Trail e panorama in bici nel sud dell'Alto Adige

Lukas Terzer aggrotta la fronte. "Fate foto di cibo senza vino?" Nella sua voce non vibra solo un finto sconcerto.
Imbarazzato come un ragazzino sorpreso a giocare a palla dove è vietato, Erwin abbassa la sua macchina fotografica e si prepara a dare una spiegazione. Ma è troppo tardi. Il padrone di casa, solitamente così socievole, ha già fatto dietrofront ed è sparito all'interno della sua locanda.

Tutti si sono impegnati così tanto: BikeHotels Südtirol, con la direttrice Michi Zingerle che ha coordinato il nostro soggiorno e programma, che avrebbe potuto includere, perché no, anche una visita a una cantina? La guida MTB e viticoltore per passione Rupert Frainer, che ci ha portato attraverso tutte le altitudini e i pendii della Bassa Atesina e dell'Oltradige, arricchendo il percorso con numerosi aneddoti su territorio, persone e vino. Il proprietario della cantina Christof Tiefenbrunner, che ha saputo trasmettere in modo elegante le basi dell'enologia durante la visita alla sua cantina Schlosskellerei Turmhof. E naturalmente il capo dell'hotel Lukas Terzer, che ci ha ospitati e assistiti con grande premura, ospitalità ed esperienza da sommelier.
E noi? Alla fine della giornata, nella più grande zona vinicola dell'Alto Adige, beviamo acqua invece di vino.

Sant' Antonio-Pozzo, frazione di Caldaro sulla Strada del Vino, esattamente 35 ore prima. Abbiamo fatto il check-in (grazie alla Südtirols Süden Card gratuitamente) con le nostre bici (al prezzo giornaliero ridotto di 3,50 euro per pezzo) nella funicolare della Mendola e ora aspettiamo con impazienza l'arrivo del Ferrari rosso fiammante della montagna.
Sono necessari solo 12 minuti di viaggio per coprire il tragitto fino al Passo della Mendola, situato 854 metri più in alto, con la linea inaugurata nel 1903 come prima ferrovia elettrica del Tirolo. La funicolare supera i 2.374 metri di lunghezza con una pendenza media del 39% e una massima addirittura del 64%, motivo per cui è stata a lungo considerata la funicolare più ripida d'Europa.

In alternativa, potremmo percorrere la strada del passo, aperta tutto l'anno, per salire fino al punto più profondo del crinale della Mendola, a 1.363 m, che da sempre segna il confine con il Trentino di lingua italiana e il passaggio verso la Val di Non. Tuttavia, questa strada è purtroppo diventata un circuito per moto e una rotta turistica per auto.
Per questo motivo, non conquisteremo la Mendola sulle orme dei primi turisti delle classi superiori dell'Impero Asburgico e Guglielmino - tra cui, nel 1889 e nel 1894, persino l'imperatrice Sissi -, per i quali, infine, furono costruiti anche hotel e locande di lusso sul passo. Preferiamo farci comodamente trasportare sulla direttissima. Tanto ci aspetta comunque abbastanza fatica per salire sul Roen, la spettacolare montagna di casa di Termeno e la vetta più alta del crinale della Mendola!

Tutto questo e molto altro ce lo aveva già raccontato Rupert durante il nostro percorso da Kurtatsch, sede dei Bikehotels Terzer, fino a St. Anton, stazione a valle della Mendelbahn - ammesso che avessimo fiato per parlare. Da un lato, infatti, il percorso di circa 13 km attraverso i villaggi non era affatto così pianeggiante come ci si aspetterebbe da un tragitto verso una stazione a valle. Soprattutto le rampe verso Altenburg e, prima ancora, quelle verso Söll erano davvero impegnative.
Dall’altro lato, ci mancava il fiato fin dall’inizio per tutta la magnificenza e la bellezza che si rivelava alla luce del mattino. Con il sole in faccia, pedalavamo come su una terrazza panoramica in formato XXL, a circa 150 metri di dislivello sopra il piattissimo fondovalle, davanti e dietro di noi le catene montuose della Nonsberggruppe e delle Alpi di Fiemme, a volte luminose e rocciose, altre scure e boscose, sotto di noi gli infiniti meleti a sinistra e a destra dell’Adige, e intorno e sopra di noi tutto l’orgoglio della regione: vigneti a perdita d’occhio.

Per la maggior parte, sono qui, intorno alla altrettanto famosa quanto pittoresca Termeno, piantati con la più nota delle tre varietà autoctone dell'Alto Adige: il Gewürztraminer. «Questa vite ama i pendii ripidi, caldi e ben ventilati, con terreni ricchi di calcare e argillosi», ci raccontava Rupert. Le zone di Termeno, che si estendono fino a un'altezza di 600 m al riparo dal gelo, ospitano le migliori vigne, per lo più situate su circa la metà del territorio.
In generale, il vino altoatesino beneficia di condizioni simili a quelle dei mountain biker nella regione: il clima mediterraneo del sud e le Alpi come protezione dal freddo a nord – praticamente da tempi immemorabili. La sua terra d'origine, dice Rupert con un certo orgoglio, «è probabilmente una delle più antiche regioni vinicole d'Europa.» A pochi passi, a Magrè, cresce contro una parete di una casa una vite piantata nel 1601, la più antica vite datata del continente. Ma già i Reti, nel quinto secolo avanti Cristo, coltivavano vino qui.

Appena carichiamo le mountain bike nei vagoni della Mendola, cominciamo a sviluppare una solida fobia. Ripida come la scala di una ferrata, la linea ferroviaria si dirige verso l'alto. Impossibile non pensare a cosa accadrebbe se ora il cavo si rompesse!
Ovviamente non succede; e non è mai successo, ci rassicura Rupert. E lui deve saperlo, avendo trascorso, come tanti della Bassa Atesina, tutte le estati della sua infanzia sulla Mendola. Quando nella valle sottostante l'aria tremolava per il caldo e nemmeno l'Ora, il vento del sud proveniente dal Lago di Garda, portava un vero sollievo, gli abitanti si rifugiavano da sempre in altitudini più fresche.
«Da metà giugno, i viticoltori in passato non avevano molto da fare fino alla vendemmia. Così salivano con armi e bagagli per trascorrere l'estate», ci spiega il nostro accompagnatore locale. Le loro capanne, inizialmente illegali e spesso solo tende, sono state a lungo legittimate dietro il pagamento di un piccolo obolo, con tanto di acqua corrente e fognature aggiunte in seguito. E da diverse settimane di permanenza consecutive si è passati alla classica fuga del fine settimana.

Sembra tranquillo? Lo è – a meno che non si stia andando in bicicletta. Chi invece si ostina a voler affrontare i 2.116 m del Roen con una mountain bike, si ritrova a sudare parecchio, anche con l'assistenza del motore, di fronte a certe rampe ripide. Cosa che, in questa splendente giornata di sole di giugno, è dovuta anche al caldo intenso che si è stabilito su tutta Europa.
In ogni caso, ansimiamo e gemiamo nonostante i watt extra integrati, lungo il sentiero n. 500, inizialmente asfaltato, poi coperto di ghiaia e sempre più accidentato, mentre il collega con la Bio-Bike (è stato avvisato e l'ha voluto lui!) lotta addirittura per la sopravvivenza.

Tuttavia, la montagna offre, a fronte di pendenze superiori al 25%, un conforto sotto forma di prati d'alpeggio e cespugli di pino mugo, con ombra forestale in diminuzione. La sua imponente cima rocciosa, che scende a strapiombo per oltre 400 metri nella Valle dell'Adige, era già impressionante vista dal basso, ma il Roen diventa sempre più maestoso man mano che ci avviciniamo.
Ciò è dovuto, da un lato, alla sua conformazione. Mentre sul versante trentino si presenta come un dolce paesaggio di prati montani, verso est si aprono veri e propri abissi, le cui dimensioni enormi si rivelano solo più in alto, poiché la cima più alta del gruppo del Nonsberg emerge dalla copertura della meno elevata cima del Schwarzen Kopf.
Dall'altro lato, questa impressione deriva dalla vista panoramica che diventa progressivamente più intensa. Già presso la Malga di Romeno, un incantevole rifugio a 1.769 metri di altitudine con caprette, pavoni e fagiani dorati, oltre alla tradizionale cucina trentina come Strangolapreti o Polenta, abbiamo avuto un primo assaggio di ciò che ci attendeva. Fino alla cima, la vista panoramica si è costruita in modo drammaticamente perfetto - con ogni pedalata un po' di più, fino al travolgente panorama a 360° dal punto più alto.

Cosa si può scorgere da lassù con il bel tempo supera ogni taccuino, ogni memo vocale, ogni app per il riconoscimento delle montagne. Rupert, appassionato multisportista, cacciatore e curatore del paesaggio, conosce e nomina comunque tutte le alture con estrema facilità.
In breve, lo sguardo spazia dalle Dolomiti orientali con, ad esempio, il Sass de Putia, il gruppo delle Odle, il Catinaccio, il Latemar e la Marmolada, passando per la catena del Lagorai e le montagne del Lago di Garda, fino al gruppo della Brenta, l'Adamello e la zona dell'Ortles; e a nord dalle montagne della zona di Merano fino ai tremila delle Alpi Venoste e delle Alpi della Zillertal. Quasi 2.000 metri sotto di noi si estende invece la Valle dell'Adige con il suo infinito mosaico di meleti da Bolzano a Trento, brillano i laghi di Monticolo verde scuro e più tardi comparirà anche il turchese Lago di Caldaro dietro la parete rocciosa; con pesci così grandi che, secondo la nostra guida, a volte si possono scorgere persino da quassù.
Sorprendentemente piccolo è, in tutto ciò, solo il crocifisso di vetta del Roen, che per di più non si trova nemmeno sul punto più alto, ma solo sull'altopiano roccioso più a sud. Tale modestia si inserisce molto meglio in questo contesto di pareti scoscese che si ergono quasi verticalmente, suscitando reverenza, rispetto al gigantismo delle opere artificiali così spesso presenti altrove.

La vista su questo tour da sogno è semplicemente mozzafiato. E lo è ancora di più poiché ci accompagna per un’eternità meravigliosa anche sul Roen-Trail, che ora inizia. Infatti, i primi cinque dei suoi incredibili 14 chilometri e 1.900 metri di dislivello si snodano ancora lungo le pareti rocciose della cresta della Mendola, attraversano piccole radici e prati nella zona dei pini mughi, si avventurano su un selvaggio passaggio a gradoni, che percorriamo brevemente a piedi, fino al Schwarzer Kopf e da lì scorrono ancora con estrema fluidità fino al Wetterkreuz. Qui, circondati dalle tracce dei recenti fuochi del Sacro Cuore, ci godiamo per l'ultima volta il panorama e le viste mozzafiato.

Dopo il Grauner Joch, il Roen Trail scompare nel bosco. Chi ha già avuto difficoltà con l'ingresso del trail, ripido e tortuoso, disseminato di pietre instabili, farebbe meglio a rimanere sulla strada forestale e a scendere tranquillamente a valle.
Per tutti gli altri, qui inizia un trail naturale di "classe S2 superiore", come stima Rupert. Un'affermazione significativa, considerando che in Alto Adige la classificazione delle difficoltà dei trail tende tradizionalmente a essere bassa. Siamo curiosi.

Effettivamente, il sentiero non è per i deboli di cuore. Stretto, con radici e interrotto da gradini rocciosi, attraversa, specialmente all'inizio, terreni ripidi e pericolosi. Inoltre, ci sono tornanti frequenti, e soprattutto i nuovi ingressi dopo le strade forestali a volte richiedono una certa determinazione.

Tuttavia, più scendiamo, più il paesaggio circostante, se non proprio il sentiero, diventa meno ripido. E quando finalmente impariamo a gestire anche le "pietre sudanti" (lastre di roccia che diventano scivolose e umide anche con una minima variazione di pressione atmosferica), nulla sembra più ostacolare un finale scorrevole – a parte forse una piccola foratura. Ma chi mai vorrebbe avere un problema del genere, quando lo stomaco brontola, l'orario di chiusura della meta designata si avvicina, e il bosco, sempre meno fitto, si scalda progressivamente metro dopo metro, fino a lasciare completamente spazio ai vigneti amanti del caldo?

Costruita durante la Prima Guerra Mondiale in soli due anni da prigionieri di guerra serbi e russi, la ferrovia lunga 50 km da Auer a Predazzo nella Val di Fiemme fu originariamente destinata esclusivamente a scopi militari: doveva portare soldati e rifornimenti al fronte del Lagorai nelle Dolomiti.
Il successivo traffico di merci e passeggeri fu interrotto nel 1963 per motivi economici. Oggi, l'antico tracciato ai margini del Parco Naturale Monte Corno, con i suoi tunnel, viadotti e ponti, è diventato un popolare percorso ciclabile e sentiero escursionistico.

Nei suoi primi chilometri, tuttavia, rappresenta un viaggio nel tempo verso l'antichità e una deviazione in un paradiso naturale davvero speciale. Infatti, proprio all'inizio del tracciato si trova Castelfeder, la caratteristica e famosa collina di porfido con le omonime rovine di fortificazioni bizantine sulla sua sommità.
C'è un'atmosfera unica in questa combinazione di roccia vulcanica nero-rossastra, erba steppica gialla, arbusti verdi e torbiere marroni, che può essere preservata solo grazie a un intenso pascolo. Fascino mediterraneo incontra dramma storico, sopra i biotopi risuonano gracidii e fruscii, e all'ombra delle gigantesche querce sonnecchiano asini. Gli abitanti del luogo, ci racconta Rupert, utilizzano i prati in modo del tutto disinvolto anche per bagni di sole (invernali).

Per il viaggio di ritorno seguiamo una raccomandazione del nostro ospite: passare attraverso il cancello, attraversare il prato, al terzo albero girare a sinistra nel bosco - in Alto Adige è permesso farlo. Ci aspetta un percorso fluido di salite e discese per tornare a Trodena, come ci aveva promesso Lukas questa mattina.
Bene, un allegro zigzag tra le linee di livello tracciava effettivamente il sentiero stretto, pieno di radici e rocce che Rupert aveva individuato per noi sul ripido pendio. Tuttavia, sulla definizione di flow dovremmo discutere di nuovo, dato il percorso complicato e irregolare, con il veterano ritardatario - Lukas si è dedicato a lungo al parapendio e ha scoperto il ciclismo solo nei suoi quarant'anni.

L'occasione per parlarne dovrebbe presentarsi a breve, poiché, come ieri, il signore delle 19 camere voleva unirsi a noi non appena il suo business familiare (nel servizio e gestione: la moglie Charlotte; in cucina: il fratello Valentin e il figlio Filipp) lo permettesse. Il che spiega anche come questo appassionato gastronomo, nonostante il suo impegnativo lavoro, riesca a raggiungere i suoi notevoli 7.000 chilometri annuali: la guida MTB certificata non considera un obbligo, ma un arricchimento, pedalare con gli ospiti e coglie semplicemente ogni occasione al volo!

Anche Rupert è entusiasta del nostro gruppetto moderatamente pronto per pedalare e, fedele al suo credo "tutto è possibile", tira fuori per il ritorno attraverso la valle del Mühlental fino a Neumarkt: una combinazione raffinata di sentieri tecnici nel bosco, tratti ad alta velocità con ghiaia grossolana, percorsi escursionistici scivolosi e rocciosi con numerose curve e gradini, e tratti più semplici.
Con un sorriso altrettanto ampio, arriviamo infine nel pittoresco borgo situato direttamente sulla riva dell'Adige. Neumarkt è famoso, oltre che per le sue ville in stile veneziano e i cortili pieni di fascino, soprattutto per i suoi portici. Caratteristica dell'architettura medievale, i portici furono creati come spazi commerciali protetti dalle intemperie, quando la città, arricchitasi grazie alla navigazione fluviale, venne ampliata. Oggi, i portici lunghi 500 metri servono come giardini all'aperto, negozi ampliati, location per eventi, protezione solare e molto altro, conferendo al centro storico un fascino davvero speciale.

Affinché i passi culturali non siano ancora abbastanza, dopo due o tre palline di gelato dalla Gelateria Arlecchino, ci attende l'ultimo highlight del nostro soggiorno: attraversiamo di nuovo i prati di mele ormai roventi per tornare sul lato ovest della Val d'Adige e ci immergiamo, sudati e maleodoranti come siamo, nelle fresche cantine della cantina Tiefenbrunner.
Il proprietario in persona si prende cura di noi, guidandoci nelle sale più profonde e tra le strutture più antiche e moderne della sua cantina del castello, raccontandoci 350 anni di tradizione familiare e arte vinicola. A tal proposito è importante sapere: Christof Tiefenbrunner dirige un’azienda la cui prima menzione documentata risale all'inizio del XIII secolo e che nel 1675 è entrata in possesso della famiglia. E questa eredità va preservata e portata avanti con idee fresche.