Trailové a panoramatické cyklistické výlety na jihu Jižního Tyrolska

Lukas Terzer svraští čelo. "Vy děláte fotky jídla bez vína?" V jeho hlase nezní jen předstírané zděšení.
Zahanbeně, jako školák přistižený při zakázané hře s míčem, Erwin sklopí svůj fotoaparát a začne vysvětlovat. Ale je příliš pozdě. Jinak tak společenský hostitel se již otočil na podpatku a zmizel uvnitř svého hostince.

Takovou námahu si všichni dali: BikeHotels Jižní Tyrolsko, ředitelka Michi Zingerle při koordinaci našeho pobytu a programu, který by mohl zahrnovat i návštěvu vinařství, co říkáte? MTB průvodce a hobby vinař Rupert Frainer při prozkoumávání všech výšek a svahů oblasti Unterland a Überetsch, které doplnil tolika historkami o krajině, lidech a víně. Majitel vinařství Christof Tiefenbrunner při předávání základů enologie, které tak elegantně zakomponoval do prohlídky svého zámeckého sklepa Turmhof. A samozřejmě hotelový šéf Lukas Terzer sám, při ubytování a péči o naši tříčlennou posádku, o kterou se staral s tak velkou pozorností, pohostinností a odborností sommeliera.
A my? Na konci dne pijeme ve největší vinařské oblasti Jižního Tyrolska vodu místo vína.

Sant' Antonio-Pozzo, část obce Kaltern an der Weinstraße, přesně před 35 hodinami. Díky Südtirols Süden Card jsme se zdarma (a naše kola za zvýhodněnou denní cenu 3,50 eura za kus) odbavili v Mendelbahn a nyní netrpělivě čekáme na příjezd jasně červeného horského Ferrari.
Pouze 12 minut jízdy potřebuje spojení, které bylo v roce 1903 otevřeno jako první elektricky poháněná dráha v Tyrolsku, aby se dostalo na Mendelpass, který leží o 854 metrů výše. Překonává trať dlouhou 2.374 metrů s průměrným stoupáním 39 % a maximálním dokonce 64 %, což jí po dlouhou dobu vyneslo titul nejstrmější pozemní lanovky v Evropě.

Alternativně bychom mohli stoupat po celoročně sjízdné horské silnici k nejhlubšímu zářezu Mendelkammu (1.363 m), který odjakživa tvoří hranici s italsky mluvícím Trentinem a přechod do údolí Nonstal. Ale ta se bohužel proměnila ve závodní trať pro motocykly a výletní trasu pro auta.
Proto Mendel nezdoláváme ve stopách prvních turistů z vyšších vrstev habsburské a wilhelminské říše – mezi nimiž byla v letech 1889 a 1894 dokonce i císařovna Sisi –, pro které byly na průsmyku postaveny vznešené hotely a hostince. Raději se necháváme pohodlně vyvézt přímo nahoru. Ostatně nás čeká ještě dost dřiny nahoru na Roen, spektakulární domácí horu Traminu a nejvyšší vrchol Mendelkammu!

To všechno a ještě více nám Rupert již vyprávěl na naší cestě z Kurtatsche, sídla Bikehotels Terzer, do St. Antonu, údolní stanice Mendelbahn - pokud jsme měli dech na mluvení. Protože na jedné straně cesta dlouhá přibližně 13 km přes vesnice nebyla zdaleka tak plochá, jak by se dalo očekávat od příjezdu k údolní stanici. Zejména stoupání do Altenburgu a již předtím do Söllu byla náročná.
Na druhé straně nám dech bral od začátku pohled na všechnu tu nádheru a majestátnost, která se odhalila v ranním světle. Se sluncem v obličeji jsme šlapali jako na obrovské vyhlídkové terase přibližně 150 výškových metrů nad dokonale rovinatým dnem údolí, před námi i za námi střídavě světle skalnaté a temně lesnaté hřebeny skupiny Nonsberg a Fleimstalských Alp, pod námi nekonečné jablečné sady vlevo i vpravo od Adiže, a kolem nás i nad námi celá pýcha regionu: vinice, kam až oko dohlédlo.

Z velké části jsou zde, kolem stejně slavného jako malebného Traminu, vysazeny nejznámější z tří domácích odrůd Jižního Tyrolska: Gewürztraminer. „Tato réva miluje teplé, dobře provzdušněné strmé svahy a vápenité, jílovité půdy“, sdělil nám Rupert. Traminské polohy sahají až do mrazuvzdorné výšky 600 m, přičemž ty nejlepší se nacházejí na dobré polovině.
Obecně je na tom jihotyrolské víno podobně jako mountainbikeři v regionu: těží z jižního středomořského klimatu a Alp jako ochrany před chladem na severu – a to takříkajíc od nepaměti. Jeho domov, jak Traminer hrdě podotýká, „je pravděpodobně jednou z nejstarších vinařských oblastí Evropy.“ V nedalekém Margreidu roste na zdi domu révová rostlina zasazená v roce 1601, nejstarší datovaná vinná réva na kontinentu. Ale už Retové zde v pátém století před naším letopočtem pěstovali víno.

My pěstujeme, sotva jsme naložili horská kola do vagónků Mendelbahn, solidní fóbii. Kolejnice vedoucí nahoru je strmá jako žebřík ferraty. Nelze ani pomyslet, co by se stalo, kdyby se teď přetrhlo lano!
Samozřejmě se nepřetrhne; a nikdy se to ani nestalo, uklidňuje nás Rupert. A ten to musí vědět, protože, stejně jako mnoho obyvatel Unterlandu, strávil na Mendelu všechna léta svého dětství. Když dole v údolí vzduch vibroval horkem a ani Ora, jižní vítr od Gardského jezera, nepřinášel žádné skutečné ochlazení, místní obyvatelé se vždy uchylovali do vyšších poloh.
„Od poloviny června neměli vinaři dříve až do sklizně mnoho práce. Takže se s celou výbavou vydávali na letní pobyt sem nahoru“, vysvětluje nám místní průvodce. Jejich původně ilegální chatky, zpočátku dokonce jen stany, byly už dávno za drobný poplatek legalizovány, a také voda a kanalizace byly postupně zavedeny. A z několikatýdenního pobytu v kuse se stala klasická víkendová pauza.

Zní to poklidně? A také je – pokud zrovna nejedete na kole. Kdo si však neodbytně myslí, že se musí na 2.116 metrů vysoký Roen vydat na horském kole, ten se i s motorovou podporou na některých strmých rampách pořádně zapotí. Což je ovšem v tento zářivě slunečný červnový den způsobeno i obrovským horkem, které se usadilo po celé Evropě.
Každopádně funíme a sténáme, přestože máme vestavěné extra watty, na zpočátku ještě asfaltové, později štěrkové a stále hrubší cestě č. 500 docela dost, zatímco kolega na Bio-Biku (byl varován a sám to tak chtěl!) bojuje vůbec o přežití.

Ale hora nabízí, navzdory stoupání přes 25 %, útěchu v podobě ubývajícího lesního stínu ve prospěch alpských luk a kleče. Jeho mohutná skalní koruna, která strmě padá více než 400 metrů do údolí Adiže, byla již zdola impozantní podívanou. Roen se však stává tím působivějším, čím blíže se k němu dostáváme.
To je dáno jednak jeho stavbou. Zatímco se dvoutisícovka na trentinské straně prezentuje jako jemná horská louka, směrem na východ se otevírají pravé propasti, jejichž obrovské rozměry jsou patrné až výše, protože nejvyšší vrchol skupiny Nonsberg vystupuje z úkrytu podstatně nižšího vrcholu Schwarzer Kopf.
Za druhé tento dojem pramení z postupně se zintenzivňujícího výhledu do dálky. Již na Malga di Romeno, kouzelné zastávce ve výšce 1 769 metrů s kozami, pávem a zlatým bažantem i tradiční trentinskou kuchyní à la strangolapreti nebo polenta, jsme dostali první ochutnávku. Až k vrcholu se pak panoramatický výhled dramaticky stupňoval - s každým šlápnutím do pedálů o něco více, až k ohromujícímu 360° panoramatu na nejvyšším bodě.

Co všechno lze za dobrého počasí odtamtud shlédnout, přesahuje kapacitu každého zápisníku, každého hlasového záznamu, každé aplikace pro rozpoznávání hor. Rupert, vášnivý multisportovec, lovec a krajinář, přesto všechny vrcholy zná a pojmenuje s lehkostí.
Stručně řečeno, pohled se táhne od východních Dolomit, jako jsou například Peitlerkofel, Geislergruppe, Rosengarten, Latemar a Marmolata, přes pohoří Lagorai a hory u Gardského jezera až k Brentským a Adamellským skupinám a oblasti Ortleru; a na severu od hor oblasti Merano až po třítisícovky Ötztalských a Zillertalských Alp. Téměř 2 000 metrů pod námi se mezitím rozprostírá údolí Adiže s nekonečnou mozaikou jabloňových sadů od Bolzana po Trento, září tmavě zelená Montiggelská jezera a později se za skalní stěnou objeví i tyrkysově modré Kalternské jezero; s rybami tak velkými, že je podle našeho průvodce lze občas spatřit dokonce i odsud shora.
Překvapivě malý je při tom všem pouze vrcholový kříž Roenu, který navíc nestojí ani na nejvyšším bodě, ale až na dalším jižnějším skalním plató. Taková skromnost zapadá do obrazu těchto téměř svisle stoupajících, úctu vzbuzujících strmých stěn mnohem lépe než obvyklý gigantismus lidských výtvorů.

Výhled na této vysněné trase je prostě dechberoucí. A je to o to více, protože nás také na právě začínajícím Roen-Trailu provází ještě nádherně dlouhou věčnost. Prvních pět z neuvěřitelných 14 kilometrů a 1 900 výškových metrů této epické sjezdu se stále drží skalních útesů Mendelského hřebene, surfuje přes menší kořeny a louky přes oblast kleče, opatrně se pohybuje přes divokou pasáž se schody, kterou krátce tlačíme, směrem k Černé hlavě a odtud vede znovu velmi plynule až k Kříži počasí. Zde si, obklopeni stopami nedávno zapálených ohňů Srdce Ježíšova, naposledy užíváme panorama a pohledy do hloubky.

Po Grauner Joch mizí Roen Trail v lese. Kdo už měl na křivolakém a strmém začátku stezky, pokryté suti a kameny, své potíže, ten by se měl raději držet lesní cesty a klidně se svést do údolí.
Pro všechny ostatní zde začíná přírodní trail „horní S2 třídy“, jak odhaduje Rupert. V Jižním Tyrolsku, kde jsou obtížnosti trailů tradičně hodnoceny nízko, to rozhodně něco znamená. Jsme zvědaví.

Ve skutečnosti stezka není pro strašpytle. Úzká, kořenitá a protkaná skalními schody, vede zejména na začátku strmým terénem s rizikem pádu. Opakovaně se objevují ostré zatáčky a zvláště nové nájezdy po lesních cestách občas vyžadují překonání sebe sama.
Čím hlouběji však klesáme, tím sice cesta není nutně plošší, ale alespoň okolní terén je méně strmý. A když se nakonec naučíme zvládat i „potní kameny“ (skalní desky, které se stávají kluzkými a vlhkými, jakmile jen nepatrně klesne atmosférický tlak), nic už nestojí v cestě svižnému finále – snad jen malá závada na plášti. Ale kdo by něco takového měl, když už kručí žaludek, blíží se zavírací doba vybrané zastávky a stále řidší les se s každým ujetým metrem více a více rozehřívá, až nakonec ustoupí teplomilným vinicím?

Uprostřed první světové války, během pouhých dvou let, byla železniční trať dlouhá 50 km z Aueru do Predazza v údolí Val di Fiemme postavena srbskými a ruskými válečnými zajatci a sloužila původně čistě vojenským účelům: měla dopravovat vojáky a zásoby na frontu Lagorai v Dolomitech.
Následná nákladní a osobní doprava byla v roce 1963 z ekonomických důvodů ukončena. Dnes je stará trať na okraji přírodního parku Trudner Horn se svými tunely, viadukty a mosty oblíbenou cyklistickou a turistickou stezkou.

Na svých prvních kilometrech je však tato trasa cestou do antiky a výletem do zcela unikátního přírodního ráje. Hned na začátku trasy leží Castelfeder, výrazný a slavný porfyrový kopec se stejnojmennými ruinami byzantských opevnění na vrcholu.
V této směsi černo-červené sopečné horniny, žluté stepní trávy, zeleného křoví a hnědých mokřadů, které lze udržet pouze intenzivní pastvou, panuje zcela jedinečná atmosféra. Fléra Olivové hory se potkává s historickým dramatem, nad biotopy se ozývá kvákání a třepetání a ve stínu obrovských dubů dřímají osli. Místní, jak nám vypráví Rupert, využívají louky také zcela nenuceně k (zimnímu) opalování.

Na cestu zpět následujeme doporučení našeho hostitele: projít brankou, přes louku a u třetího stromu doleva do lesa – v Jižním Tyrolsku se to smí. Očekávalo nás tam flowové stoupání a klesání zpět do Trudenu, jak nám ráno slíbil Lukas.
No, úzká, kořeny a kameny posetá stezka, kterou pro nás Rupert objevil, skutečně kreslila veselé cikcak mezi vrstevnicemi na strmém svahu. O definici flow bychom se ovšem vzhledem k náročnému a nerovnoměrnému průběhu cesty museli s pozdějším nadšencem – Lukas se dlouho věnoval paraglidingu a cyklistiku objevil až ve svých čtyřiceti – znovu pobavit.

K tomu by se měla brzy naskytnout příležitost, protože stejně jako včera se pan majitel 19 pokojů, jakmile mu to rodinný podnik (v servisu a domě: manželka Charlotte; v kuchyni: bratr Valentin a syn Filipp) umožní, plánoval připojit k nám. A tím je také jasné, jak tento vášnivý gastronom navzdory náročnému povolání dosahuje svých úctyhodných 7 000 kilometrů ročně: Certifikovaný MTB průvodce to nepovažuje za povinnost, ale za obohacení jezdit s hosty, a chytá každou příležitost za pačesy!

Také Rupert má radost z naší obstojně pojízdné skupinky a věrný svému rannímu mottu „Všechno je možné“ vybaluje na zpáteční cestu přes Mühlental dolů do Neumarktu: jemnou kombinaci technických lesních trailů, rychlých úseků s hrubým štěrkem, kluzkých kamenitých turistických cest s mnoha zatáčkami a schody a jednodušších mezistupňů.
S odpovídajícím širokým úsměvem nakonec dorazíme do malebného městečka přímo na břehu Adiže. Neumarkt je kromě svých vil v benátském stylu a půvabných vnitřních dvorů známý především svými podloubími. Jako znak středověké stavební dovednosti vytvořila podloubí chráněné obchodní prostory, když bylo město, které zbohatlo díky voroplavbě, rozšiřováno. Dnes slouží 500 metrů dlouhá podloubí jako zahrádky restaurací, rozšířené obchodní prostory, místa pro akce, ochrana před sluncem a mnoho dalšího a dodávají starému jádru města zcela zvláštní atmosféru.

Aby kulturních odboček nebylo málo, po dvou nebo třech kopečcích zmrzliny z Gelateria Arlecchino nás čeká poslední vrchol našeho pobytu: Přes nyní již dusivě horké jablečné sady se opět přesuneme na západní stranu údolí Adiže a, zpocení a páchnoucí, jak jsme, se ponoříme do chladných sklepů vinařství Tiefenbrunner.
Sám šéf se nás ujme, provede nás nejhlubšími místnostmi a nejstaršími i nejnovějšími zařízeními svého zámeckého vinařství a také nás seznámí s 350 lety rodinné tradice a vinařského umění. K tomu je třeba vědět: Christof Tiefenbrunner stojí v čele podniku, jehož první písemná zmínka sahá do počátku 13. století a který od roku 1675 patří rodině. A toto dědictví je třeba uchovat a pokračovat v něm s čerstvými nápady.