Sellaronda a více - Jízda na horském kole v Jižním Tyrolsku v údolí Gröden

"Bahno?" Se zamyšleně seškrceným čelem opakuje Manuel moje naposledy dotazované slovo a přitom se na mě dívá trochu nepochopitelně.
"Hlína, bláto," vyskočí Michi připraveně. Ředitelka BikeHotels Südtirol je zjevně zvyklá tlumočit mezi rakouskou němčinou a standardní němčinou. Ale výraz v Manuelem obličeji zůstává zamýšlivý, zatímco míchá malou lžičkou ve svém espressu; jako by opravdu nevěděl, co je mokrá, šustivá zemina. Nebo by pro to v ladinštině nebylo slovo.
Včera ve stejnou dobu, na prachsuchých cestách mezi Col Raiser a Grödnerjoch, bych mu to možná ještě věřila. Ale po večerním lijáku, v důsledku kterého nám dnes dopoledne už spousta bláta létá kolem uší, se mi to zdá nepravděpodobné.
"Mauta!" napadne nakonec našeho průvodce.

Mauta. Opět jedno slovíčko navíc v mém imaginárním německo-ladinském slovníčku. A velmi podstatné, jak zjistím v průběhu dnešní túry.
Myslí se snažím uložit ho hned vedle Tiëra, země, a Giara, štěrk. Jenže: Tento starodávný jazyk je nezbedný, uniká z mé hlavy rychleji, než sviště na Secedě do jejich nor.
Čas zapsat se naučené. Čas zaznamenat prožité.

Řečeno, učiněno. Vyrazili jsme a ujeli asi pět kilometrů dolů do údolí k první hlavní obci v Grödnerském údolí, St. Ulrich, respektive Ortisei/Urtijëi. Místy jsme využili rovnou trať bývalé železnice Ferata de Gherdëina.
Postavená v roce 1915 uprostřed zmatků první světové války 6 000 ruskými válečnými zajatci za nelidských podmínek během pouhých pěti měsíců, sloužila tato úzkokolejná dráha vedoucí z Klausen do Planu původně k zásobování Dolomitské fronty válečným materiálem. Jako feudální pěší a částečně cyklostezka slouží dnes tato přeměněná na osobní vlak, ale v roce 1960 zrušená spojení, novému, pro nás velmi pohodlnému účelu.

Ještě pohodlnější to bylo díky lanovkám Furnes a Seceda, které nás spojenými silami během okamžiku zvedly z necelých 1 300 metrů na více než 2 400 metrů. A v případě kabiny s velkou kapacitou dokonce spektakulárně, protože v nejvyšší části vede těsně kolem impozantních západních stěn oblíbeného místa pro fotografování.
Vzduch byl tenký, tam nahoře, a dechberoucí panorama bylo zahaleno mraky. "Nibles", rychle si zapamatovalo pilné mozek do imaginárního slovníčku.
Raschötz, Seceda, a Geislerspitzen se skoro úplně skrývaly za rychle se pohybujícími šedými závoji a i před námi, směrem k skupině Sella, Langkofel, Rosengarten a Seiser Alm, nám byl odepřen pravý daleký výhled, pro který je tento výjimečný bod v Dolomitech tak slavný. Scéna vypadala o to dramatičtěji, když se mraky na chvíli zvedly a na pár sekund odhalily skalnaté stěny, divoké srázy a nekonečně ohromující kotliny.

Vlastně jsou ze strany turistického svazu snahy omezit horskou cyklistiku na Secedě. Stezky jsou příliš frekventované, a fotografický motiv, který se stal proslulým díky obrázku na pozadí Windows, je příliš žádaný, aby na něm v hezké dny bylo možné mít prostor vedle mnoha Asiatů a Insta-příznivců.
Ale širší štěrkové cesty pod výrazným balvanem Pieralongia nebyly zatím uzavřeny, a tak jsme se přes nádherné pastviny lyžařské a turistické oblasti Col Raiser a chaty Sofie, Daniel a Odles převalovali směrem k masivu Stevia. Čím jsme byli níže a východněji, tím osamělejší to bylo; přesto nikdy nebudete opravdu sami u odpočívadel jako je „Utia de Ncisles“, kde jsme udělali krátkou zastávku, nebo „Juac“, kde jsme obdivovali měkce s oblaky soutěžící louky.

Proč tedy vůbec jet nahoru, když tam není nedostatek důstojných a neomezeně povolených alternativ? Protože by byla opravdu škoda si nechat ujít veškerou tu skalní nádheru a alpské krásy.
Zvláště po Regensburgerhütte, když se věžovité věže Stevie začínají blížit, pak lesní cesta s potokem zase poskytuje rozmanitost a nakonec se otevřou vrata do Vallungo, kamenná a mocná a mystická a vysoká – vlevo stěny skupiny Puez, vpravo hory Chedul (mimochodem název našeho ubytování) a Col Turond, a uprostřed teď nejsaftigstě zelené lesy modřínů, které budou na podzim určitě nejkýčovitě pestrobarevné a krásné.
Daniel skutečně doporučuje navštívit Gröden buď hned v červnu, tedy na začátku sezóny, nebo až na podzim, kdy zbarvení již tak grandiózní krajiny ještě jednou opravdu zanechá svou zvláštní stopu. „Od září patří cesty a chaty opět jen cyklistům a počasí je také vždy velmi stabilní“, ví náš průvodce.

Apropos počasí: Bylo už někdy tmavší a vlhčí na tento první den. Po posilnění slaninou, těstovinami a gnocchi, jsme se po pozdním obědě v chatě Ciampac u paty hory Stevia vydali na Grödnerjoch. Lanovka Dantercepies nám vděčně překonala 646 výškových metrů k tomuto průsmyku mezi vrcholy Cir a masivem Sella.
S Cir Tiëra a Cir Giara jsme zde poprvé měli na výběr mezi dvěma postavenými MTB stezkami. Abychom dosáhli zamýšlené destinace Plans de Frea, rozhodli jsme se pro šotolinovou variantu, tedy Cir Giara – a skutečně: Zvlášť na začátku byl trail věrný svému jménu a ve značně kluzkém a uvolněném terénu serpentiny vedly k průsmyku Passo Gardena. A vždy spektakulární a na dosah před našimi očima: masiv Sella.
Bylo to plachtění a rozjímání, úžas a zírání! Při této neuvěřitelné kulise mi bylo trochu těžké se soustředit na trail, přitom by si zasloužil pozornost kvůli několika dropům a malým schodům, bankám a nakonec dokonce dřevěným překážkám!

Protože v programu naší túrové nabídky stála se Sellarondou nejen vizitka regionu, která se volitelně dá zdolat také jako alpská lyžařská houpačka, motocyklový okruh, skialpinistická túra nebo jako klasika na silničním kole. Podle předpovědi počasí nám po posledních ranních zbytcích deště slibovaly také ideální podmínky, abychom zachytili a vstřebali to, pro co je tato okružní trasa kolem masivu Sella a čtyřmi dolomitskými údolími – Val Gardena, Alta Badia, Val di Fassa, Val Fodom – ve všech variantách tak proslulá: dechberoucí pohled na vše, co má v Dolomitech jméno a prestiž.

A tady sedíme v chatě u horní stanice sedačkové lanovky Braia Fraida a vidíme: málo až nic.
Šedé, deštěm těžké oblaky nebo hustá mlha, z níž mrholí, nás provázely od našeho odjezdu a panorama zakalily nebo dokonce úplně zmizely. Kde jsme se den předtím téměř dotkli nosy severních útesů Sellastocku a nemohli se nabažit skalního dialogu mezi vrcholky Cir a věžemi téměř třítisícovek, tam byla dnes jen kapečkující, vatově bílá nekonečnost. A kde včera prachovalo a sypalo se uvolněný písek, tam nyní vládla kluzká země a vlhký jíl.

To i má své kouzlo. Ale na ideální počasí pro fotografování to není. Tak jsme zavítali do Ütia i Tabla, abychom si u cappuccina nebo espressa počkali na předpovědané zlepšení a při té příležitosti se naučili pár slovíček z nejstaršího jazyka Jižního Tyrolska.
Železnice? Ferata.
Lanovka? Condla.
Horská pastvina? Mont.
A mimochodem: To, že slovo Utia, které znamená chýše, se v Gherdëina píše bez teček nad prvním písmenem, zatímco tady nahoře v jižní části údolí Gadertal s nimi, není chyba v psaní. Gröden je jedno z pěti údolí Dolomit kolem masivu Sella, kde se ladinština díky dřívější izolovanosti těchto oblastí uchovala – ale každé údolí si vyvinulo vlastní zvláštnosti až po úplně odlišná slova.
Svišť? Muntaniola.
Ahoj? Hoi.
Manuel se ukazuje být velmi trpělivý učitel, zvláště pokud jde o někdy velmi těžkou výslovnost. Na druhou stranu: Nic nezmešká. Venku stále visí mraky tak nízko, že sotva lze rozeznat protější svah hory.

Ale sotva jsme vystoupili z obrovské kabiny lanovky z horního údolí Fassatal na Sellajoch, vítá nás zářivý lum del soreie – sluneční svit.
Ta samá cestovní společnost, která ještě před chvílí s rukama změklými od vody dělila pár sušenek a s poněkud mrzutým výrazem zírala do dešťových závojů před oknem kabiny, nyní vystupuje na přední plochu horské stanice Rodella a nemůže uvěřit tomu, co vidí na druhé straně hory, v údolí Grödnertal:

Langkofel, jak se pomalu a uvážlivě vymaňuje z objetí mraků. Sella, jak si kousek po kousku zvedá svůj šedý klobouk, až ho nakonec zcela zvedne. Marmolata, jak stále častěji vykukuje z moře mraků, až krátce předtím, než dosáhneme Sellajoch, opravdu stojí před námi v celé své kráse.
A náhle dokonce duha, která se rozpíná nad a mezi a vedle všeho toho, v dvojím provedení a zářící radostí ze života v červené, oranžové, žluté, zelené, modré, fialové.

Je to takřka příliš kýčovité, aby to byla pravda. Valíme se štěstím po milých horských loukách zalitých sluncem a skrze pravý koberec intenzivně růžově kvetoucích alpských růží.
Usmíváme se nad absurdně malými stojícími kabinkami legendární lanovky Sassolungo z 50. let minulého století a obdivujeme, jak odlišně může stejný horský masiv vypadat, když se posuneme o pár metrů dál. Objevujeme tajemně působící skalní formaci, jejíž bloky různých velikostí uspořádané jako kamenné město mohou sloužit lidem jako lezecká zahrada; ale elfům, trpaslíkům a dalším mytologickým bytostem, to je jisté, jako ideální obydlí a místo pro hraní.
Posloucháme sviště a obdivujeme dravé ptáky. A když nakonec míjíme horní stanici sedačkové lanovky Gran Paradiso, začínáme poslední sjezd naší bitvy s čtyř a půl tisíci sjezdovými metry.

Chci být upřímný: Nejsem fanouškem vyhlazených flowtrailů. Ale Paravis-Line je opravdu velkolepá. A to nejen díky jejím širokým zatáčkám a vysokým vlnám, které vyvolávají pravý pocit horské dráhy, ale díky široké a dobře uchopitelné stopě si to můžete užít opravdu rychle.
Je to také a především dovedná integrace do širokých luk mezi Langkofelem a Sellou, která tento trail, jak napovídá ladinické jméno, činí rájem. Kde jinde najdete téměř 1000 metrů vysokou lezeckou stěnu na jednom konci zatáčky a na dalším více než sedm kilometrů širokou skalní terasu? Kdy jindy máte dojem, že když se vynoříte z komprese, skáčete přímo na přeměřovanou horskou plošinu?