Sellaronda in več - Gorsko kolesarjenje v Južnotirolski dolini Val Gardena

"Blato?" Manuel z zamislim obrvmi ponovi mojo zadnjo vprašano besedo in me pri tem nekoliko nerazumevajoče pogleda.
"Umazanija, blato", hitro priskoči na pomoč Michi. Direktorica BikeHotels Južni Tirol je očitno vešča prevajanja med avstrijsko nemščino in standardno nemščino. A Manuelski izraz na obrazu ostaja zamišljen, medtem ko meša svoj espresso z majhno žličko; kot da resnično ne bi vedel, kaj je mokra, cvetoča zemlja. Ali pa v ladinščini ni besede za to.
Včeraj ob istem času, na prašnih poteh med Col Raiser in Grödnerjoch, bi mu morda še verjel. Toda po sinočnjem nalivu, zaradi katerega so nam danes dopoldne že leteli okoli ušes kupi umazanije, se mi to zdi malo verjetno.
"Mauta!", se našemu vodiču končno le posveti.

Mauta. Spet ena beseda več v mojem domišljijskem slovarju nemško-ladinščine. In to zelo pomembna, kot bom ugotovil v teku današnje ture.
V mislih poskušam to postaviti ob bok besedam Tiëra, zemlja, in Giara, gramoz. Samo: Ta starodavni jezik je uporniški, beži hitreje iz mojih možganskih vijug kot svizci na Secedi v svoje brloge.
Čas je, da zapisujem naučeno. Čas je, da zabeležim doživeto.

Rečeno, storjeno. Odpeljali smo se, približno pet kilometrov po dolini do prvega glavnega kraja v dolini Gröden, Sankt Ulrich oz. Ortisei/Urtijëi. Deloma smo za to uporabili raven tir nekdanje železnice Ferata de Gherdëina.
Leta 1915, sredi zmede prve svetovne vojne, je bila zgrajena v samo petih mesecih pod nečloveškimi pogoji s strani 6.000 ruskih vojnih ujetnikov, ta ozkotirna železnica, ki je prvotno služila za oskrbo Dolomitske fronte z vojaškim materialom. Danes, kot razkošna pešpot in deloma kolesarska steza, ta nekdaj za potniški promet preurejena, leta 1960 pa zaprta povezava, služi novemu, za nas izredno udobnemu namenu.

Še bolj udobno je postalo zaradi gondol Furnes in Seceda, ki so nas z združenimi močmi v trenutku dvignile z nekaj več kot 1.300 na več kot 2.400 metrov. To je bilo še posebej spektakularno v primeru kabine za več oseb, ki v najvišjem delu potuje tik ob impresivnih zahodnih stenah priljubljene foto-točke.
Zrak je bil redek tam zgoraj, in veličasten panoramski razgled je bil obdan z oblaki. "Nibles", je hitro zapisal učljivi možgani v imaginarni slovarček.
Raschötz, Seceda in vrhovi Geisler so se skoraj popolnoma skrivali za hitro premikajočimi se, sivimi tančicami, in tudi spredaj, proti skupini Sella, Langkofel, Rosengarten in Seiser Alm, nam je pravi razgled v daljavo, po katerem je ta loža v Dolomitih tako znana, ostal prikrajšan. Scenarij je deloval še bolj dramatično, ko so se oblaki za kratek čas dvignili in za nekaj sekund razkrili strme stene, divje prelome in neskončno impresivne kotline.

Pravzaprav si Turistična zveza prizadeva zmanjšati gorsko kolesarjenje na Secedi. Poti so preveč obljudene, fotografija, ki je postala znana tudi po zaslugi ohranjevalnika zaslona Windows, pa preveč zaželena, da bi ob lepih dneh lahko brez težav našli prostor med številnimi Azijci in Insta-sledilci.
Vendar širše makadamske poti pod izrazitim Hinkelsteinom Pieralongia še niso bile zaprte, zato smo se prebijali čez čudovite planine smučarskega in pohodniškega območja Col Raiser in koče Sofie, Daniel in Odles proti masivu Stevia. Bolj ko smo šli dol in bolj vzhodno, bolj osamljeno je postajalo; čeprav na postajališčih kot je "Utia de Ncisles", kjer smo naredili kratek postanek, ali "Juac", kjer smo občudovali mehko valovanje travnikov z oblaki, nikoli ne boste povsem sami.

Zakaj torej sploh iti tja gor, če ne manjka vrednih in popolnoma dovoljenih alternativ? Ker bi bilo glede na vso skalnato veličino in alpsko lepoto res škoda, če bi si to zamudili.
Še posebej po koči Regensburger, ko se stolpičasti vrhovi Stevie vedno bolj približujejo, nato pa za raznolikost poskrbi gozdna pot ob potoku in se nenadoma odpre vrata v Vallungo, kamnita in mogočna in mistična in visoka - levo stene skupine Puez, desno gore Chedul (mimogrede, po njih se imenuje naša nastanitev) in Col Turond, in na sredini zdaj sočno zeleni gozdovi macesnov, ki bodo jeseni zagotovo pravljično pisani in lepi.
Dejansko tudi Daniel priporoča obisk Val Gardenaje bodisi v juniju, takoj na začetku sezone, bodisi šele spet jeseni, ko preobrazba že tako veličastne pokrajine doda še poseben pečat. "Od septembra so poti in koče spet samo za kolesarje, in vreme je takrat tudi vedno zelo stabilno," ve naš vodnik.

Glede vremena: Prvi dan je bil že temnejši in bolj vlažen. Po poznem kosilu z narezkom, penne in njoki v koči Ciampac ob vznožju gore Stevia, smo okrepljeni nadaljevali pot na prelaz Grödnerjoch. Gondola Dantercepies je hvaležno prevzela vzpon, ki obsega 646 višinskih metrov, do te prelazne višine med vrhovi Cir in masivom Sella.
Z MTB stezama Cir Tiëra in Cir Giara smo tu prvič imeli izbiro med dvema zgrajenima potema. Da bi dosegli načrtovane Plans de Frea, smo se odločili za makadamsko varianto, torej Cir Giara - in res: Še posebej na začetku je pot upravičila svoje ime s precej spolzkim in rahlim terenom, ki se vijuga proti prelazu Passo Gardena. Ves čas je bil spektakularen pogled in Sella masiv je bil kot na dlani.
Kakšno lebdenje in razkošje, čudenje in opazovanje! V tej neverjetni kulisi mi je bilo težko osredotočiti se na pot, ki bi si zaradi nekaj skokov in majhnih stopnic, zavoji in na koncu celo lesene ovire zaslužila več pozornosti!

Kajti na programu našega izleta z menijem je bila Sellaronda, ki ni samo zaščitni znak regije, ki se jo lahko premaga tudi kot alpsko smučišče, motoristično rundo, smučarsko turo ali klasiko za cestna kolesa. Po vremenski napovedi so nas po zadnjih jutranjih dežnih kapljah čakali tudi sanjski pogoji, da bi ujeli in vsrkali tisto, zaradi česar je ta krožna tura okoli Sella masiva in skozi štiri dolomite doline - Val Gardena, Alta Badia, Val di Fassa, Val Fodom - v vseh različicah tako znana: dih jemajoč pogled na vse, kar ima v Dolomitih ugled in ime.

In zdaj sedimo v koči pri gorski postaji sedežnice Braia Fraida in vidimo: malo do nič.
Sive, deževne oblake ali gost meglen, iz katerega vlažno rosno prši, so nas spremljali od našega odhoda in zamračili ali popolnoma izbrisali panoramo. Kjer smo dan prej skoraj z nosom trčili v severne stene masiva Sella in se nismo mogli nagledati kamnitega dialoga med vrhovi Cir in stolpi skoraj-trojcev, je bilo danes samo kapljanje, vate bela neskončnost. In kjer je včeraj prahnilo in se sproščeno peskasto drobilo, je danes vladala spolzka zemlja in vlažna glina.

Tudi to ima svoj čar. Vendar ni idealno vreme za fotografiranje. Zato smo se ustavili v Ütia i Tabla, da bi ob cappuccinu ali espressu počakali napovedano izboljšanje in ob tej priložnosti se naučili nekaj besed najstarejšega jezika Južne Tirolske.
Eisenbahn? Ferata.
Gondel? Condla.
Alm? Mont.
In mimogrede: da se Utia, beseda za kočo, v Gherdëini piše brez pike nad začetnicami, tu zgoraj v južni dolini Gadertal pa z njo, ni tiskarska napaka. Gröden je ena izmed petih dolomitnih dolin okoli masiva Sella, kjer se je ladinščina ohranila zaradi nekdanje odročnosti teh regij – ampak vsaka dolina je razvila svoje posebnosti, vse do popolnoma različnih besed.
Murmeltier? Muntaniola.
Hallo? Hoi.
Manuel se izkaže za zelo potrpežljivega učitelja, še posebej, ko gre za deloma zelo težko izgovorjavo. Pri tem: ne zamudi ničesar. Zunaj se oblaki še vedno viseč tako nizko, da komaj razločimo nasprotni gorski pobočje.

Komaj smo zapustili ogromno kabino žičnice od zgornje doline Fassa do prelaza Sella, nas pozdravi bleščeč lum del soreie – sončni žarek.
Ista skupina potnikov, ki je še malo prej z od vode natečenimi rokami delila piškote in nekoliko mrzlo gledala v dežne tančice pred oknom kabine, zdaj stopa na prednji trg postaje Rodella in ne more verjeti, kaj vidi na drugi strani gore, v dolini Gardena:

Langkofel, kako se počasi in premišljeno izvija iz objema oblakov. Sella, kako počasi dviguje svoj sivi klobuk, kos za kosom, dokler ga končno popolnoma ne odmakne. Marmolada, kako vse pogosteje bliska iz morja oblakov, dokler ne stoji pred nami v vsej svoji veličini, tik preden dosežemo prelaz Sella.
In nenadoma celo mavrica, ki se razprostira nad in med in ob vsem tem, v dvojni opravi in ​​žareča od življenjske radosti v rdeči, oranžni, rumeni, zeleni, modri, vijolični.

Je skoraj prevše kičasto, da bi bilo res. Po ljubko sončnih alpskih travnikih in skozi pravo preprogo intenzivno roza cvetočih planik se valjamo v svoji sreči.
Posmehujemo se absurdno majhnim stoječim gondolam legendarnega žičnice Sassolungo iz 50-ih let prejšnjega stoletja in občudujemo, kako drugače lahko ista gorska masiv izgleda, če se pelješ samo nekaj metrov naprej. Odkrivamo skrivnostno privlačne skalne formacije, katerih bloki različnih velikosti so urejeni kot kamnito mesto in služijo ljudem kot plezalni vrt; vilam, škratom in drugim mitološkim bitjem pa, to je gotovo, kot idealen dom in prostor za igro.
Prisluškujemo svizcem in občudujemo ujede. In ko končno prečkamo gorsko postajo sedežnice Gran Paradiso, začnemo z zadnjim spustom naše bitke s štiriinpol tisoč metrov nadmorske višine.

"Iskreno bom povedal: Nisem ljubitelj preveč urejenih flow stez. Ampak Paravis-Line je resnično veličasten. In to ne samo zaradi širokih zavojev in visokih valov, ki omogočajo pravo vrtiljak občutek, ki ga lahko zahvaljujoč široki, oprijemljivi sledi uživamo zelo hitro.
Je tudi in predvsem spretno umeščanje v široke travnike med Langkofel in Sella, ki to pot, ladinjsko nomen est omen, dela rajsko. Kje drugje je na enem izhodu iz ovinka skoraj 1000 metrov visoka plezalna stena, in na naslednjem več kot sedem kilometrov široka skalna terasa? Kdaj drugič imaš, ko se s pospeškom iz kompresije dvigneš, občutek, da skočiš naravnost na ogromno gorsko planoto?