Pedalar em trilhas e panoramas no sul do Tirol do Sul

Lukas Terzer franze a testa. "Vocês tiram fotos de comida sem vinho?" Em sua voz há não apenas um toque de indignação fingida.
Constrangido como um estudante pego jogando bola onde não devia, Erwin abaixa a câmera e começa a se explicar. Mas já é tarde. O anfitrião, sempre tão sociável, já deu meia-volta e desapareceu para dentro de sua pousada.

Todos se esforçaram tanto: BikeHotels Südtirol, com a diretora Michi Zingerle coordenando nossa estadia e programa, que, por que não, poderia incluir também a visita a uma vinícola? O guia de MTB e enólogo amador Rupert Frainer, explorando todas as altitudes e encostas da região de Unterland e Überetsch, que ele enriqueceu com tantas histórias sobre o território, as pessoas e o vinho. O proprietário da vinícola, Christof Tiefenbrunner, ao transmitir fundamentos de enologia de maneira tão elegante durante a visita guiada pela adega do castelo Turmhof. E, claro, o próprio chefe do hotel, Lukas Terzer, ao hospedar e cuidar da nossa equipe de três pessoas, com tanta atenção, hospitalidade e expertise de sommelier.
E nós? No maior território vinícola do Sul do Tirol, bebemos água em vez de vinho no final do dia.

Sant' Antonio-Pozzo, localidade de Caldaro na Rota do Vinho, exatamente 35 horas atrás. Nós nos registramos (graças ao Cartão Sul do Tirol gratuitamente) e nossas bicicletas (pelo preço diário reduzido de 3,50 euros cada) no Mendelbahn e agora esperamos ansiosamente a chegada do Ferrari vermelho das montanhas.
A conexão, inaugurada em 1903 como o primeiro trem elétrico do Tirol, precisa de apenas 12 minutos para subir até o Passo della Mendola, a 854 metros de altitude. Ela percorre o trajeto de 2.374 metros com uma inclinação média de 39% e máxima de até 64%, razão pela qual foi por muito tempo considerada o funicular mais íngreme da Europa.

Alternativamente, poderíamos pedalar pela estrada de montanha aberta durante todo o ano até o ponto mais baixo do cume Mendola, com 1.363 metros, que sempre marcou a fronteira com a região de língua italiana do Trentino e a passagem para o Val di Non. Mas, infelizmente, esta estrada se transformou em uma pista de corrida para motocicletas e rota turística para carros.
Por isso, não conquistamos o Mendola seguindo os passos dos primeiros turistas das classes altas do Império Habsburgo e do Reich Wilhelminiano - entre eles, inclusive a Imperatriz Sissi em 1889 e 1894 -, para os quais foram construídos hotéis e hospedarias luxuosos no topo do passo. Preferimos ser confortavelmente levados pela Direttissima até o alto. Ainda haverá esforço suficiente para subir ao Roen, a espetacular montanha local de Termeno e o pico mais alto do cume Mendola!

Tudo isso e muito mais já nos foi contado por Rupert no nosso caminho de Kurtatsch, local do Bikehotels Terzer, até St. Anton, estação do vale da Mendelbahn - isso, claro, se tivéssemos fôlego para conversar. Pois, por um lado, o percurso de cerca de 13 km pelos vilarejos estava longe de ser tão plano quanto se poderia esperar de uma rota até uma estação no vale. Especialmente as rampas em Altenburg e, anteriormente, em Söll eram bastante desafiadoras.
Por outro lado, ficamos sem fôlego desde o início com toda a beleza e esplendor que se revelava à luz da manhã. Com o sol no rosto, pedalávamos como se estivéssemos em um terraço panorâmico em tamanho XXL, cerca de 150 metros de altitude acima do plano chão do vale, com as cadeias montanhosas do grupo Nonsberg e dos Alpes de Fleimstal, ora brilhando em tons claros de rocha, ora exibindo o verde escuro das florestas, à nossa frente e atrás de nós. Abaixo de nós, os infinitos pomares de maçã à esquerda e à direita do rio Etsch, e ao nosso redor e acima de nós, o maior orgulho da região: vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava.

Na maior parte, eles estão aqui, ao redor da igualmente famosa e pitoresca Tramin, plantados com a mais conhecida das três variedades locais do Tirol do Sul: o Gewürztraminer. „Essa videira adora as encostas íngremes, bem ventiladas, de clima quente e solos ricos em calcário e argila“, comentou Rupert. Os vinhedos de Traminer se estendem até altitudes seguras contra geadas de 600 m, sendo que os melhores estão em cerca de metade dessa área.
De forma geral, o vinho do Tirol do Sul se assemelha aos ciclistas de montanha da região: ele se beneficia do clima mediterrâneo do sul e dos Alpes como proteção contra o frio ao norte – e isso, por assim dizer, desde tempos imemoriais. Sua terra natal, como Rupert comenta com orgulho, „provavelmente é uma das regiões vinícolas mais antigas da Europa.“ Em Margreid, nas proximidades, cresce em uma parede de casa a videira original plantada em 1601, a videira datada mais antiga do continente. Mas já os réticos cultivavam vinho aqui no século V a.C.

Assim que colocamos cuidadosamente as bicicletas de montanha nos vagões da Mendelbahn, cultivamos uma sólida fobia. Íngreme como a escada de uma via ferrata, a linha férrea aponta para cima. Nem queremos imaginar o que aconteceria se o cabo se rompesse agora!
Claro que isso não acontece; e nunca aconteceu, nos tranquiliza Rupert. E ele deve saber, pois, como muitos moradores do Unterland, passou todos os verões de sua infância na Mendel. Quando o ar no vale abaixo tremia de calor e nem mesmo o Ora, o vento sul do Lago de Garda, trazia mais refresco, os habitantes locais sempre fugiram para altitudes mais altas.
„A partir de meados de junho, os viticultores antigamente não tinham muito o que fazer até a colheita. Então, subiam para o refúgio de verão com bagagem e tudo“, explica-nos o local. Suas cabanas originalmente ilegais, no início até mesmo apenas tendas, há muito foram legitimadas mediante o pagamento de uma pequena taxa, e água encanada e esgoto foram introduzidos posteriormente. E das várias semanas consecutivas de estadia, surgiu o clássico refúgio de fim de semana.

Parece tranquilo? E é – se você não estiver andando de bicicleta. Por outro lado, quem insiste em desafiar o Roen, com seus 2.116 m de altura, de mountain bike, vai acabar suando bastante, mesmo com assistência de motor, em algumas rampas íngremes. O que, claro, neste brilhante dia ensolarado de junho, também se deve ao calor extremo que se instalou por toda a Europa.
De qualquer forma, ofegamos e gememos bastante, apesar dos watts extras incorporados, na trilha nº 500, que começa asfaltada, depois segue de cascalho e vai se tornando progressivamente mais grosseira, enquanto o colega da bicicleta convencional (ele foi avisado e quis assim!) luta pela sobrevivência.

Mas a montanha oferece consolo, apesar das inclinações de mais de 25%, em favor de prados alpinos e arbustos de pinheiros que diminuem a sombra das florestas. Sua imponente coroa de rochas, que desce abruptamente mais de 400 metros no vale do Adige, já era impressionante vista de baixo. No entanto, o Roen se torna ainda mais impressionante quanto mais nos aproximamos dele.
Isso se deve, por um lado, à sua formação. Enquanto o cume de dois mil metros apresenta, no lado trentino, uma paisagem suave de prados montanhosos, para o leste surgem verdadeiros abismos, cujas enormes dimensões só se revelam mais acima, pois o ponto mais alto do grupo montanhoso Nonsberg emerge da proteção da mais baixa Schwarze Kopf.
Por outro lado, essa impressão vem da vista panorâmica que se intensifica gradualmente. Já no Malga di Romeno, um encantador refúgio a 1.769 metros de altitude com cabritinhos, pavões e faisões dourados, além da tradicional cozinha trentina à la Strangolapreti ou Polenta, tivemos um primeiro gostinho disso. Até o cume, a vista panorâmica se construiu de forma dramaticamente perfeita – a cada pedalada, um pouco mais, culminando na deslumbrante vista de 360° no ponto mais alto.

O que pode ser avistado de lá de cima em bom tempo supera qualquer caderno de anotações, qualquer memo de voz, qualquer aplicativo de reconhecimento de montanhas. Rupert, um apaixonado multiesportista, caçador e conservacionista, conhece e nomeia todas as elevações com facilidade.
Resumidamente, o olhar se estende das Dolomitas orientais com, por exemplo, Peitlerkofel, Geislergruppe, Rosengarten, Latemar e Marmolata, passando pela cadeia de montanhas Lagorai e os montes ao redor do Lago de Garda, até o grupo Brenta e Adamello, bem como a região de Ortler; e ao norte, das montanhas da região de Merano até os picos de três mil metros dos Alpes de Ötztal e Zillertal. Quase 2.000 metros abaixo de nós, estende-se o Vale do Adige, de Bolzano a Trento, com seu interminável mosaico de pomares de maçã, reluzem os lagos verde-escuros de Monticolo e, mais tarde, também surge o Lago de Caldaro, azul-turquesa, por trás da parede rochosa; com peixes tão grandes que, segundo nosso guia, às vezes podem ser avistados até daqui de cima.
Surpreendentemente pequeno é, no entanto, apenas a cruz do cume do Roen, que, além disso, nem sequer está no ponto mais alto, mas sim no próximo platô rochoso ao sul. Essa humildade combina muito melhor com essas paredes íngremes quase verticais e imponentes do que o gigantismo tão frequentemente presente em marcos artificiais criados pelo homem.

A vista nesta rota dos sonhos é simplesmente de tirar o fôlego. E é ainda mais impressionante porque ela nos acompanha por uma eternidade maravilhosa no Roen-Trail, que agora começa. Nos primeiros cinco dos seus incríveis 14 quilômetros e 1.900 metros de descida, esta descida épica ainda permanece junto às encostas rochosas da crista de Mendola, deslizando sobre pequenas raízes e prados na região de pinheiros rasteiros, avançando por uma passagem selvagem de degraus, que empurramos brevemente, até chegar à Schwarzer Kopf (Cabeça Negra), e de lá segue de forma extremamente fluida até o Wetterkreuz (Cruz do Tempo). Aqui, cercados pelos vestígios dos recentes fogos Sagrados do Coração de Jesus, aproveitamos pela última vez o panorama e as vistas vertiginosas.

Depois do Grauner Joch, a trilha Roen desaparece na floresta. Quem já teve dificuldades na entrada da trilha íngreme e sinuosa, coberta de pedras soltas, é melhor que permaneça na estrada florestal e desça tranquilamente para o vale.
Para todos os outros, aqui começa uma trilha natural da "classe S2 superior", como Rupert estima. Uma declaração e tanto para o Tirol do Sul, que tradicionalmente classifica as dificuldades das trilhas de forma baixa. Estamos curiosos.

De fato, o caminho não é para os medrosos. Estreito, cheio de raízes e com degraus de pedra, passa especialmente no início por terrenos inclinados e perigosos. Além disso, curvas fechadas aparecem repetidamente, e principalmente as reentradas nas estradas florestais às vezes exigem superação.
Quanto mais descemos, no entanto, embora o caminho não se torne necessariamente mais plano, pelo menos o entorno se torna menos íngreme. E quando finalmente aprendemos a lidar até mesmo com as "pedras suadas" (placas de pedra que ficam escorregadias e úmidas assim que a pressão do ar cai ligeiramente), nada parece impedir um final rápido – exceto talvez um pequeno furo no pneu. Mas quem teria algo assim quando o estômago já está roncando, o horário de fechamento do restaurante escolhido se aproxima, e a floresta, antes densa e agora cada vez mais aberta, aquece a cada metro percorrido, até finalmente dar lugar completamente às vinhas que adoram o calor?

Construída em apenas dois anos durante a Primeira Guerra Mundial por prisioneiros de guerra sérvios e russos, a linha ferroviária de 50 km que ligava Auer a Predazzo no Val di Fiemme foi originalmente concebida apenas para fins militares: deveria transportar soldados e suprimentos para a frente de Lagorai nas Dolomitas.
O transporte de mercadorias e passageiros subsequente foi interrompido em 1963 por razões econômicas. Hoje, o antigo trajeto, à margem do Parque Natural Trudner Horn, com seus túneis, viadutos e pontes, é uma rota popular para ciclismo e caminhadas.

Nos seus primeiros quilômetros, no entanto, é uma verdadeira viagem no tempo até a Antiguidade e um desvio para um paraíso natural muito especial. Isso porque, logo no início do trajeto, encontra-se Castelfeder, a colina de pórfiro marcante e famosa com as ruínas homônimas de fortificações bizantinas no topo.
Há uma atmosfera única nessa mistura de rocha vulcânica preto-avermelhada, grama amarela de estepe, arbustos verdes e pântanos marrons, que só pode ser mantida através de uma pastagem intensiva. O charme mediterrâneo encontra o drama histórico, os biomas ecoam com coaxares e zumbidos, e à sombra de enormes carvalhos, jumentos descansam. Os habitantes locais, conta-nos Rupert, utilizam os prados de forma bem descontraída para banhos de sol (invernais).

Para o caminho de volta, seguimos uma recomendação do nosso anfitrião: passar pela porteira, atravessar o prado, entrar na floresta à esquerda da terceira árvore - no Tirol do Sul, isso é permitido. Um percurso fluido de subidas e descidas de volta a Truden nos aguardava lá, como Lukas prometeu pela manhã.
Bem, um alegre zigue-zague entre as curvas de nível foi traçado pela trilha estreita, cheia de raízes e pedras, que Rupert escolheu para nós na encosta íngreme. No entanto, sobre a definição de "flow", teríamos que conversar novamente com o veterano tardio - Lukas, que dedicou-se por muito tempo ao parapente, só descobriu o ciclismo em seus quarenta anos - considerando o percurso complicado e pouco rítmico.

A oportunidade para isso deveria surgir em breve, pois, assim como ontem, o senhor responsável pelos 19 quartos, assim que seu negócio familiar permitisse (no atendimento e na casa: sua esposa Charlotte; na cozinha: seu irmão Valentin e seu filho Filipp), queria se juntar a nós. Ficou claro, então, como o apaixonado gastrônomo, apesar de sua exigente profissão, consegue alcançar impressionantes 7.000 quilômetros anuais: o guia certificado de MTB não vê isso como uma obrigação, mas como um enriquecimento, pedalando com os hóspedes e aproveitando cada oportunidade!

Também Rupert está contente com o nosso grupinho razoavelmente apto para pedalar e, fiel ao seu credo "tudo é possível" da manhã, apresenta para o caminho de volta pelo vale de Mühlen em direção a Neumarkt: uma combinação refinada de trilhas técnicas na floresta, trechos de alta velocidade com cascalho grosso, trilhas escorregadias e pedregosas com várias curvas e degraus, além de trechos intermediários mais simples.
Com um sorriso largo correspondente, finalmente chegamos à pitoresca cidade localizada diretamente às margens do rio Adige. Neumarkt é famosa, além de suas vilas em estilo veneziano e pátios charmosos, principalmente por suas arcadas. Característica da arquitetura medieval, elas criaram áreas comerciais protegidas das intempéries quando a cidade, enriquecida pela atividade de flutuação de madeira, foi expandida. Hoje, os 500 metros de arcadas servem como jardins externos de cafés, extensões de lojas, locais para eventos, proteção solar, entre outros, e conferem ao antigo centro da cidade um charme muito especial.

Para que os desvios culturais não sejam suficientes, após duas ou três bolas de gelado da Gelateria Arlecchino, nos espera o último destaque da nossa estadia: através dos agora escaldantes pomares de maçã, voltamos para o lado oeste do vale do Adige e caímos, suados e fedendo, como estamos, nas frescas adegas da vinícola Tiefenbrunner.
O próprio chefe nos recebe, conduzindo-nos às salas mais profundas e às instalações mais antigas e mais recentes da sua adega do castelo, assim como pelos 350 anos de tradição familiar e arte vinícola. É importante saber: Christof Tiefenbrunner está à frente de uma operação cuja primeira menção documentada remonta ao início do século XIII e que entrou em posse da família em 1675. E esse legado deve ser preservado e continuado com ideias frescas.