Ciclismo de senderos y panorámico en el sur del Tirol del Sur

Lukas Terzer frunce el ceño. "¿Hacéis fotos de comida sin vino?" En su voz no solo hay fingida consternación.
Con la actitud de un colegial atrapado jugando a la pelota donde no debía, Erwin baja su cámara y comienza a dar una explicación. Pero es demasiado tarde. El anfitrión, normalmente tan sociable, ya ha dado media vuelta y ha desaparecido en el interior de su posada.

¡Cuánto esfuerzo han puesto todos ellos! BikeHotels Südtirol, con su directora Michi Zingerle, al coordinar nuestra estancia y programa, que, ¿por qué no?, también podría incluir la visita a una bodega. El guía de MTB y viticultor aficionado Rupert Frainer, explorando todas las altitudes y laderas de Unterland y Überetsch, adornándolas con tantas anécdotas sobre la tierra, la gente y el vino. El propietario de la bodega, Christof Tiefenbrunner, transmitiendo fundamentos enológicos de manera tan elegante durante la visita a su bodega del castillo Turmhof. Y, por supuesto, el propio anfitrión del hotel, Lukas Terzer, albergando y atendiendo a nuestro equipo de tres personas con tanta dedicación, hospitalidad y experiencia de sommelier.
¿Y nosotros? Terminamos bebiendo agua en lugar de vino en la mayor región vinícola del Tirol del Sur.

Sant' Antonio-Pozzo, distrito de Caldaro sulla Strada del Vino, exactamente 35 horas antes. Nos hemos registrado (gracias a la Südtirols Süden Card gratis) y nuestras bicicletas (por el precio diario reducido de 3,50 euros cada una) en el Mendelbahn y ahora esperamos con emoción la llegada del Ferrari de montaña rojo brillante.
Solo se necesitan 12 minutos de viaje para que el tren inaugurado en 1903 como el primero de Tirol con funcionamiento eléctrico suba hasta el Paso Mendola, situado a 854 metros más arriba. Recorre la distancia de 2.374 metros con un promedio de 39% de inclinación y un máximo de 64%, por lo que durante mucho tiempo fue considerado el funicular más empinado de Europa.

Como alternativa, podríamos pedalear por la carretera del paso, transitable durante todo el año, hasta el punto más bajo del macizo de Mendola, a 1.363 metros, que desde siempre ha marcado la frontera con la región de habla italiana de Trentino y la conexión con el Valle de Non. Sin embargo, esta carretera se ha convertido desafortunadamente en un circuito de carreras para motocicletas y una ruta turística para automóviles.
Por eso, no conquistamos la Mendola siguiendo las huellas de los primeros turistas de las clases altas del Imperio Habsburgo y Wilhelminiano - entre ellos, incluso la emperatriz Sisi en 1889 y 1894 -, para quienes se construyeron hoteles y albergues nobles en la cima del paso. En lugar de eso, preferimos dejarnos llevar cómodamente por la Direttissima. De todas formas, aún nos espera suficiente esfuerzo para subir al Roen, la espectacular montaña de Tramin y el pico más alto del macizo de Mendola.

Todo esto y más nos lo contó Rupert ya en nuestro camino desde Kurtatsch, ubicación de los Bikehotels Terzer, hacia St. Anton, estación del valle del Mendelbahn, siempre y cuando tuviéramos aliento para hablar. Porque, por un lado, el camino de aproximadamente 13 km a través de los pueblos no era en absoluto tan plano como uno podría esperar de un acceso a una estación de valle. Sobre todo, las rampas hacia Altenburg y anteriormente hacia Söll tenían su propia exigencia.
Por otro lado, desde el principio nos quedamos sin aliento ante toda la magnificencia y esplendor que se desplegaba a la luz de la mañana. Con el sol en la cara, pedaleábamos como si estuviéramos en una terraza panorámica XXL, a unos 150 metros de altura sobre el nivel del valle completamente plano, adelante y detrás de nosotros las cordilleras de la Nonsberggruppe y los Alpes de Fleimstal, brillando a veces rocosas y claras, otras veces oscuras y boscosas, debajo de nosotros los infinitos campos de manzanos a ambos lados del Etsch, y alrededor y sobre nosotros el mayor orgullo de la región: viñedos hasta donde alcanzaba la vista.

En su mayor parte, aquí, alrededor de la igualmente famosa y pintoresca Tramin, están plantadas con la más conocida de las tres variedades autóctonas del Tirol del Sur: el Gewürztraminer. „Esta vid ama las pendientes cálidas, bien ventiladas y los suelos ricos en cal y arcilla“, nos informó Rupert. Las zonas de Traminer llegan hasta los 600 m, a prueba de heladas, y las mejores se encuentran en poco más de la mitad.
En general, el vino del Tirol del Sur se parece mucho a los ciclistas de montaña de la región: se beneficia del clima mediterráneo del sur y de los Alpes como protección contra el frío en el norte – y esto, por así decirlo, desde tiempos inmemoriales. Su hogar, según el Traminer, no sin orgullo, „es probablemente una de las regiones vitivinícolas más antiguas de Europa.“ En la cercana Margreid, crece en la pared de una casa una vid plantada en 1601, la vid más antigua fechada en el continente. Pero ya los réticos cultivaban vino aquí en el siglo V antes de Cristo.

Nosotros cultivamos, apenas hemos acomodado las bicicletas de montaña en los vagones del Mendelbahn, una sólida fobia. ¡La vía del tren apunta hacia arriba tan empinada como la escalera de una vía ferrata! ¡Inimaginable si ahora se rompe el cable!
Por supuesto, no lo hace; y nunca lo ha hecho, nos tranquiliza Rupert. Y él debe saberlo, ya que, como muchos habitantes del Bajo Adige, pasó todos los veranos de su infancia en el Mendel. Porque cuando en el valle de abajo el aire temblaba de calor y ni siquiera el Ora, el viento del sur del Lago de Garda, traía un verdadero alivio, los lugareños siempre han huido a terrenos más altos.
„A partir de mediados de junio, los viticultores no tenían mucho que hacer hasta la cosecha. Así que subían con todo el equipaje para pasar el verano“, nos explica el local. Sus cabañas originalmente ilegales, al principio incluso solo tiendas de campaña, hace tiempo que se legitimaron mediante el pago de un pequeño impuesto, y también llegaron el agua corriente y el alcantarillado. Y de varias semanas de estancia continua se ha convertido en el clásico descanso de fin de semana.

¿Suena tranquilo? Lo es, siempre y cuando no se esté montando en bicicleta. Sin embargo, quien insista en enfrentarse al Roen, de 2.116 m de altura, en bicicleta de montaña, incluso con asistencia de motor, terminará sudando bastante en algunas rampas empinadas. Lo cual, por supuesto, en este radiante día soleado de junio, también se debe al calor extremo que se ha asentado en toda Europa.
De todas formas, resoplamos y jadeamos bastante, a pesar de los vatios extra incorporados, en el camino nº 500, que al principio está asfaltado, luego tiene grava y se vuelve cada vez más áspero, mientras que el compañero con bicicleta convencional (¡fue advertido y así lo quiso!) lucha literalmente por sobrevivir.

Pero la montaña ofrece, a pesar de pendientes de más del 25%, un alivio en forma de prados alpinos y matorrales de pinos enanos, disminuyendo las sombras del bosque. Su imponente cima rocosa, que cae abruptamente más de 400 metros hacia el valle del Adigio, ya era impresionante vista desde abajo, pero el Roen se vuelve aún más impactante cuanto más nos acercamos.
Esto se debe, por un lado, a su estructura. Mientras que en el lado trentino el pico de dos mil metros se presenta como un paisaje de praderas suaves, hacia el este se abren verdaderos abismos cuyas dimensiones enormes solo se revelan más arriba, ya que el pico más alto del grupo montañoso de Nonsberg emerge desde la cobertura del Schwarze Kopf, significativamente más bajo.
Por otro lado, esta impresión proviene de la vista panorámica que se intensifica gradualmente. Ya en la Malga di Romeno, un encantador refugio a 1.769 metros de altitud con cabritas, pavos reales y faisanes dorados, además de cocina tradicional trentina como Strangolapreti o Polenta, tuvimos un primer adelanto. Hasta la cima, la vista panorámica se desarrolló de manera dramáticamente perfecta: con cada pedalada un poco más, hasta alcanzar el abrumador panorama de 360° en el punto más alto.

Lo que se puede divisar desde allí arriba con buen clima supera cualquier cuaderno de notas, cualquier memo de voz, cualquier aplicación para reconocer montañas. Rupert, apasionado multideportista, cazador y cuidador del paisaje, conoce y nombra todas las elevaciones con facilidad.
En resumen, la vista se extiende desde los Dolomitas orientales, con, por ejemplo, Peitlerkofel, el grupo Geisler, Rosengarten, Latemar y Marmolata, pasando por la cordillera de Lagorai y las montañas del Lago de Garda, hasta el grupo Brenta y Adamello, así como la región del Ortler; y hacia el norte, desde las montañas de la región de Merano hasta los picos de tres mil metros de los Alpes de Ötztal y Zillertal. Mientras tanto, casi 2.000 metros debajo de nosotros, se extiende el valle del Adigio desde Bolzano hasta Trento, con su interminable colcha de retazos de prados de manzanos, brillan los profundos lagos verdes de Monticolo y más tarde también aparecerá detrás de la pared rocosa el lago de Caldaro de color turquesa; con peces tan grandes que, según nuestro guía, ocasionalmente se pueden divisar incluso desde aquí arriba.
Sorprendentemente pequeña es, en todo esto, solo la cruz del pico del Roen, que además no está en el punto más alto, sino en la meseta rocosa un poco más al sur. Tal modestia encaja mucho mejor en estas paredes verticales, imponentes y reverenciales, que el gigantismo tan habitual de las marcas artificiales creadas por el hombre.

La vista en esta ruta de ensueño es simplemente impresionante. Y lo es aún más, ya que nos acompaña durante una eternidad gloriosa en el Roen-Trail, que ahora comienza. Porque los primeros cinco de sus increíbles 14 kilómetros y 1.900 metros de desnivel permanecen en los acantilados del Mendelkamm, surfeando sobre pequeñas raíces y praderas a través de la zona de pinos enanos, avanzando con cautela por un tramo de escalones salvajes que decidimos empujar brevemente, hasta llegar a la cima del Schwarzer Kopf, desde donde el sendero continúa con un flujo extremadamente fluido hasta el Wetterkreuz. Aquí, rodeados de las huellas de las recientemente encendidas hogueras del Sagrado Corazón, disfrutamos por última vez del panorama y las vistas al abismo.

Después del Grauner Joch, el Roen Trail desaparece en el bosque. Quien ya tuvo dificultades en la entrada del sendero, empinada y serpenteante, cubierta de piedras sueltas, será mejor que permanezca en el camino forestal y descienda tranquilamente al valle.
Para todos los demás, aquí comienza un sendero natural de la "clase superior S2", según estima Rupert. En Tirol del Sur, donde tradicionalmente se clasifican los niveles de dificultad de los senderos como bajos, esto es sin duda una declaración. Estamos intrigados.

En realidad, el sendero no es para los miedosos. Estrecho, lleno de raíces y salpicado de escalones rocosos, atraviesa, especialmente al principio, terrenos empinados con riesgo de caída. Además, aparecen repetidamente curvas cerradas, y sobre todo las nuevas entradas tras los caminos forestales a veces requieren superar ciertos miedos.
Sin embargo, cuanto más descendemos, aunque el camino no se vuelva necesariamente más llano, al menos su entorno sí lo hace. Y cuando finalmente incluso hemos aprendido a lidiar con las "piedras sudorosas" (placas de roca que se vuelven resbaladizas y húmedas con la mínima caída de presión atmosférica), ya no queda nada que impida un final veloz, salvo tal vez un pequeño pinchazo. Pero, ¿quién tendría algo así, cuando el estómago ya ruge, se acerca la hora de cierre del lugar elegido para descansar y el bosque, que hasta hace poco era denso, se vuelve cada vez más claro con cada metro recorrido, hasta que finalmente da paso por completo a las vides amantes del calor?

Construida en tan solo dos años durante la Primera Guerra Mundial por prisioneros de guerra serbios y rusos, la línea ferroviaria de 50 km que conecta Auer con Predazzo en el Val di Fiemme fue originalmente concebida con fines puramente militares: debía transportar soldados y suministros al frente de Lagorai en los Dolomitas.
El transporte de mercancías y pasajeros posterior se detuvo en 1963 por razones económicas. Hoy en día, la antigua ruta, situada en el borde del parque natural Trudner Horn, junto con sus túneles, viaductos y puentes, es un popular sendero para ciclistas y excursionistas.

Sin embargo, en sus primeros kilómetros, es un viaje en el tiempo hacia la antigüedad y una excursión a un paraíso natural muy especial. Porque al inicio de la ruta se encuentra Castelfeder, la colina de pórfido llamativa y famosa con las ruinas homónimas de fortificaciones bizantinas en la cima.
En este lugar reina una atmósfera única, una mezcla de roca volcánica negro-roja, pastos amarillos tipo estepa, arbustos verdes y pantanos marrones, que solo se conserva gracias a un pastoreo intensivo. Un aire mediterráneo se encuentra con un drama histórico: sobre los biotopos resuenan croares y zumbidos, mientras que a la sombra de enormes robles descansan burros. Los lugareños, nos cuenta Rupert, utilizan los prados de manera muy relajada para tomar el sol (invernal).

Para el camino de regreso seguimos una recomendación de nuestro anfitrión: pasar por la verja, cruzar el prado, girar a la izquierda en el tercer árbol hacia el bosque - en Tirol del Sur está permitido. Allí nos esperaba un flujo de subidas y bajadas de regreso a Truden, como Lukas nos prometió por la mañana.
Bueno, un alegre zigzag entre las curvas de nivel dibujaba el estrecho sendero lleno de raíces y bloques que Rupert encontró para nosotros, efectivamente en la empinada pendiente. Sin embargo, tendríamos que hablar nuevamente con el veterano de adopción - Lukas se dedicó durante mucho tiempo al parapente y descubrió el ciclismo recién en sus cuarenta - sobre la definición de flujo, dado el recorrido complicado y poco rítmico del camino.

La oportunidad para ello debería surgir en breve, ya que, al igual que ayer, el señor de más de 19 habitaciones, tan pronto como su negocio familiar (en el servicio y la casa: su esposa Charlotte; en la cocina: su hermano Valentin y su hijo Filipp) lo permitiera, quería unirse a nosotros. Lo que también deja claro cómo el apasionado gastrónomo, a pesar de su exigente profesión, alcanza sus impresionantes 7.000 kilómetros anuales: el guía certificado de MTB no lo considera una obligación, sino un enriquecimiento, salir a rodar con los huéspedes y simplemente aprovecha cada oportunidad que se le presenta.

También Rupert está encantado con nuestro grupito moderadamente apto para circular y, fiel a su credo de "todo es posible" desde la mañana, nos guía de regreso por el valle del Mühlental hacia Neumarkt: una fina combinación de senderos técnicos en el bosque, tramos de alta velocidad con grava gruesa, caminos de senderismo resbaladizos y pedregosos con numerosas curvas y escalones, y secciones intermedias más sencillas.
Con una sonrisa amplia en el rostro, finalmente llegamos al pintoresco pueblo situado directamente a orillas del río Adige. Neumarkt es famoso, además de por sus villas de estilo veneciano y patios con encanto, principalmente por sus soportales. Característica de la arquitectura medieval, estos soportales proporcionaban espacios comerciales protegidos de las inclemencias del tiempo cuando la ciudad, enriquecida por la actividad de la madera flotante, fue ampliada. Hoy en día, los soportales, de 500 metros de longitud, sirven como terrazas, locales comerciales ampliados, lugares para eventos, protección solar, entre otros, y otorgan al casco antiguo un ambiente muy especial.

Para que los desvíos culturales no sean suficientes, después de dos o tres bolas de helado de la Gelateria Arlecchino, nos espera el último punto culminante de nuestra estancia: atravesamos nuevamente los abrasadores campos de manzanos hacia el lado oeste del valle del Adige y, sudados y apestosos como estamos, caemos en las frescas bodegas de la Bodega Tiefenbrunner.
El jefe en persona se encarga de nosotros, nos guía a las salas más profundas y a las instalaciones más antiguas y más nuevas de su bodega en el castillo, así como a través de 350 años de tradición familiar y arte vinícola. Aquí hay que saber: Christof Tiefenbrunner dirige una empresa cuya primera mención documentada se remonta a principios del siglo XIII y que en 1675 pasó a manos de la familia. Y este legado debe preservarse y continuar adornado con ideas frescas.