Sellaronda y más - Mountainbike en el Valle de Gardena de Tirol del Sur

¿Barro? Con el ceño fruncido pensativo, Manuel repite mi última palabra consultada y me mira un poco desconcertado.
"Suciedad, lodo", interviene Michi con presencia de ánimo. La gerente de BikeHotels Südtirol está obviamente acostumbrada a traducir entre austríaco y alemán. Pero la expresión de Manuel sigue siendo reflexiva, mientras revuelve su espresso con una pequeña cuchara; como si realmente no supiera lo que es tierra mojada y empapada. O como si no hubiera palabra para ello en ladino.
Ayer, a esta misma hora, en los caminos secos como polvo entre Col Raiser y Grödnerjoch, tal vez le habría creído ambas cosas. Pero después del chaparrón de anoche, como resultado del cual esta mañana ya nos ha volado mucha suciedad alrededor de las orejas, me parece improbable.
"¡Mauta!", finalmente se le ocurre a nuestro guía.

Mauta. Otra palabra más en mi diccionario imaginario alemán-ladino. Y una muy esencial, como descubriré en el transcurso de la gira de hoy.
Intento mentalmente colocarla al lado de Tiëra, tierra, y Giara, grava. Pero esta antigua lengua celestial es rebelde, huye de mis circunvoluciones cerebrales más rápido que las marmotas en Seceda corren a sus madrigueras.
Es hora de escribir lo aprendido. Es hora de grabar lo vivido.

Dicho y hecho. Comenzamos a rodar, aproximadamente cinco kilómetros valle abajo hacia el primer pueblo principal del Valle Gardena, St. Ulrich o Ortisei/Urtijëi. En algunos tramos, utilizamos para esto la plana vía de la antigua Ferata de Gherdëina.
Construida en 1915 en medio del caos de la Primera Guerra Mundial por 6,000 prisioneros de guerra rusos bajo condiciones inhumanas en solo cinco meses, la vía estrecha que iba de Klausen a Plan originalmente servía para el abastecimiento de la frontera de los Dolomitas con material de guerra. Como un lujoso camino para peatones y en parte para ciclistas, la conexión que luego se reconvirtió en tren de pasajeros, pero que se cerró en 1960, hoy cumple un nuevo propósito, extremadamente cómodo para nosotros.

Se volvió aún más cómodo gracias a los teleféricos Furnes y Seceda, que nos llevaron rápidamente de casi 1.300 a más de 2.400 metros. Y eso en el caso de la cabina de gran tamaño, incluso espectacularmente, ya que en el tramo superior pasa increíblemente cerca de las imponentes paredes occidentales del popular punto de fotos.
El aire era escaso, allá arriba, y el magnífico panorama estaba nublado. "Nibles", anotó rápidamente el cerebro ansioso por aprender en el cuaderno de vocabulario ficticio.
Raschötz, Seceda y las cumbres de Geisler se ocultaban casi completamente detrás de velos grises que pasaban rápidamente, y también hacia adelante, hacia el grupo Sella, Langkofel, Rosengarten y la Alpe di Siusi, se nos negó la verdadera vista lejana por la que este asiento de caja de los Dolomitas es tan famoso. La escena se volvía aún más dramática cuando las nubes se levantaban brevemente y revelaban por unos segundos paredes escarpadas, despeñaderos salvajes y cuencas impresionantemente infinitas.

En realidad, hay esfuerzos por parte de la asociación de turismo para reducir el ciclismo de montaña en la Seceda. Los senderos están demasiado transitados, y el motivo fotográfico que se hizo famoso, en parte gracias a un protector de pantalla de Windows, es demasiado codiciado como para tener espacio sin problemas junto a los numerosos asiáticos y seguidores de Instagram en días bonitos.
Pero los caminos de grava más anchos debajo del distintivo menhir de Pieralongia aún no han sido cerrados, y así nos abrimos paso a través de los magníficos pastizales del área de esquí y senderismo de Col Raiser y las cabañas Sofie, Daniel y Odles, en dirección al macizo de Stevia. Cuanto más bajábamos y nos dirigíamos hacia el este, más solitario se volvía; aunque en lugares de descanso como la "Utia de Ncisles", donde hicimos una breve parada, o la "Juac", donde admiramos los prados ondulando suavemente al compás de las nubes, uno nunca está realmente solo.

¿Por qué entonces ir allí arriba, si no faltan alternativas dignas y completamente permitidas? Porque sería realmente una pena perderse toda esa belleza rocosa y esplendor alpino.
Especialmente después de la cabaña Regensburgerhütte, cuando las torres almenadas de Stevia se acercan cada vez más, un pequeño sendero forestal junto a un arroyo proporciona variedad y finalmente se abre la puerta al Vallungo, estéril y poderoso y místico y alto – a la izquierda las paredes del grupo Puez, a la derecha las montañas Chedul (por cierto, dieron nombre a nuestro alojamiento) y el Col Turond, y en medio ahora hay bosques de alerces verde intenso, que luego en otoño se vuelven increíblemente coloridos y hermosos.
De hecho, Daniel también recomienda visitar Val Gardena ya sea en junio, justo al comienzo de la temporada, o luego en otoño, cuando el cambio de color de un paisaje ya de por sí impresionante deja su marca muy especial. "A partir de septiembre, los caminos y cabañas vuelven a ser solo para los ciclistas, y el clima también es muy estable", sabe nuestro guía.

Hablando de clima: Ya había sido más oscuro y húmedo en este primer día. Reforzados por un bocadillo de tocino, penne y gnocchi, después de un descanso tardío al mediodía en el refugio Ciampac al pie del Stevia, continuamos hacia el Paso Gardena. El teleférico Dantercepies se encargó agradecidamente de subir los 646 metros de altura hasta este paso entre las cumbres de Cir y la macizo de Sella.
Con Cir Tiëra y Cir Giara, aquí tuvimos por primera vez la elección entre dos senderos de MTB construidos. Para alcanzar los siguientes objetivos en Plans de Frea, optamos por la variante de grava, es decir, Cir Giara – y de hecho: sobre todo al principio, el sendero hizo honor a su nombre y serpenteó en un terreno bastante resbaladizo y suelto en zigzag hacia el Passo Gardena. Siempre espectacular y al alcance de la mano ante nuestros ojos: el macizo de Sella.
¡Fue un deslizamiento y deleite, una maravilla y contemplación! Me resultó un poco difícil concentrarme en el sendero debido a este increíble escenario, aunque debido a algunos saltos y pequeños escalones, peraltes y finalmente incluso obstáculos de madera, ¡realmente se habría merecido atención!

Porque en el programa de nuestro menú de tours estaba la Sellaronda, no solo el buque insignia de la región, que también se puede conquistar opcionalmente como un circuito alpino de esquí, vuelta en motocicleta, tour de esquí o clásico de ciclismo de carretera. Según el pronóstico del tiempo, después de los últimos restos de lluvia matutina, también se nos prometían condiciones de ensueño para capturar y absorber lo que hace tan famosa a esta vuelta alrededor del macizo de Sella y a través de cuatro valles dolomíticos – Val Gardena, Alta Badia, Val di Fassa, Val Fodom – en todas sus variantes: la impresionante vista de todo lo que tiene rango y nombre en los Dolomitas.

Y aquí estamos sentados en la cabaña de la estación de montaña del telesilla Braia Fraida, viendo: poco o nada.
Nubes grises, cargadas de lluvia o una niebla espesa, de la cual cae una llovizna húmeda, nos han acompañado desde que partimos y han oscurecido el panorama o lo han hecho desaparecer por completo. Donde el día anterior casi nos chocamos con la nariz contra los precipicios norte del macizo de Sella y no podíamos saciarnos de la conversación rocosa entre las cimas del Cir y las torres de los casi tresmiles, hoy solo había un goteo de infinito blanco algodonoso. Y donde ayer había polvo y arena suelta que se deslizaba, ahora reinaba la tierra grasienta y el barro húmedo.

También esto tiene su encanto. Pero no es el clima ideal para fotografías. Así que nos detuvimos en la Ütia i Tabla, para esperar la mejora del clima prevista mientras tomamos un capuchino o espresso y aprovechamos la oportunidad para aprender algunas palabras del idioma más antiguo del Tirol del Sur.
¿Ferrocarril? Ferata.
¿Teleférico? Condla.
¿Prado alpino? Mont.
Y por cierto: que Utia, la palabra para cabaña, se escriba en Gherdëina sin puntos sobre la letra inicial, pero aquí arriba en el Gadertal del sur con puntos, no es un error de ortografía. Gröden es uno de los cinco valles dolomíticos alrededor del macizo de Sella, donde el ladino se ha conservado debido al aislamiento previo de estas regiones, pero cada valle ha desarrollado sus propias peculiaridades hasta llegar a palabras completamente diferentes.
¿Marmota? Muntaniola.
¿Hola? Hoi.
Manuel resulta ser un profesor muy paciente, especialmente cuando se trata de la pronunciación, que a veces es muy difícil. Aunque: no se pierde de nada. Afuera, las nubes aún cuelgan tan bajas que apenas se puede distinguir la ladera de la montaña opuesta.

Sin embargo, apenas hemos salido de la enorme cabina del teleférico del alto valle de Fassa hacia el paso Sella, nos recibe un deslumbrante lum del soreie – sol.
La misma comunidad de viajeros que justo antes compartía unas galletas con manos empapadas por el agua y miraba con cierto disgusto a través de los velos de lluvia ante la ventana de la cabina, ahora sale al patio delantero de la estación de montaña Rodella y no puede creer lo que ve al otro lado de la montaña, en el valle de Gardena:

El Langkofel, como se va desprendiendo lentamente y con cuidado del abrazo de las nubes. La Sella, como va levantando su sombrero gris poco a poco hasta que finalmente lo quita por completo. La Marmolada, como asoma cada vez más a menudo del mar de nubes, hasta que justo antes de llegar al paso Sella, realmente se presenta ante nosotros en todo su esplendor.
Y de repente incluso un arcoíris, que se extiende sobre y entre y al lado de todo esto, en una doble presentación y deslumbrante con alegría de vivir en rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta.

Es casi demasiado cursi para ser cierto. En encantadores prados alpinos bañados por el sol y a través de una verdadera alfombra de intensamente rosados rododendros en flor, nos regodeamos en nuestra felicidad.
Sonreímos ante las absurdamente diminutas cabinas de pie del legendario telesilla Sassolungo, una reliquia turística de los años 50, y admiramos cuán diferente puede parecer la misma masa montañosa cuando se avanza apenas unos metros más. Descubrimos una formación rocosa con aire misterioso, cuyos bloques dispuestos como una ciudad de piedra de diversos tamaños pueden servir a los humanos como jardín de escalada; pero para los elfos, enanos y otros seres de fábula, seguro, como espacio de vida ideal y lugar de esparcimiento.
Escuchamos a las marmotas y admiramos a las aves de presa. Y cuando finalmente pasamos la estación de montaña del telesilla Gran Paradiso, comenzamos el último descenso de nuestra batalla de cuatro mil quinientos metros de desnivel.

Quiero ser honesto: No soy fan de los suaves Flowtrails pulidos. Pero la Paravis-Line es realmente impresionante. Y no solo por sus amplias curvas y altas olas, que provocan una verdadera sensación de montaña rusa, que además se puede disfrutar rápidamente gracias a la pista ancha y con buen agarre.
Es también y sobre todo la hábil integración en los amplios prados entre Langkofel y Sella, lo que hace a este sendero, ladinischer nomen est omen, paradisíaco. ¿Dónde más se encuentra al final de una curva una pared de escalada que se eleva casi 1,000 metros, y en la siguiente, una terraza rocosa de más de siete kilómetros de ancho? ¿Cuándo más se tiene, emergiendo con impulso de la compresión, la impresión de saltar directamente hacia una sobredimensionada meseta de montaña?