Sellaronda e mais - Mountain bike no Vale Gardena da região do Tirol do Sul

"Lama?" Com a testa franzida em reflexão, Manuel repete a minha última palavra questionada e olha para mim um tanto quanto sem entender.
"Sujeira, lama", Michi intervém prontamente. A gerente dos BikeHotels Südtirol é obviamente experiente em traduzir entre o austríaco e o alemão. Mas a expressão no rosto de Manuel permanece pensativa, enquanto ele mexe seu espresso com uma colherinha; como se ele realmente não soubesse o que seria terra molhada e encharcada. Ou como se não houvesse uma palavra para isso em Ladin.
Ontem, por volta desta hora, nos caminhos secos entre Col Raiser e Passo Gardena, eu talvez acreditasse nele. Mas depois da tempestade da noite, que hoje de manhã já nos fez enfrentar muita sujeira, isso me parece improvável.
"Mauta!", finalmente ocorre ao nosso guia.

Mauta. Mais uma palavra para o meu imaginário dicionário alemão-ladino. E uma muito essencial, como vou perceber ao longo do tour de hoje.
Mentalmente, tento colocá-la ao lado de Tiëra, terra, e Giara, cascalho. Mas esta língua antiga é resistente, escapa da minha memória mais rápido do que as marmotas na Seceda entram em suas tocas.
Hora de anotar o que aprendi. Hora de registrar o que vivi.

Dito e feito. Começamos a pedalar, cerca de cinco quilômetros vale abaixo para o primeiro grande local do Vale de Gardena, St. Ulrich ou Ortisei/Urtijëi. Em partes do caminho, utilizamos a trilha plana da antiga Ferata de Gherdëina.
Construída em 1915, em meio ao caos da Primeira Guerra Mundial, por 6.000 prisioneiros de guerra russos sob condições desumanas em apenas cinco meses, a ferrovia de bitola estreita originalmente servia para abastecer a frente dos Dolomitas com material de guerra. Como um caminho majestoso para pedestres e, em partes, para ciclistas, a conexão, que foi convertida para trem de passageiros mas desativada em 1960, serve hoje a um novo propósito, extremamente conveniente para nós.

A viagem ficou ainda mais confortável graças aos teleféricos Furnes e Seceda, que nos levaram rapidamente de quase 1.300 metros para mais de 2.400 metros. E isso, no caso da cabine de grande capacidade, foi até espetacular, pois passa raspando pelas impressionantes paredes ocidentais do popular ponto fotográfico.
O ar era rarefeito lá em cima, e a paisagem magnífica estava encoberta. "Níveis", anotou rapidamente o cérebro ávido por aprender no caderno de vocabulário fictício.
Raschötz, Seceda e as pontas de Geisler estavam quase completamente escondidas atrás de véus cinzentos que se moviam rapidamente, e também à frente, em direção ao grupo de Sella, Langkofel, Rosengarten e Alpe di Siusi, a visão de longo alcance pela qual esse lugar privilegiado dos Dolomitas é tão famoso foi negada a nós. A cena parecia ainda mais dramática quando as nuvens se levantavam brevemente e revelavam, por alguns segundos, paredes íngremes, precipícios selvagens e bacias infinitamente impressionantes.

Na verdade, há esforços por parte da associação de turismo para reduzir o mountain biking na Seceda. As trilhas são muito frequentadas, e o ponto fotográfico, que se tornou famoso também por um protetor de tela do Windows, é muito procurado, de modo que em dias bonitos é difícil encontrar espaço entre os muitos asiáticos e seguidores do Instagram.
Mas as estradas de cascalho mais largas abaixo do marcante menir Pieralongia ainda não foram fechadas, então nós continuamos nosso caminho através dos maravilhosos pastos do área de esqui e caminhada Col Raiser e as cabanas Sofie, Daniel e Odles em direção ao maciço Stevia. Quanto mais descíamos e mais a leste chegávamos, mais solitário ficava; embora em estações de descanso como a "Utia de Ncisles", onde fizemos uma curta parada, ou a "Juac", onde admiramos os campos ondulantes suaves competindo com as nuvens, nunca se está realmente sozinho.

Então, por que subir lá, se não faltam alternativas dignas e totalmente permitidas? Porque seria realmente uma pena perder todo esse esplendor rochoso e maravilhas alpinas.
Especialmente depois da cabana Regensburgerhütte, quando as torres em forma de pináculos da Stevia se aproximam, então uma trilha florestal com um riacho traz variedade e finalmente se abre o portão para Vallungo, pedregoso, poderoso, místico e alto - à esquerda as paredes do grupo Puez, à direita as montanhas Chedul (aliás, que deram nome ao nosso alojamento) e o Col Turond, e no meio agora florestas de lariços verdejantes que certamente ficarão ridiculamente coloridas e belas no outono.
De fato, Daniel também recomenda visitar Val Gardena ou logo em junho, no início da temporada, ou então novamente no outono, quando a mudança de cor da paisagem já espetacular deixa sua marca especial. "A partir de setembro, os caminhos e cabanas são novamente apenas para os ciclistas, e o tempo também é sempre muito estável", sabe nosso guia.

A propósito do tempo: Já foi mais escuro e úmido neste primeiro dia. Revigorados pela refeição de bacon, Penne e Gnocchi, depois de um tardio almoço de descanso na Cabana Ciampac ao pé da Stevia, continuamos em direção ao Passo Gardena. O teleférico de Dantercepies carregou agradavelmente a subida de 646 metros até essa passagem entre as pontas do Cir e o maciço da Sella.
Com Cir Tiëra e Cir Giara, tivemos pela primeira vez a escolha entre dois trilhos de MTB construídos. Para alcançar os Planos de Frea que se seguiram, optamos pela variante de cascalho, isto é, Cir Giara - e de fato: especialmente no início, o trilho fez jus ao seu nome e serpenteou em um terreno bastante deslizante e solto em ziguezague em direção ao Passo Gardena. Sempre espetacular e ao alcance da mão diante dos nossos olhos: o maciço da Sella.
Que flutuação e deleite, que maravilha e contemplação! Com tal cenário incrível, foi um pouco difícil me concentrar no trilho, embora ele merecesse atenção devido a alguns saltos e pequenos degraus, curvas acentuadas e até obstáculos de madeira!

Pois no programa do nosso menu de passeios estava com a Sellaronda não apenas o cartão de visita da região, que opcionalmente também pode ser conquistado como um carrossel de esqui alpino, circuito de motocicleta, tour de esqui ou clássico de ciclismo de estrada. De acordo com a previsão do tempo, depois dos últimos resquícios de chuva pela manhã, também nos acenavam condições dos sonhos, para capturar e absorver aquilo pelo qual essa volta ao redor do maciço de Sella e através dos quatro vales das Dolomitas – Val Gardena, Alta Badia, Val di Fassa, Val Fodom – é tão famosa em todas as suas variantes: a vista de tirar o fôlego de tudo o que tem status e nome nas Dolomitas.

E aqui estamos nós, sentados no chalé na estação de montanha do teleférico Braia Fraida, e vemos: pouquíssimo ou nada.
Nuvens cinzentas, pesadas de chuva ou nevoeiro denso, do qual a umidade respinga, têm nos acompanhado desde a nossa partida e obscurecido o panorama ou mesmo o fizeram desaparecer completamente. Onde no dia anterior quase esbarrávamos com o nariz nas escarpas norte do maciço de Sella e não conseguíamos nos saciar do diálogo rochoso entre os picos de Cir e as torres dos quase-três-mil-metros, hoje havia apenas uma umidade gotejante, uma infinitude branca como algodão. E onde ontem havia poeira e um escoamento solto e arenoso, agora reinava a terra escorregadia e o barro úmido.

Também isso tem o seu charme. No entanto, não é o clima ideal para fotografar. Então, paramos na Ütia i Tabla para esperar pela melhora do tempo prevista, enquanto tomamos um cappuccino ou espresso e aproveitamos a oportunidade para aprender algumas palavras da língua mais antiga do Tirol do Sul.
Eisenbahn? Ferata.
Gondel? Condla.
Alm? Mont.
E, a propósito: O fato de que Utia, a palavra para cabana, é escrita em Gherdëina sem pontos sobre a letra inicial, mas aqui em cima no sul do vale Gadertal é com pontos, não é um erro de escrita. Gröden é um dos cinco vales dolomíticos em torno do maciço de Sella, onde o ladino se preservou devido ao isolamento anterior dessas regiões - mas cada vale desenvolveu suas próprias peculiaridades até palavras completamente diferentes.
Murmeltier? Muntaniola.
Hallo? Hoi.
Manuel mostra-se um professor muito paciente, especialmente quando se trata da pronúncia, que é por vezes muito difícil. Além disso: ele não está perdendo nada. Lá fora, as nuvens ainda estão tão baixas que mal se consegue distinguir a encosta da montanha oposta.

Mas mal deixamos a enorme cabine do teleférico do vale superior de Fassa em direção ao passo Sella, somos recebidos por um radiante lum del soreie – luz do sol.
A mesma companhia de viagem que, momentos antes, compartilhava uns biscoitos com as mãos encharcadas pela água e olhava um tanto melancólica para as cortinas de chuva diante da janela da cabine, agora sai para a praça em frente à estação de montanha Rodella e mal pode acreditar no que vê do outro lado da montanha, no vale de Gardena:

O Langkofel, emergindo lentamente e com cuidado do abraço das nuvens. A Sella, que levanta seu chapéu cinza pedaço por pedaço até finalmente desvendá-lo completamente. A Marmolada, que pisca cada vez mais frequente do mar de nuvens, até que, pouco antes de chegarmos ao passo Sella, ela realmente se apresenta diante de nós em todo o seu esplendor.
E de repente, até mesmo um arco-íris, que se estende sobre, entre e ao lado de tudo isso, em dupla aparição e cintilante de alegria de viver em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta.

É quase clichê demais para ser verdade. Nos deleitamos em nossa felicidade em prados alpinos banhados pelo sol e através de um verdadeiro tapete de rosas alpinas intensamente rosa em flor.
Sorrimos para as absurdamente minúsculas cabines de pé do lendário teleférico Sassolungo dos anos 50, e admiramos como a mesma massa de montanhas pode parecer diferente quando se viaja apenas alguns metros adiante. Descobrimos uma formação rochosa de aparência misteriosa, cujos blocos de tamanhos variados, organizados como uma cidade de pedra, podem servir como um jardim de escalada para os humanos; mas para os elfos, anões e outras criaturas míticas, certamente, como um espaço de vida ideal e playground.
Escutamos os marmotas e admiramos as aves de rapina. E quando finalmente passamos pela estação de montanha do teleférico Gran Paradiso, começamos a última descida de nossa batalha de quatro mil e quinhentos metros de profundidade.

Quero ser honesto: Não sou fã de trilhas flow lisinhas. Mas a Paravis-Line é realmente espetacular. E isso não é apenas devido às suas curvas amplas e ondas altas, que proporcionam uma verdadeira sensação de montanha-russa, o que pode ser ainda mais rápido graças ao caminho largo e aderente.
É também, e acima de tudo, a integração habilidosa nas vastas pradarias entre Langkofel e Sella, que torna esta trilha, ladinamente nomeada, paradisíaca. Onde mais se encontra, na saída de uma curva, uma parede de escalada imponente de quase 1.000 metros, e na próxima, uma plataforma rochosa com mais de sete quilômetros de largura? Quando mais se tem, emergindo do impulso da compressão, a impressão de saltar direto para um planalto montanhoso de dimensões exageradas?