Popurrí de rutas ciclistas por Waldviertel

Carpaccio de ternera de Waldviertel. Filete de carpa empanado en amapola. Guiso de patata contundente. Soufflé de amapola gris con salsa de chocolate. Esto empieza bien. Bueno, tradicional y auténtico.
Apenas hemos hecho el check-in, ya nos sirven Waldviertel de la manera más típica: patata, carpa, amapola, acompañado de una Zwettler Zwickl, o también un zumo de manzana natural del productor local – ¡así es lo regional!

Que la cocina de Waldviertel tenga un lugar destacado aquí es solo una de las razones por las que hemos elegido el Faulenzerhotel en Friedersbach como nuestro alojamiento para el próximo viaje por el norte de Baja Austria. Lo que a primera vista parece estar en medio de la nada, a segunda vista está directamente en la ruta ciclista del valle del Kamp. Y además, no está demasiado lejos de las otras paradas planeadas de nuestro potpourri por Waldviertel. Además, este hotel de cuatro estrellas cuenta con un área de bienestar que incluye baño de vapor, sauna, piscina, zonas de descanso, masajes y cabinas de infrarrojos, ofreciendo todo lo necesario para relajar los músculos potencialmente cansados de pedalear.

Y así como nosotros fuimos invitados allí como parte del proyecto "Waldviertel en movimiento" financiado por LEADER, ahora os invitamos a vosotros: ¡Seguidnos en nuestra exploración de las rutas ciclistas más hermosas de esta región entre el Danubio y el sur de Bohemia, Mühlviertel y Manhartsberg!

No se pone más empinado. Los aproximadamente 1,5 metros de desnivel entre un lado y otro de la carretera estatal, justo antes de Kleineberharts, representan durante mucho tiempo la pendiente más notable en nuestro camino desde Waidhofen an der Thaya hacia Slavonice en Chequia. O, visto en la dirección opuesta: la subida más destacada. Porque desde que dejamos la ciudad más al norte de Austria, con todo derecho orgullosa de su castillo y su centro histórico con el magnífico ayuntamiento en el medio, no solo estamos en proximidad permanente al Thaya Alemán, que se unirá en Raabs con el Thaya Moravo para formar el verdadero río Thaya. Desde entonces también estamos recorriendo el trazado del antiguo ferrocarril Thaya. Y donde hay trenes, preferiblemente no hay grandes diferencias de altura.
En los próximos 30 kilómetros hasta la pintoresca ciudad renacentista justo detrás de la frontera austriaca, tampoco haremos prácticamente curvas. Lo que una vez fue una vía férrea, evita, después de todo, cambios abruptos de dirección. Y coches veremos prácticamente ninguno. Mientras que la mitad de la ruta del Thaya transcurre por caminos secundarios y carreteras poco transitadas, la otra mitad, como un carril bici recién asfaltado y plano sobre las antiguas vías del Thayatalbahn y el Göpfritz-Raabsbahn, pertenece exclusivamente a los caballeros del pedal.

Estas condiciones casi paradisíacas han sido posibles gracias a 19 municipios abiertos, una asociación visionaria y uno que otro proyecto de financiación del gobierno federal, estatal y de la Unión Europea. Porque el espacio futuro Thayaland, fundado en 2006 y al que pertenecen todos los municipios del distrito, compró los 50 kilómetros de vías ferroviarias en desuso junto con las estaciones y los edificios ferroviarios, los adaptó y, entre 2014 y 2018, los transformó en tres tramos de carril bici con estación-museo, hotel en un tren, alquiler de bicicletas eléctricas, áreas de descanso y puntos de experiencia.
Hoy en día, el circuito completo, situado en el norte central de Waldviertel, abarca 101 kilómetros y, gracias a su señalización y seguridad ejemplares, buena infraestructura y socios amigables con los ciclistas a lo largo de la ruta, se considera una de las Rutas Ciclistas TOP de Baja Austria, incluyendo la certificación "Ciclismo para niños".

Para nosotros, esto significa que siempre hay algo que descubrir o hacer: probar las moras al borde del camino, leer los paneles informativos sobre el antiguo tráfico ferroviario, observar desde los puentes el tranquilo fluir del río Thaya, acariciar burros, rastrear los restos de los antiguos andenes y señalizaciones kilométricas, considerar una excursión al parque natural Dobersberg...
Incluso es posible realizar un paseo en balsa o un breve recorrido en bote tipo Zille. El primero para todos los que sean lo suficientemente altos como para alcanzar el cable tendido sobre el Thaya Alemán. El segundo para quienes estén registrados en la aplicación LINKA-Go. Esta es la aplicación de smartphone que, entre abril y octubre, también abre los cerraduras inteligentes de las bicicletas eléctricas en las estaciones THEO correspondientes (el nombre significa Thayaland E-Bikes On Tour) mediante códigos QR, lo que permite el alquiler y la devolución de las bicicletas las 24 horas del día.

¿Cómo lo sabemos? «Permítanme presentarme, Schrammel, gerente regional del modelo de adaptación al cambio climático.» Nos encontramos con el hombre de la profesión de título algo complicado justo antes de la caseta de la estación del pueblo de Thaya, donde también está el embarcadero de balsas.
Nos acompaña en los troncos amorosamente ensamblados con el nombre inspirador de confianza "Titanic" hasta la otra orilla del Thaya, donde los embarcaderos y escaleras del balneario fluvial local facilitan el salto a las frescas aguas. ¡Pero cuidado! El Thaya es uno de esos ríos que, incluso en el verano más caluroso, permanece realmente frío y, por lo tanto, es más que refrescante.
En la estación de Dobersberg nos encontramos nuevamente con el jefe de oficina de la asociación Zukunftsraum Thayaland. Aunque está ocupado con numerosas tareas, desde la descontaminación hasta la energía renovable y la economía circular, el oriundo de Waldviertel encuentra aquí, entre el museo del Thayabahn y el punto de información regional, tiempo para una charla con amigos o una taza de café espontánea en elegante porcelana de Lilien.
Y en Waldkirchen, el investigador espacial que, tras 20 años en Viena, regresó a su tierra natal, finalmente se transforma para nosotros en jefe de estación; nos recibe con gorra roja y bicicleta a juego para demostrar, con ese atuendo, cómo sirve el desayuno a los huéspedes del hotel en vagones de tren aquí instalado.

Pasar la noche en vagones de equipo originales de los ÖBB; mientras tanto, dejar la bicicleta en el antiguo dormitorio del depósito, donde las locomotoras de vapor solían ser precalentadas durante horas hasta alcanzar la temperatura operativa necesaria, para su mantenimiento; luego llevarse un tentempié del mercado agrícola, que se encuentra en la antigua lechería de al lado, cuyos productos solían venderse en Italia a través de vagones refrigerados...
Mientras paseamos comiendo helado por las magníficas plazas de Slavonice y admiramos las espléndidas casas con esgrafiados y las fachadas ricamente decoradas del punto más septentrional de la Thayarunde, en la llamada Česká Kanada, acordamos: ¡No puede haber una ruta más perfecta para los fans del ciclismo y los trenes que esta!

Los expertos en turismo recomiendan dos o tres días para una de las rutas ciclistas más conocidas del Waldviertel, el Kamptal Radweg, que va de Zwettl a Altenwörth (o, como está señalizado en ambas direcciones, al revés). Sus datos clave: 118 kilómetros de longitud, 1.209 metros de desnivel ascendiendo, 887 descendiendo.
Los ciclistas más deportivos podrían completar la ruta en un solo día. Pero sería una pena perderse los numerosos puntos destacados a lo largo del recorrido, que solo podrían ser vistos de manera superficial o de pasada: el antiguo brazo del Danubio, las calles de bodegas, el castillo de Grafenegg, el balneario de Plank, las ruinas de Gars, el castillo de Rosenburg, la abadía de Altenburg, y esto es solo un breve resumen de lo que se encuentra entre las llanuras aluviales del Danubio, las colinas cubiertas de viñedos de Wagram, la ciudad vinícola de Langenlois con su aire meridional y el valle inferior del Kamp, que a veces se asemeja a un desfiladero, hasta llegar a la cuenca de Horn.
Antes de la curva hacia la derecha del río más largo del Waldviertel, donde cambia de una dirección casi oriental a una claramente hacia el sur, el Kamp atraviesa un altiplano cortado de forma similar a un fiordo. Y sobre este queremos informar más detalladamente aquí, como si se tratara de la primera etapa de dos.

Las cigüeñas han volado hacia el sur, su nido en la cabeza de una estatua santa en el lado sur de la abadía de Zwettl está abandonado. Si todo va bien, volverán la próxima primavera, darán una vuelta sobre los bosques verde oscuro en el meandro del río Kamp, donde la poderosa abadía cisterciense ha estado situada durante casi 900 años, y luego se instalarán nuevamente en su nido de ramas.
A más tardar en ese momento, las majestuosas aves migratorias serán dignas de envidia. Día tras día, desde abril hasta agosto, tendrán a sus pies el tramo medio del Kamp, junto con los embalses oscuros y salvajemente ramificados del Kamp.

Nosotros, en cambio, debemos pedalear 20 kilómetros enteros antes de que, tras comenzar en la animada y colorida ciudad cervecera de Zwettl, que cuenta con varias plazas encantadoras, podamos ver por primera vez los famosos paraísos de ocio.
E incluso cuando finalmente llegamos al embalse de Dobra, el segundo de los tres embalses consecutivos, la perspectiva de un ave sería, sin duda, más reveladora. Porque el dilema del paisaje de apariencia nórdica en el corazón del Waldviertel es el siguiente: quien está en medio del bosque no puede ver los lagos debido a la cantidad de árboles.

En algunos lugares, el típico agua marrón del Kamp se asoma, y con él, las amigables sombrillas de los campings, los coloridos botes de los excursionistas y las risas alegres de los niños que se lanzan al agua desde árboles, muelles o tablas de paddle surf (SUPs).
Las áreas ribereñas de los embalses del Kamp pueden ser en gran parte de difícil acceso. Sin embargo, donde están desarrolladas con marinas privadas, impresionantes ruinas que se alzan sobre pequeñas penínsulas o estrechos istmos, campings públicos o restaurantes, reina la pura alegría. ¡No es de extrañar con los encantadores juegos de luz y sombra, el ambiente profundamente arraigado y la, en su mayoría, excelente calidad del agua!

Seis tranquilos kilómetros de valles fluviales después de la presa de Dobra, en el bonito pueblo de Krumau con 700 habitantes, el carril bici abandona el Kamp nuevamente para un amplio desvío hacia el norte. Aquí, la carretera asciende empinadamente hacia (¡qué ironía!) Tiefenbach, y también sería empinada la ruta en la otra dirección, hacia Preinreichs y la carretera de Gföhl, subiendo hacia el cielo.
Son pasajes como este los que dejan claro cuán profundamente el río ha excavado aquí en la meseta de granito y gneis. Y son vistas panorámicas como las que siguen después, las que dejan claro por qué las cigüeñas regresan felices cada año...

¿Cómo que otra vez el 'Iron Curtain Trail'? Ya lo habíamos encontrado en la Thayarunde, en los últimos kilómetros hacia Slavonice, y luego nuevamente al reingresar a la República de Austria poco después de Rancířov, ¿o no?
Algo confundidos, organizamos mentalmente los puntos cardinales, la imagen del Waldviertel y nuestra ubicación actual en Gmünd, "completamente a la izquierda" en este mapa imaginario, donde las ramas sur y norte del tren del Waldviertel se encuentran en la misma estación. Pero claro: como tramo del EuroVelo 13, el carril bici más largo de Europa con una distancia total de 10,400 kilómetros, no solo recorre la frontera norte del Waldviertel con la República Checa. También toca la mitad de la frontera estatal al oeste. Concretamente, desemboca exactamente en Gmünd, la ciudad dividida, viniendo de Bohemia del Sur hacia el Waldviertel y no lo abandona hasta Retz, para luego continuar por la región del Weinviertel hacia Bratislava y, de repente, hasta el Mar Negro.
Entre tanto, hay 192 kilómetros llenos de lugares históricos y notables reliquias de la época del Telón de Acero (la exposición permanente en el castillo de Weitra recuerda el año crucial de 1989 y los tiempos anteriores), pero también auténticas joyas naturales y puro placer ciclista.

En esta tarde avanzada de finales de verano, de ninguna manera nos lanzamos a recorrer las oficialmente seis etapas del Iron Curtain Trail en el Waldviertel, muy al contrario. Nos conformamos con los primeros seis kilómetros, ya que estos pasan por un paisaje que bien podría explorarse durante todo un día: el famoso Blockheide, y antes de eso, el llamado Malerwinkel.
Parque natural protegido uno, monumento natural digno de conservación el otro, ambos lugares comparten el hecho de ser refugios cercanos a la ciudad de un tipo muy especial.

Una larga escalera cerca de la Schremser Straße sirve como entrada a la pintoresca zona de desembocadura del Braunaubach, que - nomen est omen - seguramente ha inspirado a muchos artistas y fotógrafos a crear obras creativas. Cargamos nuestras bicicletas al hombro y descendemos hacia la antigua cantera.
En el tramo del camino ribereño hacia Lainsitz está prohibido circular en bicicleta, sin embargo, la visita a este idílico rincón del mundo es altamente recomendable. Como bosque de ribera, la encantadora mezcla de agua, granito y bosque de hojas anticipa lo que en el cercano Blockheide alcanza su máxima expresión: el típico "Streifenland" del Waldviertel.

Este característico paisaje cultural con su mosaico de franjas longitudinales, terrazas, escalones, colinas, hileras de árboles, áreas de brezal, praderas húmedas y setos es único en Europa Central. Y en el parque natural de 106 hectáreas - donde andar en bicicleta ya está nuevamente permitido - se combina con las extrañas piedras oscilantes para ofrecer una experiencia casi mística.
Soñadora, legendaria, escandinava, misteriosa... el paisaje de brezal cerca de Gmünd con sus bloques de granito dispersos como si fueran colocados por manos de gigantes y los caminos de conexión cubiertos con grava clara, que serpentean suavemente entre los prados y campos, recibe muchas de estas descripciones. Lo que es seguro: ofrece un hábitat maravilloso para animales y plantas poco comunes. Y para los cicloturistas curiosos, una entrada verdaderamente extraordinaria a la aventura del Iron Curtain Trail.

Uno podría estar mucho peor. Agradable es cómo los gruesos muros históricos del castillo de Pöggstall nos protegen del calor de este espléndido día de finales de verano. Jugos de frutas intensos y sabrosos fluyen refrescantes por nuestras gargantas sedientas. Junto con las exuberantes plantas en macetas, las mesas cubiertas con manteles blancos en el redondeado patio de grava del antiguo castillo rodeado de agua emanan un aire del sur. Grandes sombrillas claras, de las que cuelgan pequeños farolillos blancos y macetas de flores, completan el ambiente.

Pöggstall es conocido como el Merano del Waldviertel debido a su clima relativamente templado. Aquí, en el jardín del restaurante del majestuoso edificio renovado completamente para la Exposición Estatal de Baja Austria en 2017, con su patio renacentista con arcadas y portal, su salón gótico y su escalera de caracol de piedra en sentido antihorario, este título cobra también sentido en lo atmosférico.
Y al igual que en el "verdadero" Merano, donde hemos pasado muchas horas más de las planeadas originalmente en paseos decorados con esplendor, en animadas callejuelas del casco antiguo o en senderos panorámicos de altura, aquí también corremos el riesgo de perder de vista el programa planeado para el día. Pero, ¿qué importa? Después de todo, ya es (casi) mediodía, ¡y un descanso es más que merecido!

Mitad de camino en la ruta ciclista del sur del Waldviertel. Nos quedan por delante diez kilómetros llanos, pero que ascienden de manera continua, hasta llegar al punto más alto de este recorrido, Laimbach am Ostrong. Luego, descenderemos al pie de esta cadena montañosa boscosa en un suave pero constante descenso por el valle del Ysper hacia el Danubio, donde nuestro viaje por el Waldviertel terminará después de otros 20 kilómetros en Ysperdorf.
Si podremos hacer el desvío hacia la salvajemente romántica garganta de Ysperklamm está en duda, considerando nuestra parada espontánea. Lo que es seguro, dado que ya conocemos el tramo final de kilómetros similares del Waldviertler Granittrail: La segunda parte de este recorrido nos deleitará, al igual que la primera mitad, con hermosas vistas, magníficos paisajes naturales, aguas burbujeantes y construcciones impresionantes hechas por el hombre, que van desde iglesias de pueblo hasta castillos y palacios.

Marcada en ambas direcciones, la ruta de casi 60 kilómetros y 600 metros de desnivel a través del extremo más bajo del Waldviertel puede interpretarse de dos maneras: como un acceso valioso o como la despedida más hermosa del lugar energético de casi 5.000 metros cuadrados sobre el Manhartsberg. Comenzando y terminando en las localidades de Spitz y Yspertal, a orillas del Danubio, esta ruta por etapas también se puede combinar con el Camino del Danubio para formar un circuito cerrado, pero eso sería, de alguna manera, otra historia.
La realizamos, porque la abordamos el último día, como un digno cierre de nuestra estancia en el Waldviertel. Y en esta ocasión disfrutamos una vez más de un variado resumen de lo mejor de esta región, en su mayoría tranquila y áspera, aunque a veces sorprendentemente viva y, en cualquier caso, refrescantemente sencilla.

Se podría pensar que Spitz, como punto de partida, pertenece más a la región de Wachau que al Waldviertel. Sin embargo, este lugar situado directamente a orillas del Danubio, con su conocido museo de navegación, la llamativa ruina Hinterhaus y sus numerosos edificios góticos, funciona perfectamente como puerta al norte. Después de todo, el "Spitzer Graben", un tramo de seis kilómetros que sube hacia Mühldorf, es considerado una conexión directa paisajísticamente impresionante hacia el Waldviertel.
Y, efectivamente: las empinadas terrazas de piedra donde crece el mundialmente famoso vino de Wachau se acercaron de manera tan impresionante a nuestro camino, que seguía el curso del arroyo Spitzer Bach, y los árboles donde maduran los igualmente célebres albaricoques de Wachau formaban un pasillo tan perfectamente alineado, que, entre el asombro y el deleite, casi no nos dimos cuenta de cuánto estábamos ganando en altitud.
Pedaleando a veces a la izquierda, a veces a la derecha del arroyo, avanzamos por la ladera norte del Jauerling, pasando por tranquilos pueblos vinícolas como Vießling y Elsarn, hasta llegar casi al castillo de Oberranna. Nunca conquistada, esta iglesia fortificada, que lamentablemente ya no es accesible al público por ser propiedad privada, se alza como un poderoso guardián sobre el valle lateral del Danubio.

Para nuestra ruta en bicicleta, esta construcción de aproximadamente mil años de antigüedad marcó el punto donde dejamos la conexión directa hacia el Waldviertel y nos dirigimos hacia el suroeste, por un paisaje de suaves colinas, hasta el mencionado punto intermedio de Pöggstall. Conocemos la zona por el Wachauer Radmarathon y el Mühldorfer MTB-Marathon Weinsteinbike; sabemos de sus valles y pendientes, y por eso nos alegró que el recorrido aquí adoptara un carácter claramente más accesible y adecuado para todos.
Cultivos de árboles de Navidad, tranquilos pueblos, amplias tierras de cultivo y, una y otra vez, antiguas construcciones venerables –las iglesias de Trandorf o Raxendorf, las ruinas de Sassingschlösserl y Streitwiesen, pero sobre todo la conocida iglesia de peregrinación de Heiligenblut– acompañaron nuestro camino. La madre naturaleza añadió variedad con pequeños arroyos que había que cruzar, a veces por vados, a veces por pequeños puentes decorados con esmero, y el creador de la ruta con dos breves tramos empinados a través de bosques y campos.
Este último, por supuesto, también sirvió para evitar el tráfico de la carretera Weitental Straße y, en su lugar, descender literalmente hacia Pöggstall desde lo alto, a través de Gerersdorf. Pues bien, aquí estamos ahora, en el centro del sur del Waldviertel, en el patio circular del castillo de Rogendorf y... permanecemos un buen rato aferrados al dolce farniente, antes de emprender finalmente el camino de regreso a casa.