Ösvény- és panoráma-kerékpározás Dél-Tirol déli részén

Lukas Terzer összevonja a szemöldökét. "Ételképeket készítetek bor nélkül?" Hangjában nemcsak tettetett megdöbbenés hallatszik.
Mint egy tiltott labdajátékon rajtakapott iskolásfiú, Erwin zavartan leengedi a kameráját, és magyarázkodni kezd. De már késő. A máskor oly barátságos házigazda már sarkon is fordult, és eltűnt vendéglőjének belsejében.

Mennyi fáradságot fordítottak ránk mindannyian: a BikeHotels Dél-Tirol ügyvezetője, Michi Zingerle, aki koordinálta az itt-tartózkodásunkat és a programunkat, amelybe – hogy is lehetne másképp – akár egy pincészet látogatása is beleférhetett volna? MTB-vezető és hobbi borász Rupert Frainer, aki az alsó vidék és Überetsch minden magaslatát és lejtőjét bejárta velünk, és mindezt anekdotákkal fűszerezte a vidékről, az emberekről és a borról. Christof Tiefenbrunner borászat-tulajdonos, aki a borászat alapjait olyan elegánsan szőtte bele a Schlosskellerei Turmhof vezetésébe. És természetesen maga a szállodavezető, Lukas Terzer, aki háromfős csapatunk elszállásolását és gondoskodását olyan nagy odafigyeléssel, vendégszeretettel és sommelier-i szakértelemmel végezte.
És mi? Víz helyett bort iszunk Dél-Tirol legnagyobb bortermő vidékén a nap végén.

Sant' Antonio-Pozzo, Kaltern an der Weinstraße egyik településrésze, pontosan 35 órával ezelőtt. Mi (a Südtirols Süden Card jóvoltából ingyen) és kerékpárjaink (kedvezményes napi áron, darabonként 3,50 euróért) becsekkoltunk a Mendelbahn-ba, és most izgatottan várjuk a tűzpiros hegyi "Ferrari" érkezését.
A 1903-ban Tirol első elektromos vasútjaként megnyitott járat mindössze 12 perc alatt teszi meg az utat a 854 méterrel magasabban fekvő Mendel-hágóig. A 2.374 méter hosszú szakaszt 39%-os átlagos, sőt helyenként akár 64%-os emelkedővel küzdi le, ezért sokáig Európa legmeredekebb siklóvasútjának számított.

Alternatívaként feltekerhetnénk az egész évben járható hágóúton Mendel-hegység legmélyebb, 1.363 m-es völgyébe, amely mindig is határként szolgált az olasz nyelvű Trentino és a Nonstal közötti átjáróhoz. Sajnos azonban ez az út motorosok versenypályájává és autós kirándulóútvonalává vált.
Ezért nem követjük a Habsburg- és Wilhelmi Birodalom felsőbb rétegeiből származó első turisták nyomait - köztük 1889-ben és 1894-ben még Sisi császárnőét is -, akik számára a hágó tetején elegáns szállodákat és fogadókat emeltek. Inkább kényelmesen felvitetjük magunkat a Direttissima vonalon. Úgyis lesz még elég erőfeszítés a Roenhez, a Tramin lenyűgöző házhegyéhez és a Mendel-hegység legmagasabb csúcsához vezető úton!

Ezt mind és még többet Rupert már elmesélt nekünk útközben Kurtatschból, a Bikehotels Terzer székhelyéről St. Antonba, a Mendelbahn völgyállomásához - feltéve, hogy maradt levegőnk beszélgetni. Mert egyrészt a körülbelül 13 km hosszú út a falvakon keresztül korántsem volt olyan sík, mint ahogy azt egy völgyállomáshoz vezető úttól általában elvárnánk. Különösen az Altenburg felé vezető emelkedők, és már előtte a Söll emelkedők is próbára tették az erőnket.
Másrészt már az elején elakadt a lélegzetünk a reggeli fényben kibontakozó pompa és szépség láttán. Arcunkat a napfény érte, miközben pedáloztunk, mintha egy XXL méretű kilátóteraszról haladnánk, körülbelül 150 méterrel a teljesen sík völgytalaj felett. Előttünk és mögöttünk a Nonsberg-csoport és a Fleimstal-Alpok hegyláncai hol világos sziklákkal ragyogtak, hol sötét erdőségekkel tündököltek, alattunk pedig az Etsch bal és jobb oldalán végtelen almaültetvények terültek el, körülöttünk és fölöttünk pedig a régió büszkesége: szőlőültetvények, ameddig a szem ellátott.

A legnagyobb részüket itt találjuk, az ugyanolyan híres, mint festői Tramin környékén, amelyet Dél-Tirol három őshonos szőlőfajtája közül a legismertebbel, a Gewürztraminerrel telepítettek be. „Ez a szőlő szereti a meleg, jól szellőző meredek lejtőket és a mészben gazdag, agyagos talajokat“, mesélte Rupert. A Traminer-ültetvények fagybiztos 600 m-es magasságig terjednek, a legjobbak pedig nagyjából a terület felén találhatók.
Általánosságban a dél-tiroli bor hasonló helyzetben van, mint a régió hegyikerékpárosai: profitál a déli mediterrán klímából és az Alpok északi hidegvédelméből – gyakorlatilag emberemlékezet óta. Hazája, ahogy a tramini szőlő büszkén mondja, „valószínűleg Európa egyik legrégebbi bortermelő területe.“ A közeli Margreidben egy házfal mellett nő az 1601-ben ültetett ősszőlő, a kontinens legrégebbi datált szőlőtőkéje. De már a rhaeti nép is bort termesztett itt Krisztus előtt az ötödik században.

Mi pedig, alig hogy a hegyikerékpárokat betettük a Mendelbahn kocsijaiba, egy alapos fóbiát kezdünk el ápolni. A vasútvonal olyan meredeken emelkedik, mint egy via ferrata létrája. El sem lehet képzelni, mi lenne, ha most elszakadna a kötél!
Természetesen nem szakad el; és soha nem is szakadt el, nyugtat meg minket Rupert. És ő ezt jól tudja, hiszen, mint sok más Unterland-i, gyerekkora minden nyarát a Mendelnél töltötte. Amikor lent a völgyben a levegő a hőségtől vibrált, és még az Ora, a Garda-tó déli szele sem hozott valódi enyhülést, a helyiek mindig magasabb régiókba menekültek.
„Június közepétől a szüretig a szőlőtermesztőknek régen nem volt sok dolguk. Így hát fogták a cókmókjukat, és feljöttek nyaralni“, magyarázza nekünk a helyi lakos. Az eredetileg illegális kunyhóikat, amelyek eleinte még csak sátrak voltak, régóta legalizálták egy kisebb díj megfizetése ellenében, és utólagosan bevezették a vezetékes vizet és a csatornázást is. Az egybefüggő hetekig tartó tartózkodásból pedig klasszikus hétvégi kikapcsolódás lett.

Hangulatosan hangzik? Az is – ha éppen nem biciklizik az ember. Aki viszont mindenképpen úgy gondolja, hogy a 2.116 méter magas Roen hegyet mountain bike-kal kell meghódítania, az még motoros rásegítéssel is alaposan megizzad néhány meredek emelkedőn. Ami persze ezen a ragyogóan napos júniusi napon az egész Európát uraló hatalmas hőségnek is köszönhető.
Mindenesetre mi is rendesen lihegünk és nyögünk, a beépített extra wattok ellenére, az eleinte aszfaltozott, később murvás, majd egyre durvábbá váló 500-as számú úton, miközben a Bio-Bike kolléga (ő figyelmeztetve lett, és így akarta!) szó szerint az életéért küzd.

De a hegy vigaszt kínál: a több mint 25%-os emelkedési arányok ellenére az alpesi rétek és törpefenyők miatt a csökkenő erdei árnyékok nyugalmat árasztanak. Az erőteljes sziklakoronája, amely több mint 400 méterre meredeken zuhan az Etsch-völgybe, már alulról nézve is impozáns látványt nyújtott, de a Roen annál lenyűgözőbbé válik, minél közelebb kerülünk hozzá.
Ez részben a felépítésének köszönhető. Míg a kétezer méteres hegy Trentino oldalán lágy hegyi rétekkel mutatkozik be, kelet felé igazi szakadékok tárulnak fel, amelyek hatalmas méreteit csak magasabbra érve lehet igazán érzékelni, mivel a Nonsberg-csoport legmagasabb csúcsa a jelentősen alacsonyabb Schwarzen Kopf takarásából tűnik elő.
Másrészt ez a benyomás a fokozatosan intenzívebbé váló távoli kilátásnak is köszönhető. Már a Malga di Romeno menedékházban, amely 1.769 méter magasan található, kecskékkel, pávákkal és aranyfácánokkal, valamint hagyományos trentinói ételekkel, mint például Strangolapreti vagy Polenta, megkaptuk az első ízelítőt. A csúcsig a körpanoráma tökéletesen drámaian épült fel - minden egyes pedálfordulattal egy kicsit jobban, egészen a lenyűgöző 360°-os panorámáig a legmagasabb ponton.

Mit jó időben odafentről mindent meg lehet figyelni, az minden jegyzetfüzetet, minden hangjegyzetet, minden hegyfelismerő alkalmazást felülmúl. Rupert, a szenvedélyes multisportoló, vadász és tájkarbantartó, mégis minden kiemelkedést könnyedén ismer és megnevez.
Röviden, a tekintet az keleti Dolomitokról, például a Peitlerkofelről, Geislercsoportról, Rosengartenről, Latemarról és Marmoladáról a Lagorai-hegységen és a Garda-tó hegyein keresztül a Brenta- és Adamello-csoportra, valamint az Ortler-vidékre vándorol; és északon a Merán környéki hegyektől egészen az Ötztali- és Zillertali-Alpok háromezer méteres csúcsaiig. Majdnem 2000 méterrel alattunk terül el az Etschtal, amely végtelen almáskertekkel tarkított szőnyegként húzódik Bozentől Trientig, csillognak a mélyzöld Montiggler tavak, és később a türkizkék Kalterer See is előbukkan a sziklafal mögül; halakkal, amelyek olyan nagyok, hogy vezetőnk szerint néha még innen fentről is ki lehet szúrni őket.
Mindezek közepette meglepően kicsi a Roen csúcsán található kereszt, amely ráadásul nem is a legmagasabb ponton áll, hanem csak a következő délibb sziklaplatón. Az efféle szerénység sokkal jobban illik ezekhez a szinte függőlegesen emelkedő, tiszteletet parancsoló meredek sziklafalakhoz, mint az ember által oly gyakran létrehozott gigantikus jelképek.

A kilátás ezen az álomtúrán egyszerűen lélegzetelállító. És annál inkább az, mivel a most kezdődő Roen-ösvényen még egy csodálatos örökkévalóságig megmarad számunkra. Ugyanis ennek az epikus lejtmenetnek az első öt kilométere az elképesztő 14 kilométeréből és 1.900 méter szintkülönbségéből még a Mendel-gerinc sziklafalainál marad, kisebb gyökereken és réteken szörföl át a törpefenyők között, egy vad lépcsős szakaszon tapogatózik, amelyet röviden tolva küzdünk le, egészen a Fekete-fejhez, ahonnan újra rendkívül flow-os útszakasz vezet a Wetterkreuzig. Itt, a nemrég meggyújtott Jézus Szíve-tüzek nyomai között, utoljára élvezzük a panorámát és a mélyre nyúló kilátást.

A Grauner Joch után a Roen-ösvény eltűnik az erdőben. Akinek már a kanyargós-meredek, törmelékes kövekkel borított ösvény kezdetén is meggyűlt a baja, jobban teszi, ha az erdészeti úton marad, és kényelmesen legurul a völgybe.
Mindenki más számára itt kezdődik egy természetes ösvény az „S2-es osztály felső határán”, ahogy Rupert becsüli. A hagyományosan alacsony ösvényszint-besorolású Dél-Tirol esetében ez mindenképp figyelemre méltó. Kíváncsian várjuk.

Valójában az ösvény nem való félénkeknek. Keskeny, gyökerekkel teli és sziklás lépcsőkkel tarkított, különösen az elején meredek szakadékos terepen halad. Időről időre éles kanyarok tűnnek fel, és különösen az erdészeti utakról való visszatérések igényelnek némi bátorságot.
Ahogy azonban egyre lejjebb jutunk, maga az ösvény nem feltétlenül, de a környezete egyre laposabbá válik. És amikor végül még a „izzadós kövekkel” (sziklalapok, amelyek nedves-csúszóssá válnak, ha a légnyomás csak kissé is csökken) is megtanulunk bánni, semmi sem állhat egy lendületes finálé útjába – kivéve talán egy kis defektet. De ki ne tudná ezt elkerülni, amikor már korog a gyomor, közeleg a kiválasztott vendéglátóhely záróra ideje, és a korábban még sűrű erdő, amely minden megtett méterrel egyre ritkábbá válik, végül teljesen eltűnik, hogy helyet adjon a melegkedvelő szőlőtőkéknek?

Az első világháború közepén, mindössze két év alatt szerb és orosz hadifoglyok által épített, 50 km hosszú vasútvonal, amely Auerből Predazzóba vezet a Val di Fiemmében, eredetileg tisztán katonai célokat szolgált: katonákat és utánpótlást kellett a Dolomitok Lagorai-frontjára szállítania.
A későbbi teher- és személyszállítást gazdasági okokból 1963-ban megszüntették. Ma az egykori vasútvonal, amely a Trudner Horn természetvédelmi park szélén halad, alagútjaival, viaduktjaival és hídjaival együtt népszerű kerékpáros és túraútvonal.

Az első kilométerein azonban időutazást kínál az antikvitásba és kitérőt egy egészen különleges természeti paradicsomba. Mert rögtön a pálya elején található Castelfeder, az a markáns és híres porfír-domb, amelyen az azonos nevű bizánci erődítmény romjai találhatók.
Egyedi hangulat uralkodik ezen a fekete-vörös vulkáni kőzet, sárga sztyeppifű, zöld bozótos és barna mocsarak keverékéből álló területen, amelyet csak intenzív legeltetéssel lehet megőrizni. Az Olajfák hegyének hangulata találkozik a történelmi drámával, a biotópok fölött brekegés és zümmögés hallatszik, hatalmas tölgyek árnyékában pedig szamarak szundikálnak. A helyiek, meséli nekünk Rupert, a réteket egészen természetesen (téli) napfürdőzésre is használják.

A visszaútra a házigazdánk ajánlását követjük: át a kapun, keresztül a réten, a harmadik fánál balra az erdőbe – Dél-Tirolban ezt megtehetjük. Egy lendületes, hullámzó útvonal várt ránk vissza Trudenbe, ahogy azt Lukas reggel ígérte.
Nos, egy vidám cikcakkot rajzolt a meredek lejtőn az a szűk, gyökeres és sziklás ösvény, amit Rupert talált nekünk, valóban követve a magassági vonalakat. A flow definíciójáról azonban ismételten beszélnünk kellene a későn érő veteránnal – Lukas ugyanis sokáig a siklóernyőzésnek hódolt, és csak a negyvenes éveiben fedezte fel magának a kerékpározást – tekintettel az ösvény trükkös, ritmustalan vonalvezetésére.

Erre valószínűleg hamarosan lehetőség adódik, hiszen ahogy tegnap is, ma is csatlakozni akart hozzánk az úr a 19 szobás szállodából, amint a családi vállalkozás (a szervizben és a házban: felesége Charlotte; a konyhán: testvére Valentin és fia Filipp) lehetővé teszi. Így világossá válik, hogyan tud a szenvedélyes vendéglátós a megterhelő munkája ellenére is elérni az évi figyelemreméltó 7.000 kilométeres teljesítményt: Az okleveles MTB-vezető nem kötelességként, hanem gazdagodásként tekint arra, hogy vendégekkel teker, és egyszerűen minden alkalmat megragad!

Rupert is örül a meglehetősen használható állapotú kis csapatunknak, és hű maradva reggeli „Minden lehetséges” hitvallásához, elővesz egy remek útvonalat a Mühlentalon keresztül lefelé Neumarkt felé vezető visszaútra: egy remek kombinációt technikás erdei ösvényekből, durva kavicsos nagysebességű szakaszokból, csúszós-sziklás túraösvényekből számos kanyarral és lépcsővel, valamint egyszerűbb köztes részekből.
Ennek megfelelően széles mosollyal érkezünk végül a festői kisvárosba, közvetlenül az Etsch folyó partján. Neumarkt nemcsak velencei stílusú villáival és bájos belső udvaraival híres, hanem elsősorban árkádos folyosóiról. A középkori építészet jellemzői, amelyek időjárásvédett kereskedelmi területeket hoztak létre, amikor a tutajozásból meggazdagodott várost kibővítették. Ma az 500 méter hosszú árkádok szolgálnak teraszként, kibővített üzlethelyiségekként, rendezvényhelyszínekként, napvédőként és még sok másként, különleges hangulatot kölcsönözve az óvárosnak.

Hogy a kulturális kitérők sora még ne érjen véget, két-három gombóc fagylalt elfogyasztása után a Gelateria Arlecchino-ban vár ránk tartózkodásunk utolsó fénypontja: a most már perzselően forró almaültetvényeken átvágva ismét az Etschtal nyugati oldalára érkezünk, és izzadtan, büdösen, ahogy vagyunk, beesünk a Tiefenbrunner Borászat hűvös pincéibe.
A tulajdonos személyesen fogad minket, bevezet bennünket a legmélyebb helyiségekbe, valamint kastélypincészetének legősibb és legújabb létesítményeibe, és megismertet minket a 350 éves családi hagyományokkal és borkészítési művészettel. Ehhez tudni kell: Christof Tiefenbrunner egy olyan vállalkozást vezet, amelynek első okleveles említése a 13. század elejére nyúlik vissza, és amely 1675 óta van családi tulajdonban. Ezt az örökséget meg kell őrizni és friss ötletekkel gazdagítva továbbvinni.