindre les Plans de Frea qui suivaient, nous avons choisi l'option de gravier, soit Cir Giara – et en effet : surtout au début, le sentier faisait honneur à son nom en serpentant sur un sol assez glissant et meuble en zigzag vers le Passo Gardena. Et toujours spectaculaire et à portée de main devant nos yeux : le massif de Sella.
Quelle sensation de flottement et de ravissement, d'émerveillement et d'observation ! Face à ce paysage incroyable, il m'était un peu difficile de me concentrer sur le sentier, alors qu'il aurait mérité toute mon attention en raison de quelques sauts, de petites marches, de virages relevés et enfin même de quelques obstacles en bois !

Car au programme de notre menu de tours, la Sellaronda n'était pas seulement la vitrine de la région, qui peut également être conquise en tant que carrousel alpin de ski, circuit à moto, randonnée à ski ou classique du vélo de route. Selon les prévisions météorologiques, après les dernières pluies matinales, des conditions de rêve nous faisaient signe, pour capturer et absorber ce pour quoi ce tour autour du massif de Sella et à travers quatre vallées des Dolomites – Val Gardena, Alta Badia, Val di Fassa, Val Fodom – est si célèbre dans toutes ses variantes : la vue à couper le souffle sur tout ce qui a du prestige et de la renommée dans les Dolomites.

Et nous voilà assis dans la cabane à la station de montagne du télésiège de Braia Fraida, regardant : peu ou rien.
Des nuages gris, lourds de pluie, ou un brouillard dense, d'où perle une fine bruine, nous ont accompagnés depuis notre départ et ont obscurci ou même complètement effacé le panorama. Là où la veille nous aurions presque touché le nez sur les parois nord du massif de Sella et où nous ne pouvions nous lasser de contempler le dialogue rocheux entre les sommets du Cir et les tours des presque trois mille mètres, il n'y avait aujourd'hui qu'une éternité blanche comme du coton et goutte à goutte. Et là où hier il y avait de la poussière et un sable meuble qui s'écoulait, régnait maintenant de la terre glissante et de l'argile humide.

Cela a aussi son charme. Toutefois, ce n'est pas l'idéal pour la photographie. Alors, nous nous sommes arrêtés à l'Ütia i Tabla pour attendre l'amélioration prévue en buvant un cappuccino ou un espresso et pour apprendre quelques mots de la langue la plus ancienne du Tyrol du Sud.
Chemin de fer ? Ferata.
Télécabine ? Condla.
Alpage ? Mont.
Et d'ailleurs : le fait que Utia, le mot pour cabane, soit écrit dans le Gherdëina sans points sur la première lettre, mais ici, plus haut dans le Gadertal du sud, avec, n'est pas une faute d'orthographe. Le Val Gardena est l'une des cinq vallées des Dolomites autour du massif de Sella, où le ladin a été préservé en raison de l'isolement antérieur de ces régions - mais chaque vallée a développé ses propres particularités jusqu'à des mots complètement différents.
Marmotte ? Muntaniola.
Bonjour ? Hoi.
Manuel se révèle être un enseignant très patient, surtout quand il s'agit de la prononciation parfois très difficile. Et puis : il ne manque rien. À l'extérieur, les nuages sont encore si bas qu'on peut à peine distinguer la montagne d'en face.

Mais à peine sortis de l'immense cabine du téléphérique allant de la haute vallée de Fassa au col Sella, nous sommes accueillis par un éclatant lum del soreie – soleil.
La même troupe de voyageurs, qui partageait juste avant des biscuits avec des mains ramollies par l'eau et regardait d'un air maussade à travers les voiles de pluie de la fenêtre de la cabine, sort maintenant sur le parvis de la station de montagne Rodella et ne peut pas croire ce qu'elle voit de l'autre côté de la montagne, dans la vallée de Gardena :

Le Langkofel, se détachant lentement et prudemment de l'étreinte des nuages. La Sella, qui soulève peu à peu son chapeau gris pour finalement le retirer complètement. La Marmolata, qui jaillit de plus en plus souvent de la mer de nuages, jusqu'à ce qu'elle se dresse vraiment devant nous dans toute sa splendeur, juste avant que nous atteignions le col Sella.
Et soudain, même un arc-en-ciel, qui s'étend au-dessus, entre et à côté de tout cela, en double présentation et étincelant de joie de vivre en rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet.

Il est presque trop kitsch pour être vrai. Nous nous vautrons dans notre bonheur sur de charmantes prairies alpines baignées de soleil et à travers un véritable tapis d'Alpenrosen intensément roses en fleurs.
Nous sourions des minuscules télécabines du légendaire télésiège Sassolungo des années 50, et nous admirons à quel point le même massif montagneux peut paraître différent lorsque l'on se déplace de seulement quelques mètres. Nous découvrons une formation rocheuse mystérieusement charmante, dont les blocs agencés comme une ville de pierre de différentes tailles peuvent servir de jardin d'escalade aux humains; mais pour les elfes, les nains et les autres créatures fantastiques, c'est certain, comme un espace de vie idéal et un terrain de jeux.
Nous écoutons les marmottes et admirons les oiseaux de proie. Et lorsque nous finissons par passer la station de montagne du télésiège Gran Paradiso, nous commençons la dernière descente de notre bataille de quatre mille cinq cents mètres de dénivelé.

Je veux être honnête : je ne suis pas fan des sentiers lisses et bien soignés. Mais la Paravis-Line est vraiment grandiose. Et pas seulement à cause de ses virages larges et de ses vagues hautes qui procurent une véritable sensation de montagnes russes, mais aussi parce qu'elles peuvent être appréciées à grande vitesse grâce à la piste large et adhérente.
C'est aussi et surtout l'intégration habile dans les vastes prairies entre le Langkofel et le Sella, qui rend ce sentier, ladin nom est prédestiné, paradisiaque. Où d'autre se trouve-t-il, à la sortie d'un virage, une paroi d'escalade s'élevant à près de 1 000 mètres et au prochain, une terrasse rocheuse de plus de sept kilomètres de large ? Quand d'autre a-t-on l'impression, en surgissant d'une compression, de sauter directement sur un plateau montagneux surdimensionné ?