Trail in panoramsko kolesarjenje na južnem Tirolskem

Lukas Terzer zmrdne čelo. "Fotografirate hrano brez vina?" V njegovem glasu je čutiti ne le igrano ogorčenje.
Osramočen, kot šolar, ki so ga ujeli pri prepovedanem igranju z žogo, Erwin spusti svoj fotoaparat in se pripravi na razlago. A prepozno. Sicer tako družabni gostitelj se je že obrnil na peti in izginil v notranjost svoje gostilne.

Toliko truda so vložili vsi: BikeHotels Südtirol direktorica Michi Zingerle pri koordinaciji našega bivanja in programa, ki bi lahko vključeval tudi obisk vinske kleti, kajne? MTB-vodič in ljubiteljski vinar Rupert Frainer pri raziskovanju vseh višin in pobočij Južne Tirolske in Überetscha, ki jih je obogatil s številnimi zgodbami o deželi, ljudeh in vinu. Lastnik vinske kleti Christof Tiefenbrunner pri posredovanju osnov enologije, ki jih je tako elegantno vključil v vodenje po svoji grajski kleti Turmhof. In seveda, hotelski direktor Lukas Terzer sam, pri gostovanju in skrbi za našo tridelno ekipo, kar je opravil z veliko skrbnostjo, gostoljubjem in sommelierjevo strokovnostjo.
In mi? Na koncu dneva pijemo vodo namesto vina v največji vinorodni regiji Južne Tirolske.

Sant' Antonio-Pozzo, vasica pri Kalternu an der Weinstraße, natančno 35 ur prej. Zase (hvala Südtirols Süden Card) in za naša kolesa (po znižani dnevni ceni 3,50 evra na kos) smo se prijavili v Mendelbahn in zdaj nestrpno čakamo na prihod živo rdečega gorskega ferrarija.
Za vožnjo do 854 metrov višjega Mendelpassa vlak, ki je bil leta 1903 odprt kot prva električna železnica na Tirolskem, potrebuje le 12 minut. Premaga 2.374 metrov dolgo traso z povprečnim naklonom 39 % in največjim naklonom celo 64 %, zaradi česar je dolgo veljala za najstrmejšo vzpenjačo v Evropi.

Alternativno bi se lahko po celoletni prevozni cestni poti povzpeli do najgloblje točke preloma Mendelkamms z višino 1.363 m, ki od nekdaj predstavlja mejo z italijansko govorečim Trentinskim in prehod v dolino Nonstal. A žal je ta cesta postala dirkališče za motorje in izletniška pot za avtomobile.
Zato Mendel osvojimo na drugačen način, ne po sledeh prvih turistov iz višjih slojev Habsburškega in Vilhelminskega cesarstva – med njimi sta bila leta 1889 in 1894 celo cesarica Sisi –, za katere so na prelazu zgradili tudi prestižne hotele in prenočišča. Raje se udobno povzpnemo z Direttissimo. Kakorkoli, čaka nas še dovolj napornega vzpenjanja proti Roenu, spektakularni gori nad Traminom in najvišjem vrhu Mendelkamms!

Vse to in še več nam je Rupert že povedal na naši poti iz Kurtatscha, kjer se nahaja Bikehotels Terzer, do St. Antona, dolinske postaje Mendelbahna - seveda, če smo imeli sploh dovolj sape za pogovor. Kajti po eni strani pot, dolga približno 13 km, skozi vasi nikakor ni bila tako ravna, kot bi pričakovali za dostop do dolinske postaje. Predvsem klanci proti Altenburgu in že prej proti Söllu so bili precej zahtevni.
Po drugi strani pa nam je že od začetka zastajal dih zaradi vse veličastnosti in čudovitosti, ki se je razkrivala v jutranji svetlobi. S soncem na obrazu smo kolesarili kot na razgledni terasi v XXL, približno 150 višinskih metrov nad popolnoma ravnim dnom doline, pred in za nami so se raztezali svetlo skalnati ali temno gozdnati grebeni skupine Nonsberg in Fleimstalskih Alp, pod nami neskončne jablane levo in desno od reke Adiže, okoli in nad nami pa ponos regije: vinogradi, kamor je seglo oko.

V večini so tukaj, okoli prav tako slavnega kot slikovitega Tramina, zasajeni z najbolj znano od treh domačih sort Južne Tirolske: Gewürztraminerjem. „Ta trta ljubi tople, dobro prezračene strme lege in apnenčasta, ilovnata tla,“ je Rupert pojasnil. Traminske lege segajo vse do višine 600 m, kjer ni nevarnosti zmrzali, najboljše pa se nahajajo na dobri polovici.
Na splošno gre južnotirolskemu vinu podobno kot gorskim kolesarjem v regiji: izkorišča sredozemsko podnebje juga in Alpe kot zaščito pred mrazom na severu – in to že od nekdaj. Njegov dom, kot je Rupert dejal s ponosom, „je verjetno eno najstarejših vinorodnih območij v Evropi.“ V bližnjem Margreidu raste na hišni steni trta, posajena leta 1601, najstarejša datirana vinska trta na kontinentu. Toda že Retijci so tu v petem stoletju pred Kristusom gojili trto.

Ko smo komaj naložili gorska kolesa v vozičke žičnice Mendelbahn, nas zajame trden strah. Strmo kot lestev ferate se linija žičnice vzpenja navzgor. Ne želimo si niti predstavljati, kaj bi se zgodilo, če bi zdaj vrv počila!
Seveda se to ne zgodi; in se tudi še nikoli ni zgodilo, nas pomiri Rupert. In on to mora vedeti, saj je, kot mnogi domačini iz Podjune, preživel vse poletne dni svojega otroštva na Mendlu. Kajti ko je dolina spodaj trepetala v vročini in tudi Ora, južni veter z Gardskega jezera, ni prinesel prave osvežitve, so domačini vedno bežali v višje kraje.
„Od sredine junija do trgatve vinogradniki v preteklosti niso imeli veliko dela. Zato so se z vso opremo odpravili na poletni oddih sem gor,“ nam razloži domačin. Njihove prvotno nezakonite koče, sprva celo le šotori, so bile že zdavnaj legalizirane z majhnim plačilom, kasneje pa so uvedli tudi vodovod in kanalizacijo. In iz nekajtedenskega bivanja je nastal klasičen vikend oddih.

Zveni mirno? Tudi je – če ravno ne kolesarite. Kdor pa meni, da mora z gorskim kolesom zavzeti 2.116 m visok Roen, se bo kljub pomoči motorja na kakšni strmi rampi kar precej spotil. Kar pa je seveda na ta sončen junijski dan tudi posledica izjemne vročine, ki se je razširila po vsej Evropi.
Vsekakor sopihamo in stokamo, kljub dodatnim vatom, na poti št. 500, ki je sprva še asfaltirana, nato makadamska in postaja vse bolj groba, medtem ko kolega na bio-kolesu (bil je opozorjen in si je tako želel!) dobesedno bije boj za preživetje.

Vendar gora ponuja tolažbo, saj se strmi odstotki naklona, ki presegajo 25, umirijo v korist alpskih pašnikov in ruševja, medtem ko se gozdna senca zmanjšuje. Njegova mogočna skalnata krona, ki strmo pada več kot 400 metrov v dolino Adiže, je bila že od spodaj videti impresivna, a gora Roen postaja vse bolj osupljiva, bolj ko se ji približujemo.
To je deloma posledica njene zgradbe. Medtem ko se na trentinski strani dvatisočak predstavlja kot nežna pokrajina gorskih pašnikov, se proti vzhodu odpirajo prave prepadi, katerih ogromne dimenzije se razkrijejo šele višje, saj najvišji vrh skupine Nonsberg pride iz zavetja precej nižjega Schwarzer Kopfa.
Po drugi strani pa ta vtis izvira iz postopno vse bolj intenzivnega razgleda v daljavo. Že na Malga di Romeno, čudoviti točki za počitek na višini 1.769 metrov z majhnimi kozami, pavi in zlato fazanko ter tradicionalno trentinsko kulinariko, kot sta strangolapreti ali polenta, smo dobili prvi okus tega. Do vrha se je razgled nato dramatično popolnjeval - z vsakim obratom pedala nekoliko bolj, vse do osupljivega 360° panoramskega razgleda na najvišji točki.

Kaj vse se ob lepem vremenu vidi od tam zgoraj, presega vsako beležnico, vsak glasovni zapis, vsako aplikacijo za prepoznavanje gora. Rupert, strasten večšportnik, lovec in krajinski skrbnik, kljub temu vse vzpetine brez težav pozna in poimenuje.
Na kratko, pogled sega od vzhodnih Dolomitov, kot so Peitlerkofel, Geislergruppe, Rosengarten, Latemar in Marmolata, prek gorovja Lagorai in gora ob Gardskem jezeru do skupin Brenta in Adamello ter območja Ortlerja; na severu pa od gora Meranske dežele do tritisočakov v Ötztalskih in Zillertalskih Alpah. Skoraj 2.000 metrov pod nami se medtem razteza dolina Etsch s svojim neskončnim mozaikom jabolčnih nasadov, od Bolzana do Trenta, v daljavi se svetlikata temnozelena Montigglerjeva jezera, kasneje pa se za skalno steno prikaže še turkizno modro Kaltererjevo jezero; z ribami, tako velikimi, da jih je včasih mogoče opaziti celo od tu zgoraj, pravi naš vodnik.
Presenetljivo majhen je pri vsem tem le vršni križ na Roenu, ki pa ne stoji niti na najvišji točki, ampak šele na naslednji južni skalni planoti. Takšna skromnost se veliko bolje prilega tem skoraj navpično dvigajočim se, veličastnim strminam kot sicer pogosto prevladujoči gigantizem človeško ustvarjenih znamenj.

Razgled na tej sanjski turi je preprosto osupljiv. In še toliko bolj osupljiv je, saj nas spremlja še dolgo časa na zdaj začetem Roen-Trailu. Kajti prvih pet od neverjetnih 14 kilometrov in 1.900 višinskih metrov tega epskega spusta ostane še vedno ob skalnih robovih grebena Mendel, se vije čez manjše korenine in travnate površine skozi območje ruševja, preizkuša divji odsek s stopnicami, kjer kolo za trenutek potiskamo, nato vodi proti Črni glavi in od tam naprej izjemno tekoče vse do Križa vremena. Tukaj, obdani z ostanki nedavno prižganih kresov ob prazniku Srca Jezusovega, zadnjič uživamo v panorami in globokih razgledih.

Po Grauner Jochu Roen Trail izgine v gozd. Kdor je že na vijugastem in strmem začetku poti, posutem z gruščem, imel težave, naj raje ostane na gozdni cesti in se sproščeno spusti v dolino.
Za vse druge pa se tukaj začne naravna pot »zgornjega razreda S2«, kot ocenjuje Rupert. Za Južno Tirolsko, ki tradicionalno nizko ocenjuje težavnost poti, je to kar izjava. Radovedni smo.

Dejansko pot ni za tiste s strahom. Ozka, koreninasta in prepredena s skalnimi odseki, še posebej na začetku prečka strmo pobočje. Vedno znova se pojavijo tudi ostri zavoji, predvsem pa novi vstopi po gozdnih cestah, ki včasih zahtevajo precej poguma.
Bolj kot se spuščamo, sicer pot ne postaja nujno bolj položna, vendar pa njeno okolje postaja vse manj zahtevno. In ko se končno naučimo obvladovati »potne kamne« (kamnite plošče, ki postanejo spolzke in vlažne, takoj ko se zračni tlak rahlo zniža), pravzaprav nič več ne stoji na poti hitremu zaključku – razen morda majhne okvare pnevmatike. A kdo bi imel tovrstne težave, ko že želodec kruli, se bliža ura zaprtja izbrane gostilne in se gozd, ki je bil še nedavno gost, z vsakim prevoženim metrom vse bolj razredči in segreva, dokler ga končno popolnoma ne zamenjajo toplotoljubne vinske trte?

Sredi prve svetovne vojne, zgrajena v le dveh letih s strani srbskih in ruskih vojnih ujetnikov, je 50 km dolga železniška proga od Auerja do Predazza v dolini Val di Fiemme prvotno služila izključno vojaškim namenom: prevažala je vojake in oskrbo na fronto Lagorai v Dolomitih.
Prevoz blaga in potnikov na tej progi je bil leta 1963 zaradi gospodarskih razlogov ukinjen. Danes je stara trasa na robu naravnega parka Trudner Horn, skupaj s svojimi tuneli, viadukti in mostovi, priljubljena kolesarska in pohodniška pot.

Na svojih prvih kilometrih pa predstavlja potovanje v antiko in izlet v prav posebno naravno zatočišče. Takoj na začetku trase leži Castelfeder, markanten in slaven porfirni hrib z istoimenskimi ruševinami bizantinskih utrdb na vrhu.
Vzdušje je prav posebno v tej mešanici črno-rdeče vulkanske kamnine, rumene stepske trave, zelenega grmičevja in rjavih močvirij, ki se ohranjajo le z intenzivno pašo. Oljska gora sreča zgodovinsko dramo, nad biotopi kvakajo žabe in brenčijo žuželke, v senci ogromnih hrastov pa dremajo osli. Domačini, kot nam pove Rupert, uporabljajo travnike tudi povsem sproščeno za (zimsko) sončenje.

Za povratek sledimo priporočilu našega gostitelja: skozi vrata, čez travnik, pri tretjem drevesu levo v gozd – v Južni Tirolski je to dovoljeno. Lukas je zjutraj obljubil, da nas tam čaka tekoče vzpenjanje in spuščanje nazaj do Trudna.
No, dejansko je Rupert za nas našel ozko, koreninasto in kamnito pot, ki je kot veselo cikcakasto črto med plastnicami narisala strm pobočje. Glede definicije tekočega (flow) pa bi morali še enkrat govoriti z pozno poklicanim veteranom – Lukas se je dolgo ukvarjal z jadralnim padalstvom in šele v svojih štiridesetih letih odkril kolesarjenje.

Priložnost za to naj bi se pravzaprav kmalu ponudila, saj je gospod z več kot 19 sobami, tako kot včeraj, želel priti do nas, takoj ko mu to dopušča njegov družinski posel (v strežbi in hiši: žena Charlotte; v kuhinji: brat Valentin in sin Filipp). Jasno je tudi, kako ta strastni gostinec kljub zahtevnemu poklicu dosega svojih impresivnih 7.000 kilometrov letno: preizkušeni MTB-vodnik ne vidi vožnje z gosti kot dolžnost, temveč kot obogatitev in zagrabi vsako priložnost!

Tudi Rupert je vesel naše skupinice, ki je kolikor toliko pripravljena na vožnjo, in v skladu s svojo jutranjo filozofijo "Vse je mogoče" za nadaljnjo pot nazaj skozi dolino Mühlental navzdol proti Neumarktu pripravi: fino kombinacijo tehničnih gozdnih poti, grobo gramoznih hitrostnih odsekov, spolzkih in skalnatih pohodnih poti z mnogimi ovinki in stopnicami ter enostavnejših vmesnih delov.
Skladno s tem se z širokimi nasmehi končno pripeljemo v slikovito mestece neposredno ob bregu reke Adiže. Neumarkt je poleg svojih vil v beneškem slogu in čarobnih notranjih dvorišč najbolj znan po svojih arkadnih hodnikih. Kot značilnost srednjeveške arhitekture so ustvarili vremensko zaščitene trgovske površine, ko se je mesto, obogateno s splavarstvom, širilo. Danes 500 metrov dolge arkade služijo kot vrtovi restavracij, razširjeni poslovni prostori, prizorišča dogodkov, zaščita pred soncem in še marsikaj ter starodavnemu mestnemu jedru dajejo prav poseben čar.

Da kulturnih stranskih korakov še ni konec, nas po dveh, treh kepicah sladoleda iz Gelaterie Arlecchino čaka zadnji vrhunec našega obiska: skozi zdaj že vroče jablane prečkamo nazaj na zahodno stran doline Adiže in se, prepoteni in smrdljivi, spustimo v hladne kleti vinogradništva Tiefenbrunner.
Sam šef se nam posveti, nas popelje v najgloblje prostore in do najstarejših ter najnovejših naprav svoje grajske kleti, ter nas popelje skozi 350 let družinske tradicije in vinarske umetnosti. Tukaj je treba vedeti: Christof Tiefenbrunner vodi podjetje, katerega prvi pisni zapisi segajo v zgodnje 13. stoletje in je leta 1675 prešlo v družinsko last. In to dediščino je treba ohraniti ter jo nadgraditi s svežimi idejami.