TRP EVO12 e TRP Slate EVO - Montaggio alimentato da Jagwire

Il periodo dell'Avvento è il momento ideale per lavorare sulla bici, e dato che il Natale è ormai alle porte e il prezzo dell'oro è attualmente piuttosto conveniente, anche la bici sotto l’albero di Natale può brillare, splendere e scintillare - con un nuovo gruppo TRP Evo12 in oro.
Il mio TRP TR12 precedente ha svolto il suo compito in modo affidabile negli ultimi tre anni, e quando di recente si è presentata l'opportunità di passare al nuovo Evo12, non ho potuto fare a meno di coglierla immediatamente. Il freno abbinato per il mio test di lunga durata è il TRP Slate EVO, adatto ai principianti.

Un cambio o un aggiornamento delle componenti non è in molti casi una grande magia, o almeno non qualcosa che non si possa completare in due settimane di vacanze natalizie. Tuttavia, è necessario avere gli strumenti giusti di qualità solida.
Jagwire ci ha fornito alcuni strumenti importanti, e il mio preferito personale è il Jagwire Pro Cable Crimper and Cutter. Quanto avrei voluto averlo già anni fa! Ma ne parlerò più avanti.

Nel seguente articolo vi guiderò passo dopo passo attraverso la sostituzione delle componenti, presentandovi oltre agli strumenti anche le nuove parti TRP e cercando di rispondere ad alcune domande sul perché di determinate scelte.

Con il passaggio al gruppo TRP Evo12 sostituisco anche l'intero sistema di trasmissione, dalla guarnitura al pacco pignoni. E insieme ai freni vengono sostituiti anche i dischi.
Il piano è smontare i componenti esistenti sul cavalletto di montaggio, per poi montare e regolare perfettamente prima il freno e successivamente la trasmissione.

Un cambio di componenti di questo tipo offre anche sempre una buona opportunità per pulire e mantenere la bici in modo decente. A seconda del chilometraggio e dell'età, è consigliabile un servizio per la forcella e l'ammortizzatore, la sostituzione di componenti mobili come i cuscinetti a sfera e altre parti soggette a usura come le pastiglie dei freni o i boccole di scorrimento.
In stato smontato, è inoltre possibile controllare bene alcune aree del telaio difficili da vedere.

Dopo aver rimosso tutte le coperture e tirato fuori i tubi dal telaio, chiudo il vecchio tubo del freno posteriore per evitare ulteriori perdite di liquido freni. Se la lunghezza dei tubi è perfetta al 100%, si possono subito segnare i nuovi tubi dei freni per il successivo taglio.

Terrò i nuovi tubi leggermente più lunghi di qualche centimetro. Nel primo passaggio, faccio passare i nuovi tubi attraverso il telaio con l'aiuto dello strumento Jagwire e monto le pinze e le leve dei freni in modo inizialmente sciolto.
Ora arriva la parte finale, ma anche la più difficile del montaggio dei freni: il taglio. Dopo aver segnato entrambi i tubi dei freni con un po' di riserva di lunghezza nel punto giusto, un taglio netto e perpendicolare con il "Jagwire Elite Hydraulic Hose Cutter” fornisce le condizioni ideali per poter successivamente inserire il manicotto di supporto con il "Jagwire Pro Needle Driver”. Prima dell'inserimento, è assolutamente necessario mettere il cappuccio, l'oliva e il raccordo sul tubo. Durante l'avvitamento del tubo, bisogna fare attenzione al corretto posizionamento per evitare che si torca durante l'inserimento.

Nel caso della TRP Slate, il punto di pressione funziona abbastanza bene anche dopo l'apertura del circuito. Per il freno anteriore è perfetto, mentre quello posteriore lo spurgherò brevemente più tardi.
Ci sono diversi ostacoli, dalle guide interne dei cavi del telaio, a volte diverse e complicate, fino al taglio e alla pressatura precisa dei tubi idraulici. Pertanto, consiglierei ai principianti di acquisire prima una certa sicurezza lavorando su altre parti della bici. Il mio consiglio per i professionisti, invece, è: non dimenticate di mettere la copertura per il tubo del freno prima di pressare!
Prima che tutto venga avvitato e regolato perfettamente, abbiamo ancora bisogno dei dischi dei freni.

Anche se i freni fanno parte dell'infrastruttura critica: questi antagonisti in movimento e trasformatori di energia sulla ruota possono essere sostituiti facilmente anche dai principianti.
Il disco freno TRP, con il suo spessore di 2,3 mm, rappresenta una particolarità. Se, come nel mio caso, non è un disco Centerlock, la sostituzione si può effettuare facilmente senza utensili speciali. È sempre utile applicare la corretta coppia di serraggio; altrimenti bisogna solo fare attenzione alla direzione di rotazione del disco e assicurarsi che sia ben posizionato in piano.
Dopo aver montato le ruote, si potrebbero già fissare le leve e le pinze dei freni. Nel mio caso manca ancora la sostituzione della cassetta sulla ruota posteriore.

Dopo il movimento centrale, tocca alla guarnitura. Amo questo tipo di guarnitura Cinch. Anche la guarnitura TRP Evo12 può essere smontata e rimontata con estrema facilità, ad esempio per sostituire la corona. Quest'ultima viene semplicemente inserita e avvitata con l'aiuto di un attrezzo per movimento centrale.
L'intero sistema non è paragonabile a certi vecchi standard di guarniture e movimenti centrali, dove spesso bisognava agire con cautela per evitare di incastrarsi o di avvitare troppo poco le corone. Cambiare il rapporto sostituendo la corona con il sistema Cinch è una questione di pochi minuti.

Per il comodo cambio della cassetta, l'attrezzo giusto è essenziale. Mi sono spesso infastidito con estrattori economici per pignoni o fruste per catena, che portano poi al fatto che il pignone slitta o che l'attrezzo non si posiziona correttamente.
Prima di poter montare la nuova cassetta, devo ancora sostituire il corpetto del mozzo. La vecchia cassetta Garbaruk era compatibile con XD, mentre la nuova cassetta è compatibile con lo standard Ratchet-EXP. Con un set di ruote di alta qualità come il DT XMC 1200 Spline, il corpetto del mozzo può essere cambiato estremamente facilmente grazie al mozzo DT-Swiss 180. Guardando all'interno del corpetto del mozzo, si nota anche la geniale semplicità e robustezza della tecnologia Ratchet di DT-Swiss.
Dopo l'allineamento, l'inserimento e il serraggio della cassetta, si passa ai passaggi finali e più complessi della modifica.

Maneggiare il deragliatore TRP EVO12 è un vero piacere, poiché si percepisce quanto sia solido e raffinato nella lavorazione. Dettagli come la frizione regolabile o il rilascio della gabbia (la leva per sganciare la gabbia) sono stati progettati in modo intelligente, e ogni rotella, ogni vite dà una sensazione di alta qualità e si adatta perfettamente. Di conseguenza, il deragliatore è facile da montare e anche i cavi possono essere installati rapidamente.
Se il vecchio deragliatore è già stato smontato, questa è sempre una buona occasione per controllare l'allineamento del forcellino del cambio.

La leva del cambio viene fissata direttamente alla leva del freno tramite un adattatore Matchmaker. Anche qui mi colpiscono i dettagli ben studiati. L'adattatore, a prima vista, può sembrare complesso, ma grazie a questo collegamento in tre parti con il fissaggio al manubrio, si ottiene un'ampia possibilità di regolazione per quanto riguarda la posizione della leva del cambio. Grazie all'elevata precisione di adattamento dei componenti, la leva del cambio risulta alla fine molto ergonomica. La posizione del pollice può essere ulteriormente regolata direttamente sulla leva stessa in un intervallo relativamente ampio.

Quando si tagliano i cavi, bisogna assicurarsi che siano abbastanza lunghi anche per una rotazione completa del manubrio (o in caso di cadute). È importante utilizzare gli strumenti giusti durante il taglio, in modo che i tagli siano, da un lato, puliti e, dall'altro, la guaina del cavo Bowden rimanga ben rotonda all'estremità.
I terminali sono essenziali affinché i cavi siano ben saldi e precisi nelle loro posizioni finali e per evitare che si sfilaccino nel tempo.

Ultimo passo, prima di affrontare i sentieri, è il corretto accorciamento della catena. Qui mi attengo rigorosamente al manuale, sgonfio l'aria dall'ammortizzatore e accorcio la catena secondo le indicazioni.
È importante, innanzitutto, la corretta distanza del deragliatore dalla cassetta, che si regola con l'aiuto della vite B. Se è troppo vicino, il deragliatore spinge la catena verso la corona successiva più grande; se la distanza è troppo grande, i cambi non saranno più così precisi.
Il secondo fattore importante è la lunghezza corretta della catena, affinché questa, da un lato, non sia troppo lasca o sotto tensione sul pignone piccolo, e dall'altro, abbia sufficienti riserve quando la sospensione è completamente compressa sul pignone più grande.

Quando le due regolazioni sono a posto, si passa alla messa a punto della linea della catena, affinché questa scorra perfettamente centrata sui pignoni. Alla fine, bisogna regolare i due finecorsa (viti High + Low) e poi si parte per l'avventura.