Sellaronda és több - Hegyikerékpározás a dél-tiroli Grödnertalban

Sártenger?" Manuel homlokát ráncolva ismétli meg a legutóbbi általam kérdezett szót, és közben kissé értetlenül néz rám.
"Sár, kosz", ugrik be Michi szellemi frissességgel. A BikeHotels Südtirol ügyvezetője nyilvánvalóan gyakorlott a német és az osztrák közötti tolmácsolásban. De Manuel arckifejezése elgondolkodó marad, miközben egy kis kanállal a kávéját keveri; mintha valóban nem tudná, mi az a nedves, cuppogó föld. Vagy mintha a ladino nyelvben nem lenne rá szó.

Tegnap ilyenkor, a Col Raiser és a Grödnerjoch közötti poros útvonalakon, talán még elhittem volna neki mindkettőt. De az esti felhőszakadás után, aminek következtében ma délelőtt már rengeteg sár repült a fülünk mellett, kétlem hogy ez valószínű.

"Mauta!", jut eszébe végül a túravezetőnknek.

Mauta. Még egy szó a képzeletbeli német-ladin szótáramban. És egy nagyon lényeges szó, ahogy a mai túra során még rá fogok jönni.
Fejben próbálom elhelyezni a Tiëra, föld, és a Giara, murva, mellett. Csakhogy: ez az ősi nyelv makacsul ellenáll, gyorsabban szökik meg az agytekervényeimből, mint amilyen gyorsan a mormoták a Seceda-n a lyukukba bújnak.

Itt az ideje, hogy leírjam az eltanultakat. Itt az ideje, hogy megörökítsem az átélt élményeket.

Mondtam, cselekedtem. Elindultunk, körülbelül öt kilométert lefelé a Grödnervölgy első főhelyéig, St. Ulrich, azaz Ortisei/Urtijëi felé. Egyes szakaszokban az egykori Ferata de Gherdëina sínpályájának sík útvonalát használtuk.
1915-ben, az első világháború zűrzavarában, 6.000 orosz hadifogoly építette öt hónap alatt embertelen körülmények között, kezdetben a Dolomitok frontjának hadianyag-ellátására szolgáló, Klausenből Planig vezető keskenyvágányú vasút, ma már új, kényelmes célt szolgál mint előkelő gyalog- és részben kerékpárút, miután átalakították személyszállító vonattá, de 1960-ban megszüntették a forgalmat.
Még kényelmesebbé vált a helyzet a Furnes és a Seceda felvonóknak köszönhetően, amelyek kombinált erővel szinte azonnal 1.300 méterről több mint 2.400 méter magasságba repítettek minket. És ez a nagyméretű kabin esetében különösen látványos volt, hiszen a legfelső szakaszon szorosan elhaladt a népszerű fotózási helyszín impozáns nyugati falai mellett.
A levegő ritka volt odafent, és a lenyűgöző panoráma felhős volt. „Nibles“, gyorsan jegyezte meg az agy, mely tanulni vágyott a képzeletbeli szójegyzékbe.
A Raschötz, a Seceda és a Geislerspitzen szinte teljesen elrejtőztek a gyorsan húzódó, szürke fátyolok mögött, és előre is, a Sellacsoport, a Langkofel, a Rosengarten és a Seiser Alm felé, az a híres távlat maradt elérhetetlen, amiért ez a Dolomitok logenje oly híres. Annál drámaibb volt a látvány, amikor a felhők röviden emelkedtek, és néhány másodpercre feltárultak a sziklafalak, vad szakadékok és végtelenül lenyűgöző medencék.

Valójában a Turisztikai Szövetség törekvései vannak arra, hogy visszaszorítsák a mountain bike-ozást a Secedán. Túl zsúfoltak az utak, túl kívánatos a fényképezési helyszín, amely egy Windows képernyővédőn keresztül vált híressé, hogy szép napokon gond nélkül elférjen mellette a sok ázsiai és az Insta-hívők.
De az alatta lévő szélesebb murvás utakat, amelyek a jellegzetes Pieralongia kőoszlop alatt találhatóak, még nem zárták le, így kínlódtunk át a Col Raiser sí- és túrázóterület csodálatos alpesi rétjein, a Sofie, Daniel és Odles kunyhókon át haladva a Stevia-masszívum felé. Minél lejjebb és keletebbre értünk, annál magányosabbá is vált a hely; noha olyan pihenőállomásoknál, mint az „Utia de Ncisles”, ahol rövid szünetet tartottunk, vagy a „Juac”, ahol a lágyan, a felhőkkel versenyzve hullámzó réteket csodáltuk meg, sosem leszünk valójában egyedül.

Akkor miért is menjünk fel oda, ahol bőven akadnak méltó és korlátozás nélkül megengedett alternatívák? Mert valóban kár lenne kihagyni mindezt a sziklás pompát és alpesi csodákat.
Főleg a Regensburger hütte után, amikor a Stevia toronyhoz hasonlító csúcsai egyre közelebb kerülnek, majd újra egy erdei ösvény és patak szolgáltat változatosságot, és végül megnyílik a Vallungo kapuja, kőből és erőteljesen, misztikusan és magasan - balra a Puez csoport falai, jobbra a Chedul-hegyek (amelyeké a szállásunk neve is) és a Col Turond, és középen most szaftosan zöld lárcaerdők, amelyek ősszel biztosan hihetetlenül színesek és szépek lesznek.
Valóban, Daniel is azt ajánlja, hogy Grödent vagy júniusban, a szezon kezdetén, vagy ősszel látogassuk meg, amikor a már amúgy is lenyűgöző táj színeződése még egyedi bélyeget nyom a helyre. „Szeptembertől ismét a bicikliseké lesznek az utak és a kunyhók, és az időjárás is nagyon stabil ilyenkor”, tudja a vezetőnk.

Apropó időjárás: Az első napon már volt sötétebb és nedvesebb is. A Ciampac hüttében, a Stevia lábánál tartott késő déli pihenő után, frissen gestärkt Speckjause, Penne és Gnocchi által, tovább indultunk a Grödnerjoch felé. A Dantercepies-Gondelbahn hálás módon vette át a 646 méteres emelkedőt ezen hágóhoz a Cirspitzen és a Sella-Massiv között.
Cir Tiëra és Cir Giara közül itt először volt lehetőségünk választani két MTB-útvonal között. A következő cél, a Plans de Frea eléréséhez a Cir Giara, vagyis a murvás változat mellett döntöttünk – és valóban: Főleg az elején a trail hű volt a nevéhez, és meglehetősen csúszós, laza talajon kanyarogva haladt a Passo Gardena felé. Eközben mindig látványos és szinte megfogható közelségben voltak szemünk előtt a Sella-Massiv.
Milyen lebegés és gyönyörködés, csodálkozás és nézelődés! Az elképesztő látvány miatt nehezen tudtam koncentrálni az útvonalra, pedig néhány ugratóval és kis lépcsővel, bankedekkel és végül akár faakadályokkal is megérdemelte volna a figyelmet!

Mivel a túramenünk programján a Sellaronda nemcsak a régió védjegye, amely választhatóan alpesi síkörhinta, motoros túra, sí-túra vagy országúti kerékpár klasszikus formájában is legyőzhető. Az időjárás-előrejelzés szerint az utolsó reggeli esőmaradékok után álomkörülmények vártak ránk ahhoz, hogy befogadjuk és magunkba szívjuk azt, amiért ez a körút a Sella-masszívum körül és a négy dolomit völgyön – Val Gardena, Alta Badia, Val di Fassa, Val Fodom – keresztül minden változatban oly híres: a lélegzetelállító kilátást mindenre, ami a Dolomitokban rangot és nevet visel.

És itt ülünk a kunyhóban a Braia Fraida felvonó felső állomásánál, és látunk: keveset vagy semmit.
Szürke, esőterhes felhők vagy sűrű köd, amiből nedvesen szitál, kísért minket az indulás óta, és elhomályosította, vagy teljesen eltüntette a panorámát. Ahol az előző napon majdnem nekiszegeződtünk volna a Sella-tömb északi sziklaszirteinak, és nem tudtunk betelni a Cir-csúcsok és a majdnem-háromezres tornyok köves párbeszédével, ma csak csepegő, vattafehér végtelenség volt. És ahol tegnap porzott és laza-homokosan szitált, ma csúszós föld és nedves agyag uralkodott.

Még ez is megvan a maga bája. Azonban nem az ideális fotózó idő. Így beültünk az Ütia i Tabla-ba, hogy egy cappuccino vagy espresso mellett várjunk a jósolt időjárás javulásra és ezen az alkalmon tanuljunk meg néhány szót a Dél-Tirol legrégebbi nyelvéből.
Vasút? Ferata.
Felvonó? Condla.
Alm? Mont.
És egyébként: Az a tény, hogy Utia, a kunyhó szó, Gherdëinában ékezetek nélkül íródik a kezdőbetűn, itt fent a déli Gadertal-ban azonban ékezetekkel, nem helyesírási hiba. Gröden az öt Dolomit-völgy egyike a Sella-masszívum körül, ahol a ladin nyelv megőrződött a korábbi elszigeteltség miatt – de minden völgy kifejlesztett sajátosságokat egészen az eltérő szavakig.
Mormota? Muntaniola.
Szia? Hoi.
Manuel nagyon türelmes tanárként bizonyul, főleg, amikor a néha igen nehéz kiejtésről van szó. Egyébként: Ő sem marad le semmiről. Kint a felhők még mindig olyan alacsonyan lógnak, hogy alig lehet kivenni az átellenes hegyoldalt.

Az óriási kabinból kilépve, amely a Fassatal felső részéről a Sellajoch-ra visz, ragyogó lum del soreie – napsütés fogad minket.
Ugyanaz a társaság, amely még az imént a víztől megduzzadt kezekkel osztott meg néhány kekszet és kissé mogorván bámult ki az esőfüggönyön az ablakon, most kilép a Rodella-hegyállomás előterére és alig hiszi el, amit a hegy túloldalán, a Grödner-völgyben lát:

A Langkofel, ahogy lassan és megfontoltan kibontakozik a felhők szorításából. A Sella, ahogy darabonként tolja fel szürke kalapját, hogy végül teljesen feltáruljon. A Marmolata, ahogy egyre gyakrabban villan elő a felhők tengeréből, míg végül, röviddel mielőtt elérjük a Sellajoch-ot, valóban ott áll előttünk teljes pompájában.
És hirtelen még egy szivárvány is, amely fölött, között és mellett húzódik, dupla megjelenésben és életörömmel csillogóan piros, narancs, sárga, zöld, kék, lila színekben.

Majdnem túl csöppetnyi ahhoz, hogy igaz legyen. A napfényben sütkérező, bájos alpesi réteken és egy intenzíven rózsaszínben virágzó alpesi rózsák valódi szőnyegén át hempergünk boldogságunkban.
Mosolyogva nézzük a nevetségesen apró állókabinokat a legendás Sassolungo-kosaras liftjén, egy turisztikai eredetiség az 50-es évekből, és csodálattal szemléljük, mennyire másképp néz ki ugyanaz a hegytömeg, ha csak néhány méterrel arrébb haladunk. Felfedezünk egy titokzatosan vonzó sziklaformációt, melynek, mint egy kővárosban elrendezett különböző méretű blokkjai, az emberek számára mászókertként szolgálhatnak; de a tündéreknek, törpéknek és más mesebeli lényeknek, ez biztos, ideális lakóhelyül és játszótérül szolgálnak.
Figyeljük a mormotákat és csodáljuk a ragadozó madarakat. És amikor végül elhaladunk a Gran Paradiso ülőliftjének hegyi állomása mellett, megkezdjük a négy és félezer méteres mélységű csatánk utolsó lesiklását.

Őszinte akarok lenni: nem vagyok nagy rajongója a simára nyalogatott Flowtrails-oknak. De a Paravis-Line valóban nagyszabású élmény. És ezt nem csak a széles íveknek és magas hullámoknak köszönheti, amik valódi hullámvasút-érzetet keltenek, hanem annak is, hogy a széles, tapadós nyomvonalnak köszönhetően igazán gyorsan élvezhető.
De ami igazán különlegessé teszi ezt az ösvényt, az a mesterségesen beágyazott terep a Langkofel és a Sella közötti széles réteken, ami a trailt, ladinul nomen est omen, paradicsomi hangulatúvá teszi. Hol máshol találkozhatunk egy olyan kanyar kijáratánál, ahol majdnem 1.000 méter magas mászófal emelkedik, és a következőnél egy több mint hét kilométer széles sziklaterrasz? És mikor érezhetjük még úgy, hogy a kompresszióból kilendülve, egyenesen egy hatalmas hegyi fennsíkra ugrunk?