Trailové a panoramatické bicyklovanie v južnom Tirolsku

Lukas Terzer zvraštil čelo. „Fotíte jedlo bez vína?“ V jeho hlase zaznieva nielen hrané zdesenie.
Zahanbene, ako školák pristihnutý pri zakázanej hre s loptou, Erwin spustí svoj fotoaparát a chce začať vysvetľovať. Ale je už neskoro. Inak tak spoločenský hostiteľ sa už otočil na päte a zmizol vo vnútri svojho hostinca.

Všetci si dali takú námahu: BikeHotels Južné Tirolsko riaditeľka Michi Zingerle pri koordinácii nášho pobytu a programu, ktorý by, čo tak, mohol obsahovať aj návštevu vinárstva? MTB sprievodca a hobby vinár Rupert Frainer pri prechádzaní všetkých výškových a svahových polôh Unterlandu a Überetschu, ktoré ozdobil množstvom vtipných príbehov o krajine, ľuďoch a víne. Majiteľ vinárstva Christof Tiefenbrunner pri odovzdávaní enologických základov, ktoré tak elegantne začlenil do prehliadky svojho vinárstva Schlosskellerei Turmhof. A samozrejme, šéf hotela Lukas Terzer sám, pri ubytovaní a starostlivosti o našu trojčlennú posádku, ktorú prevzal s takou veľkou starostlivosťou, pohostinnosťou a someliérskou odbornou zdatnosťou.
A my? V najväčšej vinárskej oblasti Južného Tirolska pijeme na konci dňa vodu namiesto vína.

Sant' Antonio-Pozzo, časť obce Kaltern an der Weinstraße, presne 35 hodín dozadu. Bezplatne sme sa (vďaka Südtirols Süden Card) a naše bicykle (za zvýhodnenú dennú cenu 3,50 eura za kus) odbavili v Mendelbahn a teraz netrpezlivo čakáme na príchod žiarivo červeného horského „Ferrari“.
Železničné spojenie, ktoré bolo otvorené v roku 1903 ako prvá elektricky poháňaná železnica v Tirolsku, potrebuje na cestu na Mendelpass, ktorý sa nachádza o 854 metrov vyššie, iba 12 minút. Prekonáva trať dlhú 2 374 metrov s priemerným sklonom 39 % a maximálnym sklonom až 64 %, vďaka čomu bola dlhé roky považovaná za najstrmšiu pozemnú lanovku v Európe.

Alternatívne by sme mohli vystúpať po celoročne prejazdnej horskej ceste na najnižší priesmyk Mendelkamms s výškou 1 363 m, ktorý od nepamäti tvorí hranicu s taliansky hovoriacim regiónom Trentino a prechod do doliny Nonstal. Ale táto cesta sa, bohužiaľ, zmenila na pretekársku dráhu pre motocykle a výletnú trasu pre autá.
Preto Mendel nedobývame po stopách prvých turistov z vyšších vrstiev habsburskej a wilhelminskej ríše – medzi nimi bola v rokoch 1889 a 1894 dokonca aj cisárovná Sisi – pre ktorých na priesmyku postavili honosné hotely a hostince. Radšej sa necháme pohodlne vyviezť priamo na vrchol. Aj tak nás čaká ešte dosť námahy pri výstupe na Roen, spektakulárny domáci vrch Traminu a najvyšší vrchol Mendelkamms!

To všetko a ešte viac nám Rupert už rozprával na našej ceste z Kurtatschu, kde sa nachádza Bikehotels Terzer, do St. Antonu, dolnej stanice Mendelbahn - pokiaľ sme mali dych na rozprávanie. Pretože na jednej strane nebol približne 13 km dlhý úsek cez dediny ani zďaleka taký rovinatý, ako by sa dalo očakávať od prístupu k dolnej stanici. Predovšetkým stúpania do Altenburgu a už predtým do Söllu boli poriadne náročné.
Na druhej strane nám od začiatku bralo dych z tej nádhernej krásy a veľkoleposti, ktorá sa nám ukazovala v rannom svetle. Slnko v tvári, pedalovali sme ako na výhľadovej terase XXL približne 150 výškových metrov nad rovnou dnovou plochou údolia, pred nami a za nami striedavo svetlo žiariace skalnaté alebo tmavo zalesnené horské pásma skupiny Nonsberg a Fleimstalských Álp, pod nami nekonečné jablkové sady po oboch stranách rieky Adiže, a okolo nás a nad nami celá pýcha regiónu: vinice, kam až oko dovidelo.

Z väčšej časti sú tu, okolo rovnako slávneho ako malebného Tramína, vysadené najznámejšou z troch domácich odrôd Južného Tirolska: Gewürztraminer. „Táto réva miluje teplé, dobre vetrané strmé svahy a vápenaté, ílovité pôdy,“ vedel Rupert povedať. Tramínske polohy siahajú až do mrazuvzdorných 600 m, pričom tie najlepšie sa nachádzajú na dobrej polovici.
Všeobecne to ide s južnotirolským vínom podobne ako s horskými cyklistami v regióne: Profituje zo stredomorského podnebia na juhu a z Álp ako ochrany pred chladom na severe – a to takpovediac od nepamäti. Jeho domov, ako Tramínčan hovorí nie bez hrdosti, „je pravdepodobne jednou z najstarších vinohradníckych oblastí Európy.“ V neďalekom Margreide rastie na stene domu pôvodná réva vysadená v roku 1601, najstaršia datovaná vínna réva na kontinente. Ale už Rétovia tu v piatom storočí pred Kristom pestovali víno.

My pestujeme, len čo sme naložili horské bicykle do vagónov lanovky Mendelbahn, solídnu fóbiu. Prudko ako rebrík ferraty ukazuje železničná trať smerom nahor. Ani nemyslieť na to, že by teraz prasklo lano!
Samozrejme, že nepraskne; a nikdy sa to ani nestalo, upokojuje nás Rupert. A on to musí vedieť, pretože ako mnohí obyvatelia Unterlandu strávil na Mendeli všetky letá svojho detstva. Pretože keď dole v údolí vzduch od horúčavy len tak vibroval a ani Ora, južný vietor od Gardského jazera, neprinášala žiadne skutočné ochladenie, domáci vždy utekali do vyšších polôh.
„Od polovice júna nemali vinári pred zberom úrody veľa práce. Takže sa so všetkým, čo potrebovali, vydali hore za letným oddychom,“ vysvetľuje nám miestny. Ich pôvodne nelegálne chatky, spočiatku dokonca len stany, boli už dávno legalizované za malý poplatok, a dodatočne sa zaviedla aj voda a kanalizácia. A z niekoľkotýždňového pobytu v kuse sa stala klasická víkendová prestávka.

Znie pokojne? Aj je – ak práve nejazdíte na bicykli. Kto si však nevyhnutne zmyslí, že musí zdolať 2 116 m vysoký Roen na horskom bicykli, ten sa aj s motorovou podporou na niektorých strmých úsekoch poriadne zapotí. Čo je, samozrejme, v tento žiarivo slnečný júnový deň spôsobené aj enormnou horúčavou, ktorá sa usadila nad celou Európou.
V každom prípade fučíme a stonáme napriek zabudovaným extra wattom na najskôr asfaltovej, neskôr štrkovej a čoraz hrubšej ceste č. 500 celkom slušne, zatiaľ čo kolega s bio-bicyklom (bol varovaný a chcel to tak!) bojuje doslova o prežitie.

Ale hora ponúka útechu, strmé stúpania s viac ako 25% sklonom ustupujú v prospech alpských lúk a kosodrevín, pričom tieň lesa postupne mizne. Jeho mohutná skalnatá koruna, ktorá prudko klesá o viac ako 400 metrov do údolia Etschtal, bola už zdola pôsobivá, no Roen sa stáva ešte impozantnejším, čím bližšie sa k nemu dostávame.
To súvisí jednak s jeho štruktúrou. Zatiaľ čo sa dvojtisícovka na trentínskej strane prezentuje ako mierna krajina alpských lúk, smerom na východ sa otvárajú skutočné priepasti, ktorých obrovské rozmery sa objavujú až vyššie, pretože najvyšší vrchol skupiny Nonsberg vystupuje z úkrytu výrazne nižšieho Schwarzer Kopf.
Na druhej strane tento dojem vyplýva z postupne intenzívnejúceho výhľadu do diaľky. Už na Malga di Romeno, očarujúcej možnosti občerstvenia vo výške 1 769 metrov s kozliatkami, pávom a zlatým bažantom, ako aj tradičnou trentínskou kuchyňou à la Strangolapreti alebo Polenta, sme dostali prvú ochutnávku tohto zážitku. Až na vrchol sa panoramatický výhľad dramaticky stupňoval - s každým šliapnutím do pedálov o trochu viac, až po ohromujúce 360° panorama na najvyššom bode.

Čo všetko sa dá za dobrého počasia odtiaľto zhora spozorovať, presahuje každé zápisníky, každé hlasové poznámky a každú aplikáciu na rozpoznávanie hôr. Rupert, vášnivý multisportovec, poľovník a krajinár, však aj tak všetky vrcholy pozná a pomenúva s ľahkosťou.
Stručne povedané, pohľad sa tiahne od východných Dolomitov, ako sú Peitlerkofel, Geislergruppe, Rosengarten, Latemar a Marmolata, cez pohorie Lagorai a hory pri Gardskom jazere až po skupiny Brenta a Adamello, ako aj oblasť Ortleru; a na severe od hôr v oblasti Merana až po trojtisícovky Ötztalských a Zillertalských Álp. Takmer 2 000 metrov pod nami sa rozprestiera údolie Etsch s nekonečným kobercom jabloňových sadov od Bolzana po Trident, lesknú sa tmavozelené Montigglerove jazerá a neskôr sa za skalnou stenou objaví aj tyrkysovomodré Kaltererské jazero; s rybami tak veľkými, že ich vraj občas možno spozorovať dokonca aj odtiaľto zhora, tvrdí náš sprievodca.
Prekvapivo malý je pri tom všetkom len vrcholový kríž Roenu, ktorý navyše nestojí na najvyššom bode, ale až na južnejšej skalnej plošine. Takáto skromnosť sa k týmto takmer zvislo sa týčiacim, úctu vzbudzujúcim strmým stenám hodí oveľa lepšie než často obvyklý gigantizmus ľudských výtvorov na označenie krajinných bodov.

Výhľad na tejto vysnívanej trase je jednoducho dych vyrážajúci. A je o to viac, že nás na práve začínajúcom Roen-Traile ešte neuveriteľne dlhú večnosť sprevádza. Pretože prvých päť z jeho neuveriteľných 14 kilometrov a 1 900 výškových metrov zostáva tento epický zjazd ešte na skalných útesoch Mendelského hrebeňa, surfuje cez menšie korene a lúky cez borovicové porasty, prechádza divokou sekciou so schodmi, ktorú krátko tlačíme, až k Čiernej hlave a odtiaľ opäť veľmi plynulo vedie až po Wetterkreuz. Tu si, obklopení stopami nedávno zapálených Srdca Ježišovho ohňov, ešte naposledy užívame panorámu a výhľady do hĺbok.

Po Grauner Joch mizne Roen Trail v lese. Kto mal už na začiatku trailu, ktorý je strmý, kľukatý a posiaty kamením, problémy, mal by radšej zostať na lesnej ceste a pohodlne sa spustiť do údolia.
Pre všetkých ostatných tu začína prírodný trail „vyššej S2 triedy“, ako odhaduje Rupert. V Južnom Tirolsku, kde sú obtiažnosti trailov tradične nízko hodnotené, je to určite výzva. Sme zvedaví.

V skutočnosti nie je tento chodník nič pre bojazlivých. Úzky, koreňový a prerušovaný skalnými stupňami, prechádza najmä na začiatku aj cez strmé úseky s rizikom pádu. Opakovane sa objavujú ostré zákruty a najmä nové nástupy po lesných cestách niekedy vyžadujú prekonanie seba samého.
Čím nižšie však klesáme, tým síce cesta nie je nevyhnutne rovnejšia, ale aspoň jej okolie je miernejšie. A keď sa nakoniec naučíme zvládať aj „potivé kamene“ (skalné dosky, ktoré sa stávajú klzkými a vlhkými, akonáhle klesne tlak vzduchu čo i len mierne), už nám v rýchlom finále vlastne nič nebráni – možno okrem malej defektu na plášti. Ale kto by ho mal, keď už žalúdok škvŕka, blíži sa záverečná hodina vybranej reštaurácie a hustý les, ktorý nás obklopoval, sa s každým prejdeným metrom stále viac otvára a nakoniec úplne ustupuje v prospech teplomilných viničov?

Uprostred prvej svetovej vojny, v priebehu iba dvoch rokov, bola 50 km dlhá železničná trať z Auer do Predazza vo Val di Fiemme postavená srbskými a ruskými vojnovými zajatcami a pôvodne slúžila výlučne vojenským účelom: mala dopravovať vojakov a zásoby na Lagorai-frontu v Dolomitoch.
Následná nákladná a osobná doprava bola v roku 1963 z ekonomických dôvodov ukončená. Dnes je stará trať na okraji prírodného parku Trudner Horn spolu so svojimi tunelmi, viaduktmi a mostmi obľúbeným cyklistickým a turistickým chodníkom.

Na svojich prvých kilometroch je však táto trasa cestou časom do antiky a odbočkou do veľmi zvláštneho prírodného raja. Pretože hneď na začiatku trasy leží Castelfeder, výrazný a slávny porfýrový vrch s rovnomennými ruinami byzantských opevnení na vrchole.
V tejto zmesi čierno-červených vulkanických hornín, žltých stepných tráv, zelených kríkov a hnedých močiarov, ktoré je možné zachovať iba intenzívnym spásaním, panuje úplne jedinečná atmosféra. Flair Olivovej hory sa stretáva s historickou drámou, nad biotopmi kvákajú žaby a poletuje hmyz a v tieni obrovských dubov driemu osly. Miestni obyvatelia, ako nám povedal Rupert, využívajú lúky aj úplne nenútene na (zimné) slnečné kúpele.

Na spiatočnej ceste nasledujeme odporúčanie nášho hostiteľa: cez bránku, cez lúku, pri treťom strome doľava do lesa - v Južnom Tirolsku je to povolené. Očakávalo nás tam plynulé stúpanie a klesanie späť do Trudenu, ako nám ráno sľúbil Lukas.
No, veselý cik-cak medzi vrstevnicami vytvoril úzky, koreňmi a balvanmi posiaty trail, ktorý pre nás Rupert objavil, skutočne na strmom svahu. O definícii "flow" by sme však vzhľadom na zložitý a nerovnomerný priebeh cesty museli ešte raz diskutovať s neskoro povolaným veteránom - Lukas sa dlho venoval paraglidingu a cyklistiku objavil až vo svojich štyridsiatich rokoch.

Príležitosť na diskusiu by sa mala vlastne čoskoro naskytnúť, pretože rovnako ako včera chcel pán nad 19 izbami, hneď ako to jeho rodinný podnik (v službách a v dome: manželka Charlotte; v kuchyni: brat Valentin a syn Filipp) dovolí, pripojiť sa k nám. Čím je tiež jasné, ako sa vášnivý gastronom napriek náročnej profesii dostane na svojich pôsobivých 7 000 kilometrov ročne: Certifikovaný MTB sprievodca to nepovažuje za povinnosť, ale za obohatenie jazdiť s hosťami a jednoducho využíva každú príležitosť!

Aj Rupert sa teší z našej obstojne jazdyschopnej skupinky a v súlade so svojím ranným krédom „Všetko je možné“ vyťahuje na ďalšiu cestu späť dolinou Mühlental smerom do Neumarktu: jemnú kombináciu technických lesných trás, rýchlych úsekov s hrubým štrkom, šmykľavých turistických chodníkov s množstvom zákrut a schodov, ako aj jednoduchších medzikusov.
S primerane širokým úsmevom nakoniec prichádzame do malebného miesta priamo na brehu rieky Adiže. Neumarkt je okrem svojich víl v benátskom štýle a pôvabných vnútorných dvorov známy predovšetkým svojimi arkádami. Znak stredovekého stavebného umenia, ktoré vytvorilo kryté obchodné priestory, keď bolo mesto zbohatnuté na pltníctve rozšírené. Dnes 500 metrov dlhé arkády slúžia ako letné záhrady, rozšírené obchodné priestory, miesta na podujatia, ochrana pred slnkom a mnoho ďalšieho, čo starému jadru mesta dodáva jedinečný šarm.

Aby kultúrnych odbočiek ešte nebolo dosť, po dvoch či troch kopčekoch zmrzliny z Gelateria Arlecchino nás čaká posledný vrchol nášho pobytu: Cez teraz už spaľujúco horúce jabloňové sady sa opäť presunieme na západnú stranu údolia Adiže a, spotení a zapáchajúci, akí len sme, sa vrháme do chladných pivníc vinárstva Tiefenbrunner.
Sám šéf sa nás ujíma, vedie nás do najhlbších miestností a k najstarším i najnovším zariadeniam svojho zámočku, ako aj cez 350 rokov rodinnej tradície a vinárskeho umenia. Je potrebné vedieť: Christof Tiefenbrunner stojí na čele podniku, ktorého prvá písomná zmienka siaha do začiatku 13. storočia a ktorý v roku 1675 prešiel do rodinného vlastníctva. A toto dedičstvo je potrebné zachovať a pokračovať v ňom obohatené o čerstvé nápady.