Gravel kolesarjenje v Dachstein Salzkammergut
29.08.24 09:13 2212024-08-29T09:13:00+02:00Text: NoMan (Prevedeno z AI)Fotografije: Erwin HaidenPo sledeh solnih piratov in čez najstrmejši vrh doline Gosau. Krmiljena raziskovalna vožnja med Hallstätter-, Gosau-, Traun- in Offensee s slikovito dramatičnostjo in zgodovinskim nabojem.29.08.24 09:13 3522024-08-29T09:13:00+02:00Gravel kolesarjenje v Dachstein Salzkammergut
29.08.24 09:13 3522024-08-29T09:13:00+02:00 NoMan (Prevedeno z AI) Erwin HaidenPo sledeh solnih piratov in čez najstrmejši vrh doline Gosau. Krmiljena raziskovalna vožnja med Hallstätter-, Gosau-, Traun- in Offensee s slikovito dramatičnostjo in zgodovinskim nabojem.29.08.24 09:13 3522024-08-29T09:13:00+02:00
"No, potem pa v Mordor z vami!" Namrščeno nas pošlje Erwin, kamera v pripravljenosti, pogled proti toku reke; tja, kjer se mogočne skalne stene zožijo v ozek prehod, po katerem se oklevajoče vije makadamska cesta.
Pod našimi pnevmatikami prasketa gramoz, nad našimi glavami postaja še vidni izrez neba, okrašen z belimi oblački, vse manjši. Meter visoki apnenčasti stolpi se zbližujejo vedno bolj.
Iz globin soteske štrlijo ogromni koreninski šopi, debla, skalni bloki. Nezaslišane naravne sile so jih tukaj odložile, pustile pasti, zagozdile - že pred stoletji ali morda šele ob zadnji veliki nevihti. Za globoko razbrazdano sotesko, kot je ta, je vseeno, saj sta oba časovna obdobja le trenutek v primerjavi s tistim časom, ko voda že dolbe v kamninske plasti, izpira kotline, ustvarja preboje, oblikuje kaskade.
Odpravimo se v Mordor!
Fotograf NoSane nas pošilja naravnost v peklenski žrel
Rindbach pri Ebenseeu, nekje v divje razčlenjenih dolinah na severnem vznožju Toten Gebirges. Za nami leži očarljivo Offensee, pred nami veličastno Traunsee, levo in desno pa se dvigata Eibenberg in Erlakogel, ki ga zaradi njegovega značilnega severozahodnega profila domačini imenujejo tudi Speča Grkinja.
S skalnimi stenami Zwerchecka prvi ponuja snov, iz katere so narejene naše najtemnejše fantazijske pustolovščine. Z Gasselhöhle pa drugi skriva morda najlepšo kapniško jamo Severnih apneniških Alp. In vmes je potoček, ki je ob svojem izlivu v Traunsee zelo ljubek in čist, oblikoval sotesko, ki nas vedno znova preseneča:
Ne le, da bi si prizor, ki se odpre nad nekoliko znanim slapom Rindbach, zaslužil naslov naravnega spomenika prav tako kot sam katarakt. Gre tudi za že drugo kamnito sotesko izjemne lepote in dolžine po Offenseebachklamm, ki jo prečkamo v nekaj kilometrih. In to na poti, ki bi jo, če bi jo na hitro ocenili, skoraj odpisali kot nezanimivo zaradi preveč asfalta in cest. Bog, obvaruj ... ali bolje: Solni pirati, pomagajte!
Razširitev poti: Težka izbira
Prišli smo ponovno na gravel kolesarjenje v zgornjeavstrijsko Salzkammergut po naši prvi vožnji leta 2019. Konec koncev se je k prvotnim trem potem v začetku leta 2023 pridružilo še devet dodatnih, kar je uradno omrežje poti za gravel kolesarjenje v regiji povečalo na impresivnih 600 kilometrov in 11.000 višinskih metrov. In čeprav smo v okviru maratonskih udeležb, novinarskih potovanj ali gorskih kolesarskih tur že prevozili številne od teh predlogov, od Trophy Gravelbike Trainingsstrecke do Goiserer Natur Runde in Gosaukammblick z našimi več ali manj širokimi kolesi: Še vedno je mogoče odkriti kaj novega!
Za Postalm Grand Tour smo prešibki, nekoliko milejši izlet do Fuschlsee pa nam preprečuje morala. Konec koncev je naš cilj potovanja Bad Goisern, ki je znano kot del Notranjega Salzkammerguta, ki poleg občin ob Hallstätter See vključuje še dolino Gosau - in še kaj. Domačini in turistični delavci so tam strogi.
Z Hornspitz-Achter pa se odpira legitimno neznano v skrbno predstavljeni razširitvi poti v Komoot zbirki. In tudi Salzpiraten Runde se lahko z nekaj milosti v miselni mejni črti - svobodno po interpretacijah velikega Alfreda Komareka, pravo Salzkammergut se namreč začne pri "Löwen", kamnitem kipu ob stari Seestrasse severno od Ebensee - šteje kot geografsko pravilno prizadevanje.
Priznati moramo: Tako hitro kot smo določili naš program za dvodnevni izlet v najbolj južni del Zgornje Avstrije, tako skeptični smo bili glede njegove dejanske primernosti za gravel kolesarjenje.
Navsezadnje je uradni opis ture Hornspitz-Achter (24 km/870 m vzpona) napovedoval strme vzpone skupaj z napornim odsekom, kjer je potrebno kolo potiskati - brez zabave z značilnimi prestavami, širinami pnevmatik in morda še nameščeno prtljago.
Tudi "relativno visok" delež asfalta na drugi turi, dolgi 81 km/880 m vzpona, ki ga je objavila turistična zveza, od tega naj bi bil velik del neposredno ob močno prometni cesti B145, ni obetal ravno veliko užitka pri gravel kolesarjenju.
Toda najprej pride drugače, in drugič kot si misliš!
Hornspitz-osmica
Schon die Hornspitz-Runde je znala prijetno presenetiti. Ja, njeni vzponi načeloma spadajo med bolj strme in na začetku ture tudi bolj grobo gramozne spektrume tistega, kar z gravel kolesi nudi zabavo. In dejansko je treba osvojiti vrh gore preko zlobne direktne smučarske proge, katere naklon zaradi stalnih 20-25% presega meje pedaliranja; še posebej ker začetek tega posebenega preizkusa pričaka tudi z globokim, ohlapnim gramozom.
Vendar ta mrk traja le 700 dolžinskih metrov in se nato za nadaljnjih 500 metrov položi na - še vedno športnih - 15 do 20%, preden se pred vami z vso močjo in nenadnostjo razprostrejo Gosaukamm in Dachstein, Plassen in Gosautal, Ramsaugebirge in Salzkammergut-Berge in celo en kotiček Gosausee, da so vse težave takoj pozabljene.
O kulinaričnih in atmosferskih užitkih v Zeishofalm pa niti ne govorimo.
Aber po vrsti. Hornspitz-Achter torej, in s tem začetek v lepem Gosau, na parkirišču športnega centra v Steinermühlenweg.
Veličastna kulisa divje nazobčanega Gosaukamma s številnimi ostrimi cerkvenimi stolpi pred njim postavljene vasice sprva za hrbtom, nas je GPX-sled na kratko usmerila, da pedaliramo proti dolini proti vzhodu - po uradnem opisu ture po glavni cesti. Tisti, ki iščejo mir, ostanejo alternativno za slab kilometer ob Gosaubachu in nato zavijejo čez Stötzlgasse na Ramsaustraße.
Sprva je ta strma trasa še asfaltirana vodila skozi cvetlično okrašeni del kraja. Kmalu pa se je podlaga spremenila v nekoliko grob, grbinast makadam, okolica pa v gozd. Po prvih dveh ovinkih sta postala sestava tal in naklon izrazito milejša in kalibrirali smo svoje telesne senzorje na užitek.
Kako zeleno so žarele mahovine in praproti, ki so bile še vlažne od nočnega dežja! Kako intenzivno je dišala temna gozdna tla po odmrlih rastlinskih delih in rodovitni zemlji! In kako nepremakljivo so se gore iz dna doline dvigale nad vrhove dreves!
Tako je bilo teh dobrih 300 višinskih metrov tega prvega, v bližino idilične Iglmoosalm prodirajočega zanka severno od ceste Pass Gschütt kmalu opravljenih.
Hitro smo zdrveli navzdol do B166 in še en neugoden, prometno obkrožen kilometer naprej v Salzburgsko (dobre novice: za ta odsek je bila pravkar zgrajena - ob našem obisku še ne povsem dokončana - obvoznica skozi gozd). Nekaj metrov pod višino prelaza smo končno zavili levo in s tem južno na tisto gozdno cesto, ki v naslednjih 8,5 kilometrih in 450 višinskih metrih osvoji 1.433 metrov visok Hornspitz s strani Rußbacha.
Ko so postajali značilnosti terena in naklon bolj prizanesljivi, smo svoje telesne senzorje umerili na užitek.
Na nikakor ne samo strmem Hornspitz-AchterjuDurchgängig je senca lajšala učinke soparnega, vse bolj zloveščega vremena. Povsod so iz hribov in skozi jarke šumela vodica in pripovedovala o primernosti tega območja za spopadanje s pogostim dežjem ali celo močnimi padavinami. Občasno je gozd razkril pogled na gore Salzkammergut, predvsem na dvatisočak Gamsfeld.
Presenetljivo osamljeno je bilo na zadnji strani tistega, kar pozimi predstavlja vstop v smučarsko območje Dachstein West - Zwieselalm in je tudi poleti vsaj nekaj dni v tednu (tor, sre, pet in sob) dostopno z žičnico Hornbahn. V enomestnem odstotnem območju smo po strmejšem začetnem kilometru v prijetni stalnosti povsem sami poganjali navkreber, dokler ... ja, dokler: filmski premor; razbijanje srca, bleščanje pred očmi, trzanje mišic, bolečina v pljučih.
Kdor to potrebuje, lahko strmo odsekov prevozi s kolesom. Vsem drugim priporočamo 700 do 1.200 metrov dolg sprehod. To sprosti mišice in razpoloženje ter ohrani sposobnost zaznavanja resnično čudovite panorame, ki čaka osvajalce Hornspitza takoj po smučarski progi.
Kurz smo se na gorskem grebenu vadili v skakanju med Zgornjo Avstrijo in Salzburgom. Da tukaj poteka meja med obema zveznima deželama, je jasno pokazal tudi razgled: čudovit pogled na Lammertal, Tennengebirge in celo do Hochköniga je dopolnil videz že prej omenjenih gorskih osebnosti. Vendar je še en pogled čez ramo, proti Osterhorngruppe, razkril, da iz severozahoda zdaj grozi pravo meteorološko neugodje.
Zato hitro dol po 700 metrih in treh ovinkih do Zeishofalm! Čeprav je bila zadnja rampa, sveže prenovljena in zato fino posuta s peskom, zaradi svoje strmine zahtevala previdnost pri izbiri hitrosti in linije.
Poskušali smo še ustaviti nevihto, tako da smo demonstrativno zasedli terasne sedeže. Toda s prvimi sunki vetra in kapljami dežja smo se potem vseeno zatekli v domačo sobo starinske koče in prepustili naše gravelbike, eksote med vsemi e-MTB-ji na planini, njihovi mokri usodi.
Tako lahko preživite nevihto!
Najbolje oskrbljeni in postreženi v ZeishofalmOb grmenju, močnem dežju in bičanju vetra smo uživali v redki simbiozi prijazne in sproščene postrežbe, izvrstne kuhinje, popolne logistike in ljubeče dekoracije. Z drugimi besedami: Tako se preživi nevihta!
In tako smo se kasneje, siti in zadovoljni, ter suhi, lahko peljali po odlično vzdrževanih, sorazmerno ravnih gozdnih cestah nazaj na začetek – ne da bi si pri tem prikrajšali zadnji panoramski pogled na Gamsfeld, Wilder Jäger, Kalmberg, Plassen, celotno ravno, zeleno dolino in seveda kralja Dachstein in Gosaukamm.
Salzpiraten-krog
Eine erholsame noč z udobnim zajtrkom pozneje smo se počutili pripravljene na drugi del pustolovščine na gramozu.
S svojimi zgodovinskimi zidovi – restavracijski in bivalni del zaščitene hiše izhaja iz leta 1517 – nas je Landhotel Agathawirt, prva nastanitev specializirana za kolesarske goste, resnično pripravila na prihajajoče. Navsezadnje smo se želeli podati na Salzpiraten-Runde po sledeh skrivnostnih morskih roparjev, ki naj bi pred mnogimi stoletji domnevno delovali na Traunseeju ali, odvisno od pravnega mnenja, vodili boj za svobodo in vero.
O zgodbi, ki je bila obdelana v dokumentarni TV-produkciji, ni ničesar zanesljivega. Le napis na kapeli v Traunkirchnu nakazuje na "skrivališče poganskih morskih roparjev". Predstavljivo je marsikaj. Najverjetneje, da so se domačini, od nekdaj uporni, borili proti solnemu monopolu različnih oblasti in na svoj način pobirali davek.
Za to je treba vedeti oziroma se zavedati: sol je bila v (pra)zgodovinskem času kot edina možnost konzerviranja živil izjemno pomembna. Še toliko bolj na območju današnjega Salzkammerguta, ki je revno z drugimi naravnimi bogastvi, saj se v Hallstattu nahaja najstarejši rudnik soli na svetu. Njegovo "belo zlato" je bilo po Traunu prepeljano na Donavo in od tam naprej po vsej Evropi.
In vzdolž prav te Traun smo se, ob spremljavi šelestenja listja stare "Kaisereiche zu St. Agatha" v gostinskem vrtu naše nastanitve, radovedni in polni pričakovanj podali na pot.
Uradno se tura začne v Bad Goisernu in vodi preko Bad Ischla in Ebenseeja do Traunseeja, nato pa v smeri urinega kazalca naprej do in okoli Offenseeja, nato pa nazaj do Trauna.
Odločili smo se, da obrnemo smer dejanskega kroga okoli jezer v smislu prijetnejšega vzpona (maks. 5% namesto 10-15%). Praktični stranski učinek: Če bi se zaradi vedno zamudne fotodokumentacije časovno zapletli, bi se 80 skupnih kilometrov lahko enostavno skrajšalo za skoraj 30 km z vlakom od Ebenseeja.
Nadalje je študija kart razkrila potencial za izboljšave na začetku oz. koncu poti, tako da se do/od Bad Ischla uporabi deloma tudi s Trophy maratonom znana makadamska pot neposredno ob reki Traun - najprej na vzhodni, nato pa od Weißenbacha na zahodni obali reke.
Mimogrede, turistična zveza odobrava naše predloge za spremembe in jih namerava kmalu vključiti v svoj opis ture. Delež asfalta na turi se s tem zmanjša iz dobrih 50 na slabih 40%, pri čemer večina pripada zelo prijetni in prometno mirni Offenseestraße ter naseljem v Bad Ischlu in Ebenseeju. Točno dva kilometra (legalno) alternativno peljeta vzdolž R2 Salzkammergut kolesarske poti neposredno ob zelo prometni B145.
Kjer so solni čolnarji nekoč naredili tri križe in upali na božjo pomoč v brzicah
Lauffen - nekoč navtični izziv in središče trgovine s soljo, danes ponovno oživljen revitalizacijski objekt
Der števec ni pokazal niti štirih kilometrov, ko smo že opravili prvi postanek. Kjer so solni prevozniki nekoč naredili tri križe in upali na božjo pomoč v brzicah Divjega Lauffena, smo raziskovali projekt obnove vasi.
V Lauffenu, nekoč bogatem trgovskem vozlišču, ki pa je nazadnje počasi propadal, nemški podjetnik Peter Löw, ki je poročen z "Dåsign", kupuje in prenavlja prazne zgodovinske stavbe. Iz nekdanjih "solnih hiš" tako postajajo lokalne trgovine, prireditveni prostori, stanovanja ali gostinski obrati. Najboljši in najokusnejši primer: očarljiva, februarja 2024 odprta Kavarna cesarice Elizabete v nekdanji bolnišnici cesarice Elizabete.
Le kilometer naprej je naslednja stavba pritegnila našo pozornost: Vila Blumenthal. Leta 1893 je bila kupljena kot prva montažna hiša na svetu v Chicagu, razstavljena in dve leti kasneje ponovno sestavljena blizu Bad Ischla. Ta opazna lesena zgradba s svojimi številnimi izboklinami in stolpiči je postala znana kot rojstni kraj "Belega konja" – pripadajoča gostilna slavne operete je namreč prvotno stala v Lauffenu.
Še dva kilometra nižje po reki in 100 višinskih metrov navzgor je zadnja kulturno-zgodovinska postaja pred Bad Ischlom. Pri ruševinah Wildenstein ob vznožju Katrine manj privablja večinoma porušeno zidovje, temveč fantastičen razgled na "cesarsko mesto" in okolico, od Schafberga in žičnice Katrin preko Höllengebirge in Siriuskogla do Hoisnradalma in Predigstuhla.
Po legendi naj bi bilo središče trgovine s soljo Lauffen nekoč povezano s podzemnim hodnikom z gradom Wildenstein, in ta postavljen na strmem skalnem izrastku je bil sedež roparskih vitezov. Ali so se tukaj nekdanji solni pirati poklicno preusmerili in piratstvo z vode prenesli na kopno?
Simfonija iz turkizne, petrolejske in jekleno modre ter zelene barve
OffenseeGlede vode in zemlje. Redko smo na kolesarski turi doživeli bolj očarljivo in neprekinjeno prepletanje teh dveh nasprotij. Tako zvesto nas je zelena trakova Trauna spremljala do Ebenseeja – v Goisernu na dosegu roke, v Ischlu nato z spoštljivo razdaljo do Esplanade in Traunkai, pri Lahnsteinu pa končno od presenetljivo spodaj skozi svetel gozd bliskajoča – tako zanesljivo so sledile menjave straže.
Spektakularen je Frauenweißenbach na mostu tik pred izlivom v Offenseestraße. Njegova kristalno čista voda se tukaj spušča čez umetni zid in naravne skalne formacije. Peščena obala se srečuje s kamnitimi bazeni, romantično divje kopanje s kamping fantazijami.
Nič manj navdihujoč (Trolčki! Vile! Pohodništvo ob reki!) je naslednji Offenseebach, ki se na sedmih spremljajočih kilometrih do istoimenske ceste iz živahnega pritoka spremeni v tekočega, padajočega, žuborečega gradbenika impozantne soteske.
Od nun in vlakov
Ime Frauenweißenbach se nanaša na nekdanje lastnice območja, nune iz samostana Traunkirchen. Njihova cerkev je bila zgrajena prav na tistem "poganskem" hribu ob ožini Traunsee, kjer se nahaja tudi že prej omenjeni piratski napis. In dejansko naj bi pobožne, sprva katoliške, nato protestantske ženske skrivale preganjane s strani oblasti, morda solne pirate, preden so same postale žrtve protireformacije in bile razlaščene.
Danes zemljišče okoli Traunsee pripada zveznim gozdovom.
In če se kdo na Offenseestraße ob pogledu na kakšen podporni zid ali mostni steber spomni železniških gradenj: pravilno. L1296 sledi trasi nekdanje gozdne železnice, s katero je bil transport plavajočih debel po vodnih poteh iz območja Offensee nadomeščen. Kajti v neposredni povezavi z dragoceno trgovsko dobrino soljo je bila v tej regiji vedno tudi gozdarska dejavnost. Ali za gradnjo ladij, kurjenje kotlov, izdelavo jezov, zapornic ali solnih posod, imenovanih küfel, postavitev solovodov, ogrevanje uradnih hiš ali za oglarstvo: povsod je bilo potrebno les.
Gozdna železnica je odvoz lesa opravila materialno bolj varčno in od uvedbe parnih oziroma dizelskih lokomotiv tudi bolj dobičkonosno kot transport po vodi. Od leta 1929 do njenega prenehanja leta 1954 je prevažala celo ljudi - ne nazadnje zato, ker je bila v nekdanji cesarski lovski hiši ob Offensee otroška bolnišnica za zdravljenje pljuč, katere pacienti, zdravniki, obiskovalci in osebje so bili dobri potniki.
In potem: Offensee. Barvno razvrščanje na naslednji ravni. Simfonija turkizne, petrol modre, jekleno modre in zelene, obdana z gozdovi, objeta z gorami.
Tudi velikan, kot je kasnejši Traunsee s svojim 1.691 m visokim kamnitim čuvajem, ima svoj čar. Toda ta majhno gorsko jezero, ki ga je mogoče obkrožiti po široki gozdni poti, dostopno z treh strani in prijetno toplo, obdaja posebna atmosfera. Še posebej na južni obali, kjer ekipa Jausenstation Seeau s kreativno kuhinjo skrbi za dobro počutje kopalcev, pohodnikov in kolesarjev.
Tofu cmoki na solati, curry klobasa v golaževi omaki
Badebuffet enkrat drugače - postaja za prigrizke Seeau na južni obali jezera Offensee
Gänzlich brez spremstva vode smo morali dejansko le po ravni končni cesti gozdne železnice (glej informacijsko polje: O nunah in vlakih) priti, ko je za točno 800 metrov šlo v "alpski teren" do lovske hiše Fahrnau.
Kar smo ob preučevanju zemljevida imeli za pretiravanje Komoota, se je najpozneje izkazalo, ko se je začetna koreninska preproga spremenila v vedno višje in bolj izpostavljene skalne stopnje in smo se znašli sredi pristne steze.
Tolažilno: Ta del, kjer je potrebno kolo potiskati, je tako kratek, da – tudi z morebitno prtljago – ni pomemben. Pomirjujoče dalje: Prehod je – z gravel kolesom tako ali tako, z gorskim kolesom pa verjetno tudi po večini delov – tako nevozen, da bi bilo tudi v originalni smeri hoje priporočljivo.
Vendar pa presenetljivo: Ta del poti je poleg starih MTB poti kot sta Fahrnau-Offensee in povezava do Almseeja vključen tudi v precej svež BergeSeen eTrail na kraljevski etapi (Grünau im Almtal – Steinbach am Attersee, 77 km/2.037 višinskih metrov), in sicer navzgor. Kako, se sprašujemo, uspe tipično ne več čisto mladi klienteli te medregionalne večdnevne ponudbe, svoje 25-kilogramske bolide tukaj gor potisniti?
Vendar se zdi, da je omenjena ciljna skupina tako ali tako precej bolj vzdržljiva, kot smo si mislili ...
Vrnili smo se v Rindbachklamm, tik pred odprtim ovinkom, kjer nas bo prizorišče s kamnitimi zidovi, poletno vročino, brenčanjem insektov in pogledom na globoko ležeče rečno dno sredi ogromne grablje, ki od daleč izgleda kot zgodovinski kamniti most, močno spominjalo na južno Francijo.
Le: Še ne vemo nič o tem čarobnem kotičku nad Ebensee. Še vedno nas ločuje Mordor od konca klanca, od Traunseeja, od kopališča v rekreacijskem centru Rindbach, od sladoleda pri Maislinger, od fine večerje v Agathawirtu. Še vedno se vzpenjajo skalne stene, kot da bi bile vrata v pekel.
Bo za nas obstajala možnost pobega iz tega kraljestva teme? Dvomimo. Pa vendar: Upanje živi. Kajti ravno zdaj gozdna cesta spet izpljune nekaj e-kolesarjev starejših let, ki pravzaprav vsi precej mirno in dobre volje nadaljujejo vožnjo proti nam, kot da se ne bi nič zgodilo.
No prav, potem pa z nami v Mordor!
