Trail i panoramsko bicikliranje u južnom Tirolu

Lukas Terzer mršti čelo. "Slikate hranu bez vina?" U njegovom glasu ne odjekuje samo odglumljeni užas.
Posramljen poput školskog dječaka uhvaćenog u zabranjenoj igri loptom, Erwin spušta svoju kameru i počinje s objašnjenjem. Ali prekasno. Inače tako druželjubivi domaćin već se okrenuo na peti i nestao unutar svoje gostionice.

Toliko su se svi trudili: BikeHotels Južni Tirol direktorica Michi Zingerle pri koordinaciji našeg boravka i programa, koji bi, što kažete, mogao uključivati i posjet vinariji? MTB-vodič i hobi vinar Rupert Frainer pri istraživanju svih visinskih i padinskih područja Donje zemlje plus Überetsch, koje je začinio brojnim pričama o zemlji, ljudima i vinskom soku. Vlasnik vinarije Christof Tiefenbrunner pri prenošenju enoloških osnova, koje je tako elegantno uključio u obilazak svoje vinarije Schlosskellerei Turmhof. I naravno, sam voditelj hotela Lukas Terzer, pri gostoprimstvu i brizi za našu tročlanu ekipu, koje je preuzeo s tolikom pažnjom, gostoljubivošću i somelijerskom stručnošću.
A mi? Pijemo vodu umjesto vina na kraju dana u najvećem vinogradarskom području Južnog Tirola.

Sant' Antonio-Pozzo, dio općine Kaltern an der Weinstraße, točno 35 sati ranije. Besplatno smo se (zahvaljujući Südtirols Süden Card) i naše bicikle (po sniženoj dnevnoj cijeni od 3,50 eura po komadu) prijavili u Mendelbahn i sada nestrpljivo čekamo dolazak jarko crvenog planinskog "Ferrari-ja".
Samo 12 minuta vožnje potrebno je ovoj vezi, otvorenoj 1903. godine kao prva električna željeznica u Tirolu, da se popne do prijevoja Mendelpass na visini od 854 metra. Savladava dionicu dugu 2.374 metra s prosječnim nagibom od 39%, a maksimalno čak 64%, zbog čega je dugo vremena smatrana najstrmijom uspinjačom u Europi.

Alternativno, mogli bismo se pedalirati uz cestu preko prijevoja, koja je prohodna cijele godine, prema najdubljem usjeku Mendelkamms na visini od 1.363 m. Ovaj prijelaz od davnina označava granicu prema talijanskom govornom području Trentina i ulaz u dolinu Nonstal. No, nažalost, cesta se pretvorila u trkaću stazu za motocikle i izletničku rutu za automobile.
Zato Mendel osvajamo ne slijedeći stope prvih turista iz viših slojeva Habsburškog i Wilhelminskog carstva - među kojima su 1889. i 1894. bile čak i carica Sisi - za koje su na prijevoju izgrađeni i luksuzni hoteli i prenoćišta. Radije se udobno dižemo Direttissimom. Ionako nas čeka dovoljno napora prema Roenu, spektakularnom kućnom brdu Tramina i najvišem vrhu Mendelkammsa!

Sve to i još više Rupert nam je već ispričao na našem putu od Kurtatscha, sjedišta Bikehotels Terzer, do St. Antona, dolinske stanice žičare Mendelbahn - pod uvjetom da smo imali zraka za razgovor. Jer, s jedne strane, put dug oko 13 km kroz sela nije bio ni približno ravan, kao što bi se moglo očekivati od prilaza dolinskoj stanici. Posebno su usponi prema Altenburgu i ranije prema Söllu bili izazovni.
S druge strane, dah nam je zastajao od početka zbog sve te ljepote i veličanstvenosti koje su se pojavile na jutarnjoj svjetlosti. Suncem obasjani, pedalirali smo kao na vidikovcu XXL, otprilike 150 metara iznad ravnog dna doline, ispred i iza nas svijetle stijene ili tamne šumovite visine planinskih lanaca Nonsberg i Fleimstalskih Alpa, ispod nas beskrajni voćnjaci jabuka lijevo i desno od rijeke Etsch, a oko i iznad nas ponos cijele regije: vinogradi koliko pogled seže.

Većinom su ovdje, oko jednako poznatog kao i slikovitog Tramina, zasađeni najpoznatijom od tri domaće sorte Južnog Tirola: Gewürztraminer. „Ova loza voli tople, dobro prozračene strme položaje i tla bogata vapnencem i ilovačom“, objašnjavao je Rupert. Položaji za Traminer protežu se do visine od 600 m, gdje su sigurni od mraza, a najbolji se nalaze na otprilike polovici te visine.
Općenito, vina Južnog Tirola imaju sličnu prednost kao i brdski biciklisti u regiji: profitiraju od mediteranske klime juga i Alpa kao zaštite od hladnoće na sjeveru – i to doslovno od pamtivijeka. Njegova domovina, kako Traminer s ponosom ističe, „vjerojatno je jedno od najstarijih vinogradarskih područja u Europi.“ U obližnjem Margreidu uz kućni zid raste loza posađena 1601. godine, najstarija datirana vinova loza na kontinentu. No, već su Retijci u petom stoljeću prije Krista ovdje uzgajali vino.

Mi razvijamo, jedva što smo mountain bikeove složili u vagone Mendelove željeznice, solidnu fobiju. Strma poput ljestava za via ferratu, željeznička pruga pokazuje prema gore. Nezamislivo je što bi se dogodilo da sada pukne sajla!
Naravno, to se ne događa; i nikada se nije dogodilo, smiruje nas Rupert. A on to mora znati, jer je, kao i mnogi stanovnici Donje doline, proveo sva ljeta svog djetinjstva na Mendelu. Jer, kad bi dolje u dolini zrak titrao od vrućine, a ni Ora, južni vjetar s jezera Garda, više ne bi donosio pravo osvježenje, domaći su oduvijek bježali u više predjele.
„Od sredine lipnja vinogradari su ranije do berbe imali malo posla. Dakle, s torbama i prtljagom su se penjali gore na ljetni odmor“, objašnjava nam lokalni vodič. Njihove izvorno ilegalne kolibe, u početku čak samo šatori, odavno su legalizirane uz plaćanje male naknade, a naknadno su uvedeni i vodovod te kanalizacija. I od nekoliko tjedana boravka u komadu nastao je klasični vikend-odmor.

Zvuči idilično? I jest – ako se ne vozite biciklom. Tko, s druge strane, smatra da se mora suočiti s 2.116 metara visokim Roenom na brdskom biciklu, čak i uz pomoć motora na nekim strmim rampama poprilično će se oznojiti. Naravno, to je na ovom blistavo sunčanom lipanjskom danu također zbog ogromne vrućine koja je zahvatila cijelu Europu.
U svakom slučaju, i mi dišemo teško i stenjem, unatoč dodatnim watima, na stazi br. 500 koja je isprva asfaltirana, zatim prekrivena šljunkom, a potom postaje sve grublja, dok naš kolega na "bio-biciklu" (upozoren je i sam je to htio!) doslovno se bori za opstanak.

No planina nudi utjehu, s nagibima većim od 25%, u korist alpskih livada i patuljastih borova, dok se sjena šume smanjuje. Moćna kamena kruna, koja se strmo spušta preko 400 metara u dolinu Adige, bila je impresivna već odozdo, no Roen postaje sve impozantniji što mu se više približavamo.
To je djelomično zbog njegove strukture. Dok se s trentinske strane dvotisućnjak predstavlja kao blaga krajina planinskih livada, prema istoku se otvaraju prave provalije, čije se ogromne dimenzije otkrivaju tek na višim visinama, jer se najviši vrh Nonsberg grupe izdiže iz zaklona znatno nižeg Schwarzen Kopfa.
Osim toga, ovaj dojam proizlazi iz postupno intenzivnijeg pogleda u daljinu. Već na Malga di Romeno, šarmantnom mjestu za odmor na 1.769 metara visine s kozama, paunovima i zlatnim fazanima, kao i tradicionalnom trentinskom kuhinjom poput Strangolapreti ili Polente, dobili smo prvi okus onoga što nas čeka. Do vrha, panorama se savršeno gradila dramatično - sa svakim okretajem pedale sve više, do zapanjujućeg 360° pogleda na najvišoj točki.

Što se sve može vidjeti odozgo po lijepom vremenu, nadilazi svaku bilježnicu, svaki glasovni zapis, svaku aplikaciju za prepoznavanje planina. Rupert, strastveni višesportaš, lovac i čuvar krajolika, svejedno sve vrhove poznaje i imenuje s lakoćom.
Ukratko, pogled seže od istočnih Dolomita s npr. Peitlerkofelom, Geisler grupom, Rosengartenom, Latemarom i Marmolatom, preko Lagorai planinskog lanca i planina oko jezera Garda, pa do Brenta i Adamello skupina te područja Ortlera; a na sjeveru od planina Meranske regije do tisućnjaka Ötztalskih i Zillertalskih Alpa. Gotovo 2.000 metara ispod nas proteže se dolina Adige od Bolzana do Trenta sa svojim beskonačnim šarenilom voćnjaka jabuka, sjaje duboko zelena Montiggler jezera, a kasnije će se iza stijene pojaviti i tirkiznoplavo Kalterer jezero; s ribama tako velikima da ih povremeno možete uočiti čak i odavde gore, kaže naš vodič.
Iznenađujuće je malen u svemu tome samo vršni križ Roena, koji se, osim toga, ne nalazi čak ni na najvišoj točki, već na sljedećoj južnijoj stjenovitoj zaravni. Takva skromnost daleko bolje pristaje ovim gotovo okomito uzdignutim, strahopoštovanje izazivajućim strmim stijenama nego inače često uobičajeni gigantizam ljudskih znamenitosti.

Pogled na ovoj turama iz snova jednostavno oduzima dah. I to je još više izraženo jer nas prati i na sada započetom Roen-Trailu još jednu predivnu vječnost. Naime, prvih pet od nevjerojatnih 14 kilometara i 1.900 metara visinske razlike ova epska spust još uvijek prolazi uz stjenovite litice Mendel grebena, klizi preko manjih korijenja i travnatih površina kroz područje borovih grmova, oprezno prolazi divlju dionicu sa stepenicama, koju nakratko guramo bicikle, dolazi do Schwarzer Kopfa i odatle se ponovno vodi izuzetno fluidno do Wetterkreuza. Ovdje, okruženi tragovima nedavno zapaljenih vatre Srca Isusova, posljednji put uživamo u panorami i dubokim pogledima.

Nakon Grauner Jocha, Roen staza nestaje u šumi. Tko se već na zavojitom i strmom ulasku na stazu, prekrivenom kamenjem, mučio, bolje da ostane na šumskoj cesti i lagano se spusti u dolinu.
Za sve ostale ovdje počinje prirodna staza „gornje S2 klase“, kako procjenjuje Rupert. U Južnom Tirolu, gdje se tradicionalno ocjenjuju niže razine težine staza, to je svakako izazov. Zainteresirani smo.

Zapravo, staza nije za one slabog srca. Uska, korijenjem prekrivena i s kamenim stepenicama, prolazi posebno na početku kroz strme terene gdje je pad moguć. Povremeno se pojavljuju i oštri zavoji, a posebno novi ulazi nakon šumskih cesta ponekad zahtijevaju hrabrost.
Što se više spuštamo, to staza ne postaje nužno ravnija, ali barem je okolni teren manje strm. I kad smo napokon naučili kako se nositi s „znojnim kamenjem“ (kamene ploče koje postaju skliske i vlažne čak i pri najmanjem padu tlaka zraka), zapravo ništa više ne stoji na putu brzom finalu – osim možda male defekte na gumi. Ali tko bi to imao, kada želudac već kruli, vrijeme zatvaranja odabrane stanice za odmor se približava, a šuma, koja je do sada bila gusta, s svakim prijeđenim metrom postaje sve rjeđa i toplija, dok naposljetku potpuno ne ustupi mjesto toploljubivim vinovim lozama?

Usred Prvog svjetskog rata, unutar samo dvije godine, srpski i ruski ratni zarobljenici izgradili su 50 km dugu željezničku prugu od Auer-a do Predazza u dolini Val di Fiemme, koja je prvotno služila isključivo vojnim svrhama: trebala je prevoziti vojnike i opskrbu na Lagorai-frontu u Dolomitima.
Teretni i putnički promet na ovoj liniji obustavljen je 1963. iz ekonomskih razloga. Danas je stara trasa na rubu prirodnog parka Trudner Horn, zajedno sa svojim tunelima, vijaduktima i mostovima, popularan biciklistički i pješački put.

Na svojim prvim kilometrima, međutim, ona je vremensko putovanje u antiku i izlet u jedinstveni prirodni raj. Jer odmah na početku trase nalazi se Castelfeder, upečatljivo i poznato brdo od porfira s ruševinama bizantskih utvrda na vrhu.
U ovoj mješavini crno-crvenog vulkanskog kamena, žute stepe trave, zelenog grmlja i smeđih močvara vlada poseban ugođaj, koji se može očuvati samo intenzivnom ispašom. Atmosfera Maslinske gore susreće povijesnu dramu, iznad biotopa se čuje kreketanje i treperenje, a u sjeni ogromnih hrastova drijemaju magarci. Domaći ljudi, priča nam Rupert, koriste livade bezbrižno i za (zimsko) sunčanje.

Za povratak slijedimo preporuku našeg domaćina: kroz ogradu, preko livade, kod trećeg stabla lijevo u šumu - u Južnom Tirolu to je dopušteno. Očekuje nas flow vožnja gore-dolje natrag prema Trudenu, kako nam je Lukas obećao jutros.
Pa, veselo cik-cak kretanje između visinskih linija crtao je uski, korijenjem i kamenjem prekriveni trail, koji je Rupert odabrao za nas, na strmom obronku. Međutim, o definiciji flowa bismo morali još jednom razgovarati sa zakasnelim entuzijastom - Lukas se dugo bavio paraglidingom i otkrio biciklizam tek u svojim četrdesetima - s obzirom na zamršeni i neritmični tijek staze.

Prilika za to trebala bi se pojaviti uskoro, jer kao i jučer, gospodin s više od 19 soba planirao nam se pridružiti čim mu obiteljski posao (u servisu i kući: supruga Charlotte; u kuhinji: brat Valentin i sin Filipp) to dopusti. Time je također jasno kako strastveni ugostitelj unatoč zahtjevnoj profesiji uspijeva postići svojih zavidnih 7.000 kilometara godišnje: certificirani MTB vodič to ne smatra obavezom, već obogaćenjem, voziti s gostima i koristi svaku priliku koja se ukaže!

Također, Rupert je oduševljen našom donekle sposobnom malom grupom za vožnju i, u skladu sa svojim jutarnjim motom „Sve je moguće“, za daljnji povratak kroz dolinu Mühlental prema dolje do Neumarkta iznosi sljedeće: finu kombinaciju tehničkih šumskih staza, brzih dionica prekrivenih grubim šljunkom, skliskih planinskih staza s brojnim zavojima i stepenicama te jednostavnijih međudionica.
S odgovarajućim širokim osmijehom naposljetku stižemo u slikovito mjesto smješteno neposredno na obali rijeke Adige. Neumarkt je, osim svojih vila u venecijanskom stilu i šarmantnih unutarnjih dvorišta, poznat prvenstveno po svojim arkadama. Kao obilježje srednjovjekovne graditeljske umjetnosti, arkade su stvarale zaštićene trgovačke prostore kada se grad, obogaćen splavarenjem, proširivao. Danas 500 metara duge arkade služe kao vrtne terase, proširene trgovine, mjesta za događaje, zaštita od sunca i mnogo više te daju staroj gradskoj jezgri poseban šarm.

Kako kulturnih zaobilazaka još uvijek nije bilo dovoljno, nakon dvije, tri kuglice sladoleda iz Gelateria Arlecchino, očekuje nas posljednji vrhunac našeg boravka: kroz sada već užarene voćnjake jabuka ponovno prelazimo na zapadnu stranu doline Adige i, znojni i smrdljivi kakvi jesmo, ulazimo u hladne podrume vinarije Tiefenbrunner.
Sam vlasnik nas prima, vodi nas u najdublje prostorije i pokazuje najstarije i najnovije dijelove svoje vinarije u dvorcu, kao i kroz 350 godina obiteljske tradicije i vinarstva. Ovdje je važno znati: Christof Tiefenbrunner vodi posao čiji prvi pisani spomen datira iz ranog 13. stoljeća, a 1675. godine dolazi u vlasništvo obitelji. I ovu baštinu treba očuvati i nastaviti oplemenjivati svježim idejama.