Potpourri di tour in bicicletta nel Waldviertel

Carpaccio di manzo del Waldviertel. Filetto di carpa impanato nel papavero. Gulasch di patate saporito. Sformato di semi di papavero grigio con salsa al cioccolato. Si comincia bene. Buono, genuino e autentico.
Appena effettuato il check-in, ci viene servito il Waldviertel, come più tipico non si potrebbe: patate, carpa, papavero, accompagnati da una Zwettler Zwickl o anche da un succo di mela non filtrato del frutticoltore locale – ecco cosa significa regionale!

Che la cucina del Waldviertel abbia un ruolo di primo piano qui è solo uno dei motivi per cui abbiamo scelto il Faulenzerhotel a Friedersbach come base per il nostro viaggio nel nord della Bassa Austria. Ciò che a prima vista sembra essere in mezzo al nulla si trova, a un secondo sguardo, direttamente sulla pista ciclabile del Kamptal. E non è neppure troppo distante dalle altre tappe previste per il nostro potpourri del Waldviertel. Inoltre, l’hotel a quattro stelle brilla grazie alla sua area benessere, che offre tutto ciò che serve per un perfetto relax: dal bagno turco e la sauna alla piscina, dalle zone relax ai massaggi e alle cabine a infrarossi, ideali per muscoli eventualmente affaticati dalla pedalata.
E così come siamo stati invitati lì nell’ambito del progetto "Waldviertel in movimento" finanziato da LEADER, ora invitiamo voi: seguiteci nell’esplorazione dei più bei percorsi ciclabili di questa regione tra il Danubio e la Boemia meridionale, il Mühlviertel e il Manhartsberg!

Non diventa più ripido di così. Il dislivello stimato di 1,5 metri, che si trova tra un lato e l'altro della strada statale poco prima di Kleineberharts, rappresenta per lungo tempo la pendenza più significativa del nostro percorso da Waidhofen an der Thaya a Slavonice in Repubblica Ceca. Oppure, guardando nella direzione opposta: la salita più marcata. Da quando abbiamo lasciato il capoluogo di distretto più settentrionale dell'Austria, giustamente orgoglioso del suo castello e del centro storico con il magnifico municipio al centro, ci troviamo non solo in costante prossimità della Thaya tedesca, che a Raabs si unirà con la Thaya morava per formare il vero fiume Thaya. Da allora stiamo percorrendo anche il tracciato della vecchia ferrovia della Thaya. E dove ci sono treni, non ci sono grandi differenze di altitudine.
Nelle prossime 30 chilometri fino alla pittoresca città rinascimentale immediatamente oltre il confine austriaco, affronteremo anche pochissime curve. Ciò che una volta era una linea ferroviaria, infatti, evita bruschi cambi di direzione. E di automobili ne vedremo praticamente nessuna. Mentre una metà del circuito della Thaya si snoda su strade secondarie e provinciali poco trafficate, l’altra metà, trasformata in una pista ciclabile asfaltata e pianeggiante sulle vecchie linee ferroviarie della Thayatalbahn e della Göpfritz-Raabsbahn, appartiene interamente ai cavalieri dei pedali.

Queste condizioni quasi paradisiache sono state rese possibili da 19 comuni aperti al cambiamento, un'associazione visionaria e alcuni progetti di finanziamento del governo federale, dello stato e dell'Unione Europea. Infatti, il "Zukunftsraum Thayaland", fondato nel 2006 e al quale appartengono tutti i comuni del distretto, ha acquistato i complessivi 50 chilometri di linee ferroviarie dismesse, comprese le stazioni e i depositi, li ha adattati e, tra il 2014 e il 2018, li ha trasformati in tre tratti di pista ciclabile con stazioni museali, hotel su rotaie, noleggio di e-bike, aree di sosta e punti di interesse.
Oggi, l'intero circuito, situato nella parte centrale e settentrionale del Waldviertel, comprende 101 chilometri e, grazie alla segnaletica e alla sicurezza esemplari, all'ottima infrastruttura e ai partner lungo il percorso che favoriscono i ciclisti, è considerato una delle cosiddette TOP Radrouten della Bassa Austria, inclusa la certificazione "Radeln für Kids".

Per noi questo significa: c'è sempre qualcosa da scoprire o fare. Si può assaggiare le more lungo il percorso, leggere i pannelli informativi sul passato traffico ferroviario, osservare la tranquilla Thaya dai ponti, accarezzare gli asini, seguire le tracce dei vecchi binari e delle vecchie pietre miliari, o considerare una deviazione verso il parco naturale di Dobersberg...
È persino possibile fare un giro su una zattera o una breve escursione su una "zille". La prima è adatta a chi è abbastanza alto da raggiungere la fune tesa sopra la Thaya tedesca. La seconda è per tutti coloro che sono registrati nell'app LINKA-Go. Questa è l'applicazione per smartphone che, tra aprile e ottobre, consente di aprire i lucchetti intelligenti delle e-bike presso le relative stazioni THEO (il nome sta per Thayaland E-Bikes On Tour) tramite codici QR, rendendo possibile il noleggio e la restituzione delle bici 24 ore su 24.

Come lo sappiamo? «Piacere, Schrammel, responsabile regionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici.» Incontriamo l'uomo con il titolo professionale un po' ingombrante poco prima della stazioncina del villaggio di Thaya – proprio lì, dove si trova anche l'approdo delle zattere.
Ci accompagna sui tronchi amorevolmente assemblati, che portano il rassicurante nome di «Titanic», fino all'altra sponda del Thaya, dove i pontili e le scalette del bagno fluviale locale facilitano il tuffo nell'acqua fresca. Ma attenzione! Il Thaya è uno di quei corsi d'acqua che, anche durante le estati più calde, restano davvero freddi e quindi più che semplicemente rinfrescanti.
Alla stazione di Dobersberg incontriamo nuovamente il direttore dell'ufficio dell'associazione Zukunftsraum Thayaland. Pur essendo impegnato con numerosi progetti, dalla rimozione della pavimentazione all'energia rinnovabile fino all'economia circolare, il Waldviertler di nascita trova qui, tra il museo della Thayabahn e il punto informativo regionale, anche il tempo per fare due chiacchiere con gli amici o per una tazza di caffè improvvisata in elegante porcellana Lilien.
E a Waldkirchen, dopo 20 anni a Vienna, il ricercatore di spazi tornato nella sua terra d'origine si trasforma per noi in capostazione; ci accoglie con il cappello rosso e una bicicletta coordinata per mostrarci come, in questa veste, serve la colazione agli ospiti del treno-hotel qui allestito.

Dormire in autentici vagoni per il personale delle ÖBB; mentre la bicicletta viene affidata al servizio nell'ex sala caldaia della rimessa, dove una volta le locomotive a vapore venivano preriscaldate per ore fino a raggiungere la temperatura operativa necessaria; e poi portarsi via uno spuntino dal negozio contadino allestito nella vicina ex latteria, i cui prodotti venivano venduti fino in Italia tramite vagoni frigorifero...
Mentre passeggiamo gustando un gelato per le splendide piazze di Slavonice, ammiriamo le magnifiche case con graffiti e le facciate riccamente decorate del punto più a nord del percorso Thayarunde, nella cosiddetta Česká Kanada, e siamo d'accordo: per i fan della ferrovia che pedalano, non potrebbe esserci un itinerario più perfetto di questo!

Due o tre giorni sono raccomandati dagli operatori turistici per uno dei percorsi ciclabili più conosciuti del Waldviertel, il Kamptal Radweg da Zwettl ad Altenwörth (oppure, essendo segnalato in entrambe le direzioni, al contrario). I suoi dati principali: 118 chilometri di lunghezza, 1.209 metri di dislivello in salita, 887 in discesa.
Gli sportivi potrebbero certamente completarlo in un solo giorno. Ma sarebbe un peccato perdersi le numerose attrazioni lungo il percorso, che altrimenti si potrebbero solo sfiorare o osservare rapidamente: il braccio morto del Danubio, le strade delle cantine, il castello di Grafenegg, il lido di Plank, le rovine di Gars, il castello di Rosenburg, l'abbazia di Altenburg – e questo è solo un accenno di ciò che si trova tra le pianure alluvionali del Danubio, le colline ricoperte di vigneti del Wagram, la cittadina vinicola dal fascino meridionale di Langenlois e la parte inferiore della valle del Kamp, che diventa a tratti simile a una gola, fino al bacino di Horn.
Prima della curva a destra del fiume più lungo del Waldviertel, dove questo devia da una direzione quasi orientale a una chiaramente meridionale, il Kamp attraversa, invece, un altopiano inciso come un fiordo. E di questo vogliamo parlare più nel dettaglio, per così dire come prima delle due tappe.

Le cicogne sono volate verso sud, il loro nido sulla testa di una statua di santo sul lato sud dell'abbazia di Zwettl è abbandonato. Se tutto va bene, torneranno la prossima primavera, sorvoleranno una volta le foreste verde scuro alla curva del fiume Kamp, dove l'imponente abbazia cistercense si trova da quasi 900 anni, e si poseranno di nuovo nel loro nido di rami.
Al più tardi da quel momento, gli uccelli migratori maestosi saranno da invidiare. Giorno dopo giorno, da aprile ad agosto, avranno ai loro piedi il corso centrale del Kamp, e con esso i laghi di sbarramento del Kamp, intricati e misteriosamente scuri.

Noi, invece, dobbiamo pedalare ben 20 chilometri prima di vedere, partendo dalla vivace e colorata città della birra di Zwettl, resa molto accogliente grazie a diverse piazze graziose, uno dei famosi paradisi per il tempo libero.
E anche quando finalmente arriviamo al lago Dobra, il secondo dei tre sbarramenti consecutivi, la prospettiva aerea sarebbe senza dubbio più illuminante. Perché il problema del paesaggio dal fascino nordico nel cuore del Waldviertel è il seguente: chi si trova in mezzo al bosco, non riesce a vedere i laghi per via degli alberi.

A tratti, l'acqua tipicamente marrone del Kamp fa capolino, insieme agli allegri ombrelloni dei campeggi, alle colorate barche dei gitanti e alle risate felici dei bambini che si tuffano in acqua dagli alberi, dai pontili o dai SUP.
Le sponde dei bacini del Kamp possono essere difficilmente accessibili in molte parti. Tuttavia, dove sono rese raggiungibili da marine private, rovine impressionanti che troneggiano su piccole penisole o strette lingue di terra, campeggi pubblici o ristoranti, regna la pura gioia. Non c'è da meravigliarsi, con i meravigliosi giochi di luce e ombra, l'atmosfera profondamente radicata e la qualità dell'acqua per lo più eccellente!

Sei tranquilli chilometri lungo le anse del fiume dopo la diga di Dobra, nel grazioso villaggio di Krumau con i suoi 700 abitanti, la pista ciclabile lascia nuovamente il Kamp per un lungo giro verso nord. Qui, la strada si arrampica ripidamente fino a Tiefenbach (che ironia!), e altrettanto ripidamente condurrebbe in direzione opposta, verso Preinreichs e la strada di Gföhl, puntando verso il cielo.
Sono passaggi come questi che mostrano chiaramente quanto profondamente il fiume si sia scavato nel paesaggio di granito e gneiss. E sono panorami come quelli che seguono a far capire perché le cicogne tornano volentieri ogni anno ...

Come, di nuovo l'‘Iron Curtain Trail’? Ma non l’avevamo già incontrato sulla Thayarunde, negli ultimi chilometri verso Slavonice, e poi ancora al rientro nella Repubblica d’Austria, poco dopo Rancirov, o no?
Un po' confusi, ordiniamo mentalmente i punti cardinali, l'immagine del Waldviertel e la nostra posizione attuale a Gmünd, "all'estrema sinistra" di questa mappa immaginaria, lì dove i rami sud e nord della ferrovia del Waldviertel si incontrano nella stessa stazione. Ma certo: come tratto del più lungo percorso ciclabile d'Europa, con una distanza totale di 10.400 chilometri, l'EuroVelo 13 non si snoda solo lungo il confine settentrionale del Waldviertel con la Repubblica Ceca. Tocca anche metà del confine di stato a ovest. Nello specifico, entra esattamente a Gmünd, la città divisa, provenendo dalla Boemia Meridionale verso il Waldviertel e lo lascia solo a Retz, per proseguire attraverso il Weinviertel fino a Bratislava e poi, in un batter d’occhio, fino al Mar Nero.

Nel mezzo ci sono 192 chilometri ricchi di luoghi storici e impressionanti reliquie del periodo della Cortina di Ferro (la mostra permanente nel castello di Weitra ricorda l’anno cruciale 1989 e il periodo precedente), ma anche autentici gioielli naturali e puro piacere ciclistico.

In questo tardo pomeriggio di fine estate, non abbiamo assolutamente intenzione di affrontare le sei tappe ufficiali del Waldviertler Iron Curtain Trail, tutt’altro. Ci accontentiamo dei primi sei chilometri, che attraversano un paesaggio che potrebbe tranquillamente essere esplorato per un’intera giornata: il famoso Blockheide, e prima ancora il cosiddetto Malerwinkel.
Parco naturale protetto l’uno, monumento naturale da preservare l’altro, entrambi i luoghi condividono il fatto di essere rifugi vicini alla città di una bellezza e unicità particolari.

Una lunga scalinata vicino alla Schremser Straße serve come punto di accesso all'incantevole area di foce del Braunaubach, che - nomen est omen - ha certamente ispirato molti artisti e fotografi a creare opere creative. Portiamo le nostre biciclette a spalla e scendiamo nell'ex cava di pietra.
Nel tratto successivo del sentiero lungo la riva in direzione di Lainsitz vige il divieto di circolazione, tuttavia una visita a questo angolo idilliaco della terra è altamente consigliata. Come fascia di foresta alluvionale, l'armoniosa miscela di acqua, granito e bosco di latifoglie anticipa ciò che nella successiva Blockheide raggiunge il suo apice: il tipico "paesaggio a strisce" del Waldviertel.

Questo caratteristico paesaggio culturale, con il suo mosaico di campi longitudinali, terrazze, gradoni, collinette, filari di alberi, aree di brughiera, prati umidi e siepi, è unico in Europa centrale. E si combina, nel parco naturale di 106 ettari - dove andare in bici è di nuovo da tempo permesso - con gli strani massi oscillanti per creare un’esperienza quasi mistica.
Sognante, leggendaria, scandinava, misteriosa... la brughiera vicino a Gmünd, con i suoi blocchi di granito sparsi come se fossero stati posizionati da una mano gigante e i sentieri ghiaiosi chiari che si snodano dolcemente attraverso prati e campi, porta con sé molte di queste descrizioni. Una cosa è certa: offre un habitat meraviglioso per animali e piante ormai rari. E per i cicloturisti curiosi, un ingresso davvero straordinario all'avventura dell'Iron Curtain Trail.

Si potrebbe davvero capitare peggio. Piacevolmente, le spesse mura storiche del castello di Pöggstall ci proteggono dal caldo di questa splendida giornata di fine estate. Succhi di frutta intensamente saporiti scivolano rinfrescanti nelle nostre gole assetate. Insieme alle rigogliose piante in vaso, i tavoli bianchi apparecchiati nel cortile ghiaioso dell'antico castello con fossato emanano un'atmosfera meridionale. Enormi ombrelloni chiari, dai quali pendono piccole lanterne bianche e cesti di fiori, completano il quadro.

Pöggstall è spesso chiamata la Merano del Waldviertel, grazie al suo clima relativamente mite. Qui, nel giardino del ristorante del magnifico edificio completamente ristrutturato in occasione dell'esposizione regionale della Bassa Austria del 2017, con il suo loggiato rinascimentale, il portale, la sala gotica e la scala a chiocciola in pietra che si avvolge a sinistra, questa denominazione acquista anche un senso atmosferico.
E proprio come nella "vera" Merano, dove abbiamo trascorso molte ore più del previsto passeggiando per le magnifiche promenade adornate, nei vivaci vicoli del centro storico o lungo sentieri panoramici in quota, corriamo anche qui il rischio di perdere un po' di vista il programma della giornata. Ma che importa – dopotutto è (ormai) ora di pranzo, e una pausa è quindi del tutto appropriata!

Metà percorso sulla pista ciclabile del Waldviertel meridionale. Davanti a noi ci attendono ancora dieci chilometri pianeggianti, ma in costante salita, fino al punto più alto di questo giro, Laimbach am Ostrong. Successivamente, ai piedi di questa catena montuosa boschiva, scivoleremo attraverso la Yspertal in un’altrettanto pianeggiante ma continua discesa verso il Danubio, dove il nostro viaggio attraverso il Waldviertel si concluderà, dopo altri 20 chilometri, a Ysperdorf.
Se riusciremo a fare una deviazione nella selvaggia e romantica Ysperklamm è ancora incerto, considerando la nostra sosta spontanea. È certo, però, dato che conosciamo già il finale dagli ultimi chilometri, simili, del Waldviertler Granittrails: Anche la seconda parte di questo percorso ci regalerà, come il primo tratto, splendide vedute, magnifici paesaggi naturali, acque gorgoglianti e costruzioni imponenti realizzate dall’uomo, dalle chiese di villaggio ai castelli e palazzi.

Segnalato in entrambe le direzioni, il tour di circa 60 chilometri e 600 metri di dislivello attraverso l'estremità inferiore del Waldviertel può essere inteso in due modi: un accesso gratificante o un meraviglioso addio al luogo di forza di quasi 5.000 metri quadrati sopra il Manhartsberg. Poiché inizia e termina nei paesi di Spitz e Yspertal sul Danubio, il percorso a tappe si presta anche a essere combinato con la pista ciclabile del Danubio per creare un circuito chiuso – ma questa sarebbe in qualche modo un'altra storia.
Noi l'abbiamo vissuto, poiché affrontato l'ultimo giorno, come una degna conclusione del nostro soggiorno nel Waldviertel. E in questa occasione abbiamo nuovamente goduto di un variegato best-of di questa regione per lo più tranquilla e aspra, ma talvolta sorprendentemente vivace e in ogni caso piacevolmente essenziale.

Spitz come punto di partenza si associa comunemente molto più alla Wachau che al Waldviertel. Tuttavia, situato direttamente sul Danubio, il luogo con il suo noto museo della navigazione, le rovine distintive di Hinterhaus e i numerosi edifici gotici funge perfettamente da porta verso il profondo nord. Del resto, il "Spitzer Graben" lungo sei chilometri che sale verso Mühldorf è considerato un collegamento diretto paesaggisticamente impressionante verso il Waldviertel.
E infatti: le ripide terrazze di pietra, dove cresce il famoso vino della Wachau, si avvicinavano così impressionantemente al nostro percorso lungo il torrente Spitzer Bach, e gli alberi su cui maturano le altrettanto celebri albicocche della Wachau erano così accuratamente disposti a spalliera, che, per la meraviglia e l'incanto, non ci siamo nemmeno accorti di quanto velocemente stavamo guadagnando altitudine.
Pedalando ora a sinistra, ora a destra del corso del torrente, ci siamo fatti strada sul lato nord del Jauerling attraverso tranquilli villaggi vinicoli come Vießling ed Elsarn fino a quasi raggiungere il castello di Oberranna. Mai conquistata, la chiesa fortificata – purtroppo non (più) accessibile in quanto proprietà privata – con i suoi edifici residenziali si erge come un possente guardiano sopra la valle laterale del Danubio.

Per il nostro itinerario ciclistico, il complesso di circa mille anni segnava il punto in cui lasciava la direttrice principale verso il Waldviertel per dirigersi invece a sud-ovest, attraverso dolci colline ondulate, verso il cosiddetto punto intermedio Pöggstall. Conosciamo la zona grazie alla Wachauer Radmarathon e al Mühldorfer MTB-Marathon Weinsteinbike; conosciamo i suoi fossati e le sue pareti e siamo stati quindi felici che il percorso qui adottasse un carattere chiaramente più innocuo e adatto a tutti.
Coltivazioni di alberi di Natale, tranquilli villaggi, vasti terreni coltivati e sempre di nuovo antiche mura – le chiese di Trandorf o Raxendorf, le rovine di Sassingschlösserl e Streitwiesen, ma soprattutto il noto santuario di Heiligenblut – hanno accompagnato il nostro cammino. La natura ha offerto varietà con piccoli ruscelli da attraversare, a volte attraverso guadi, a volte su ponticelli amorevolmente decorati, e il creatore del percorso ha aggiunto due brevi tratti ripidi attraverso boschi e campi.
Quest'ultimo serviva chiaramente anche a evitare il traffico sulla strada di Weitental e invece a scendere quasi teatralmente verso Pöggstall dall'alto, passando per Gerersdorf. Eh sì, ed eccoci qui, nel cuore del sud del Waldviertel, nel cortile del castello di Rogendorf e... ci dedichiamo ancora per un bel po' al dolce far niente, prima di rimetterci definitivamente in viaggio verso casa.