Směs cyklistických tras ve Waldviertelu

Carpaccio z přírodního hovězího z Waldviertelu. Filet z kapra smažený v máku. Výrazný bramborový guláš. Makový nákyp s čokoládovou omáčkou. To začíná dobře. Dobré, poctivé a pravé.
Sotva jsme se ubytovali, už nám byl servírován Waldviertel tak typicky, jak jen to jde: brambory, kapr, mák, k tomu Zwettler Zwickl nebo přírodní jablečný mošt od sadaře za rohem – takhle vypadá regionální kuchyně!

To, že je kuchyně Waldviertelu zde opravdu důležitá, je však jen jedním z důvodů, proč jsme si pro naši cestu severním Dolním Rakouskem vybrali ubytování v hotelu Faulenzerhotel ve Friedersbachu. To, co na první pohled vypadá jako uprostřed ničeho, se na druhý pohled nachází přímo na cyklostezce Kamptal Radweg. A od ostatních plánovaných zastávek našeho Waldviertelského potpourri není také příliš daleko. Navíc čtyřhvězdičkový hotel vyniká wellness centrem, které zahrnuje vše od parní lázně a sauny přes bazén a relaxační zóny až po masáže a infrakabiny – ideální pro případné unavené svaly z jízdy na kole.
A stejně jako jsme byli v rámci projektu „Waldviertel v pohybu“ podpořeného programem LEADER pozváni sem, tak nyní zveme vás: Následujte nás při objevování nejkrásnějších cyklotras tohoto kraje mezi Dunajem a jižními Čechami, Mühlviertelem a Manhartsbergem!

Strmější to už nebude. Odhadem 1,5 výškových metrů, které leží mezi jednou a druhou stranou státní silnice těsně před Kleineberhartsem, představují nyní na dlouhou dobu nejvýraznější klesání na naší cestě z Waidhofenu an der Thaya do Slavonic v Česku. Nebo při pohledu opačným směrem: nejvýraznější stoupání. Protože od té doby, co jsme opustili nejsevernější okresní město Rakouska, právem hrdé na svůj zámek a historické centrum s nádhernou radnicí uprostřed, se nacházíme nejen v trvalé blízkosti řeky Německá Dyje, která se v Raabsu spojí s Moravskou Dyjí do vlastní řeky Dyje. Od té doby také jedeme po trase bývalé Thayabahn. A kde jsou vlaky, tam nejsou velké výškové rozdíly.
Zatáčky na nás na nadcházejících 30 kilometrech do malebného renesančního města těsně za rakouskou hranicí rovněž téměř nečekají. Co bylo kdysi železniční trať, se přece vyhýbá náhlým změnám směru. A auta téměř neuvidíme. Zatímco jedna polovina okruhu Thayarunde vede po málo frekventovaných vedlejších cestách a státních silnicích, druhá polovina, jako nově asfaltovaná, rovná cyklostezka na bývalých železničních tratích Thayatalbahn a Göpfritz-Raabsbahn, patří zcela a pouze rytířům pedálů.

Tyto téměř rájové podmínky umožnilo 19 otevřených obcí, vizionářské sdružení a jeden či druhý dotační projekt od státu, země nebo Evropské unie. Protože budoucí prostor Thayaland, založený v roce 2006, jehož členy jsou všechny obce okresu, zakoupil celkem 50 kilometrů nevyužívaných železničních tras včetně zastávek a nádraží, upravil je a od roku 2014 do roku 2018 je na třech úsecích přeměnil na cyklostezku s muzeální stanicí, vlakovým hotelem, půjčovnou elektrokol, odpočívadly a zážitkovými body.
Celý okruh, který se nachází v centrální severní části Waldviertelu, dnes měří 101 kilometrů a díky svému příkladnému značení a zabezpečení, dobré infrastruktuře a cyklisticky přátelským partnerským podnikům podél trasy patří k tzv. TOP cyklotrasám Dolního Rakouska - včetně certifikace "Cyklistika pro děti".

Pro nás to znamená: Neustále je co objevovat nebo dělat: Ochutnávat ostružiny podél cesty, studovat informační tabule o bývalé železniční dopravě, pozorovat z mostů poklidně tekoucí Dyji, hladit osly, pátrat po reliktech starých nástupišť a kilometráží, zvážit odbočku do přírodního parku Dobersberg...
Dokonce je možná plavba na voru nebo krátká projížďka na pramici. První je určena všem, kteří jsou dostatečně vysocí, aby dosáhli na lanovku přes Německou Dyji. Druhá je určena všem, kteří jsou registrováni v aplikaci LINKA-Go. To je ta chytrá aplikace na smartphone, která od dubna do října také otevírá chytré zámky elektrokol na příslušných stanicích THEO (název znamená Thayaland E-Bikes On Tour) pomocí QR kódů a umožňuje tak jejich půjčení a vrácení po celý den.

Odkud to víme? „Dovolte, Schrammel, manažer regionálního modelu přizpůsobení klimatickým změnám.“ Setkáváme se s mužem s poněkud krkolomným pracovním titulem těsně před nádražním domkem ve městě Thaya – tam, kde je také přístaviště vorů.
Doprovází nás na láskyplně sestavených kmenových vorech s důvěryhodným názvem „Titanic“ na druhý břeh řeky Thaya, kde koupací mola a žebříky místního říčního koupaliště usnadňují skok do chladivé vody. Ale pozor! Thaya patří k těm vodám, které jsou i během nejparnějšího léta opravdu studené a tím pádem více než jen osvěžující.
Na nádraží Dobersberg se znovu setkáváme s vedoucím kanceláře spolku Zukunftsraum Thayaland. Ačkoli se zabývá řadou agend od odstraňování zpevněných ploch přes obnovitelné zdroje energie až po cirkulární ekonomiku, najde tento rodák z Waldviertelu mezi muzeem železnice Thayabahn a regionálním infopointem čas i na přátelský rozhovor nebo spontánní šálek kávy ze stylového porcelánu Lilien.
A ve Waldkirchenu se pro nás tento vědec, který se po 20 letech ve Vídni vrátil do svého domova, nakonec promění v vlakového dispečera; přivítá nás s červenou čepicí a barevně sladěným bicyklem, aby nám předvedl, v jakém úboru hostům zdejšího vlakového hotelu servíruje snídani.

Přenocovat v autentických týmových vagonech ÖBB; zatímco kolo je v bývalé ložnici remízy, kde se parní lokomotivy kdysi celé hodiny předehřívaly na provozní teplotu, dáno do servisu; vzít si poté ještě svačinu na cestu z farmářského obchodu, který byl zřízen v sousední, dřívější mlékárně, jejíž výrobky se prodávaly přes chladicí vagony až do Itálie…
Zatímco se procházíme po nádherných náměstích Slavonic s nanukem v ruce a obdivujeme nádherné sgrafitové domy a bohatě zdobené fasády nejsevernějšího bodu Thayarunde v takzvané České Kanadě, shodujeme se: Pro cyklistické fanoušky železnice to už na této trase nemůže být lepší!

Turisté doporučují dva až tři dny na jednu z nejznámějších cyklistických tras Waldviertelu, Kamptal Radweg ze Zwettlu do Altenwörthu (nebo opačně, protože je značená obousměrně). Základní údaje: 118 kilometrů délky, 1.209 metrů převýšení do kopce, 887 metrů z kopce.
Sportovně založení jedinci by tuto trasu mohli zvládnout za jeden den. Byla by ale škoda o všechny ty zajímavosti podél cesty, které by pak bylo možné jen letmo odškrtnout nebo minout: staré rameno Dunaje, vinné sklípky, zámek Grafenegg, přírodní koupaliště Plank, zřícenina Gars, zámek Rosenburg, klášter Altenburg – a to je jen stručný výčet toho, co se odehrává mezi rovinatou nivou dunajských lužních lesů, vinicemi obklopenými svahy Wagramu, jižansky působícím vinařským městem Langenlois a částečně kaňonovitým dolním údolím Kampu až po Horner Becken.
Před pravotočivým zákrutem nejdelší řeky Waldviertelu, kde se tato od téměř východního směru jasně stáčí na jih, protéká Kamp fjordovitě rozčleněnou náhorní plošinou. A o této části bychom, pokud ji lze považovat za první z dvou etap, chtěli nyní podat bližší zprávu.

Čápi odletěli na jih, jejich hnízdo na hlavě sochy svatého na jižní straně opatství Zwettl je osiřelé. Pokud všechno půjde dobře, vrátí se příští jaro, jednou zakrouží nad tmavě zelenými lesy u meandru řeky Kamp, kde již téměř 900 let stojí mohutné cisterciácké opatství, a poté se znovu usadí ve svém hnízdě z větviček.
Nejpozději od tohoto okamžiku jim lze závidět. Den co den, od dubna do srpna, mají pod sebou střední tok řeky Kamp, a s ním divoce rozvětvené, tajemně temné přehradní nádrže řeky Kamp.

My ostatní musíme ujet celých 20 kilometrů na kole, než po startu v živém a barevném Zwettlu, díky několika pěkným náměstím velmi útulném městě s pivovarskou tradicí, poprvé spatříme něco ze slavných rekreačních rájů.
A i když se konečně dostaneme k přehradě Dobra, prostřední ze tří po sobě jdoucích přehradních stupňů, pohled z ptačí perspektivy by byl nepochybně informativnější. Protože problém severně laděné krajiny v srdci Waldviertelu je následující: Kdo stojí uprostřed lesa, nevidí pro stromy jezera.

Místy prosvítá typicky hnědá voda Kampu, a s ní i přátelské slunečníky kempů, pestrobarevné lodě výletníků a radostný smích dětí, které se vrhají do vody ze stromů, mol nebo paddleboardů (SUP).
Pobřežní oblasti přehrad na Kampu mohou být na mnoha místech těžko přístupné. Tam, kde jsou však zpřístupněny soukromými marinami, impozantními ruinami trůnícími na malých poloostrovech nebo úzkých výběžcích, veřejnými kempy nebo restauracemi, vládne čistá radost. Není divu při těch okouzlujících střídáních světla a stínu, hluboce uzemněné atmosféře a zpravidla vynikající kvalitě vody!

Šest poklidných kilometrů říčních luk po přehradě Dobra, v malebné vesnici Krumau se 700 obyvateli, opouští cyklostezka Kamp kvůli rozsáhlé smyčce směrem na sever. Prudce se zde silnice šroubuje nahoru do (jaká ironie!) Tiefenbachu, a stejně prudce by vedla cesta i opačným směrem, do Preinreichsu a na silnici Gföhler, směrem k nebesům.
Jsou to právě takové pasáže, které jasně ukazují, jak hluboko se řeka zde zařízla do žulové a rulové vysočiny. A jsou to výhledy, jako ty následující, které jasně ukazují, proč se čápi každoročně tak rádi vracejí...

Jak to, zase „Stezka železné opony“? Vždyť už jsme ji projeli na trase Thayarunde, na posledních kilometrech do Slavonic, a pak znovu při návratu do Rakouska kousek za Rancířovem, nebo snad ne?
Trochu zmateně si v hlavě třídíme světové strany, obraz Waldviertelu a naši aktuální polohu Gmünd „úplně vlevo“ na této imaginární mapě, tam, kde se jižní a severní větev Waldviertelské dráhy setkávají na stejném nádraží. Ale jasně: Jako část nejdelší cyklostezky Evropy s celkovou délkou 10 400 kilometrů, EuroVelo 13 nevede jen podél severní hranice Waldviertelu s Českem. Pokrývá také polovinu státní hranice na západě. Konkrétně ústí přesně v Gmündu, rozděleném městě, přichází z jižních Čech do Waldviertelu a opouští jej až u Retzu, aby pokračovala přes Weinviertel do Bratislavy a pak, šup, k Černému moři.

Mezitím vás čeká 192 kilometrů plných historických míst a působivých reliktů z doby železné opony (stálá expozice na zámku Weitra připomíná osudový rok 1989 a dobu před ním), ale také opravdové přírodní klenoty a čistá radost z cyklistiky.

Tento pozdní letní odpoledne se rozhodně nepouštíme do oficiálních šesti etap Waldviertelské stezky železné opony, ba naopak. Spokojíme se s prvními šesti kilometry, které vedou krajinou, jež by se klidně dala zkoumat celý den: slavnou Blockheide a před ní ještě takzvaným Malerwinkelem.
Chráněný přírodní park na jedné straně, chráněná přírodní památka na druhé – obě oblasti spojuje, že jde o městské útočiště zcela zvláštního druhu.

Dlouhé schodiště poblíž ulice Schremser Straße slouží jako vstup do malebné ústní oblasti potoka Braunaubach, který - nomen est omen - jistě inspiroval mnoho umělců a fotografů k tvůrčím dílům. Na ramena bereme naše kola a sestupujeme do bývalého lomu.
Na další trase podél břehu směrem k Lainsitz je jízda na kole zakázána, přesto je návštěva tohoto idylického koutu světa vysoce doporučována. Jako lužní lesní pás tato půvabná směs vody, žuly a listnatého lesa předznamenává to, co v následující oblasti Blockheide dosahuje svého vrcholu: typickou Waldviertlerskou "pruhovanou krajinu".

Tato charakteristická kulturní krajina se svou mozaikou podélných polí, teras, svahů, kopců, řad stromů, vřesovišť, mokřadních luk a živých plotů je v střední Evropě jedinečná. A v přírodním parku o rozloze 106 ha - kde je již cyklistika opět povolena - se spojuje s podivnými viklany do téměř mystického zážitku.
Snová, pohádková, skandinávská, tajemná ... vřesoviště u Gmündu se svými žulovými bloky, jako by je rozházela obří ruka, a světlými štěrkovými cestami, které se jemně vinou loukami a poli, získává mnoho takových označení. Jisté je: Nabízí vzácným druhům zvířat a rostlin úžasný životní prostor. A zvědavým cyklistickým cestovatelům zcela mimořádný vstup do dobrodružství Iron Curtain Trail.

Mohli bychom dopadnout mnohem hůř. Příjemně nás před horkem tohoto pozdně letního nádherného dne chrání silné, historické zdi zámku Pöggstall. Chladivé, chuťově intenzivní ovocné šťávy stékají po našich žíznivých hrdlech. Společně s bohatě rostoucími pokojovými rostlinami vyzařují bíle prostřené stoly v štěrkovaném rondelu bývalé vodní tvrze jižní atmosféru. Obrovské, světlé slunečníky, na kterých visí bílé malé lampiony a závěsné květináče, tomu dodávají další kouzlo.

Pöggstall je díky svému relativně mírnému klimatu často označován jako Merano Waldviertelu. Zde, v zahradní restauraci nádherné budovy kompletně zrenovované pro Dolnorakouskou zemskou výstavu 2017, se svým renesančním arkádovým ochozem a portálem, gotickou halou a levotočivým kamenným točitým schodištěm, dává toto označení smysl i atmosféricky.
A stejně jako v „pravém“ Meranu, kde jsme často strávili více času, než jsme původně plánovali, na nádherně zdobených promenádách, v rušných uličkách starého města nebo na panoramatických horských stezkách, hrozí nám i zde, že trochu ztratíme z očí náš skutečný denní program. Ale co na tom – koneckonců je (už) poledne, a taková pauza je tedy zcela na místě!

Polovina cesty na cyklotrase Jižní Waldviertel. Před námi je ještě deset kilometrů, které jsou sice ploché, ale nepřetržitě stoupají, až k nejvyššímu bodu této trasy, Laimbach am Ostrong. Poté budeme na úpatí tohoto zalesněného hřebene v podobně plochém, ale stálém klesání "plachtit" přes údolí Ysper směrem k Dunaji, kde naše cesta Waldviertelem po dalších 20 kilometrech v Ysperdorfu skončí.
Zda se nám podaří odbočit do divoce romantické soutěsky Ysperklamm, je nyní vzhledem k naší spontánní zastávce nejisté. Jisté však je, že vzhledem k tomu, že finále již známe z podobně probíhajících posledních kilometrů Waldviertelského Granittrails: I druhá polovina této jízdy nás, stejně jako první polovina, potěší krásnými výhledy, nádhernou přírodní krajinou, zurčícími vodami a lidmi vytvořenými skvosty, od vesnického kostela po hrad a zámek.

V obou směrech označená, téměř 60 kilometrů dlouhá trasa s 600 výškovými metry, která vede nejspodnějším cípem Waldviertelu, může být vnímána dvěma způsoby: jako výhodný příjezd nebo jako nejkrásnější rozloučení s téměř 5 000 čtverečními metry silového místa nad Manhartsbergem. Protože začíná a končí v obcích Spitz a Yspertal na Dunaji, je tato etapová trasa dále vhodná k tomu, aby byla kombinována s Dunajskou cyklostezkou do uzavřeného okruhu – ale to by pak byl tak trochu jiný příběh.
My jsme ji, protože jsme ji absolvovali poslední den, vnímali jako důstojné zakončení našeho pobytu ve Waldviertelu. A při této příležitosti jsme si znovu užili pestrý výběr toho nejlepšího z tohoto většinou klidného a drsného, ale občas i překvapivě živého a každopádně osvěžujícího a přímočarého kraje.

Spitz jako výchozí bod je obecně mnohem častěji přiřazován k Wachau než k Waldviertelu. Jako brána na sever funguje obec ležící přímo na Dunaji se svým známým lodním muzeem, výraznou zříceninou Hinterhaus a mnoha gotickými stavbami naprosto perfektně. Koneckonců, šest kilometrů dlouhý „Spitzer Graben“ vedoucí nahoru do Mühldorfu je považován za krajinově působivé přímé spojení do Waldviertelu.
A skutečně: Strmé kamenné terasy, na kterých se pěstuje světově proslulé víno z Wachau, se tak působivě přiblížily k naší cestě vedoucí podél potoka Spitzer Bach a stromy, na kterých zrají neméně slavné meruňky z Wachau, stály tak přesně v řadě, že jsme z úžasu a nadšení úplně ztratili přehled o tom, jak pilně stoupáme do výšky.
Jednou vlevo, jednou vpravo podél potoka jsme šlapali na severní straně Jauerlingu přes tak idylické vinařské vesničky, jako jsou Vießling a Elsarn, téměř až k hradu Oberranna. Nikdy nedobytý, tento opevněný kostel s obytnými trakty, který je bohužel jako soukromý majetek nepřístupný, trůní jako mocný strážce nad bočním údolím Dunaje.

Pro naši cyklotrasu označovala tato přibližně tisíciletá stavba bod, kde opustila přímou cestu do Waldviertelu a místo toho se obrátila jihozápadním směrem přes mírně zvlněnou kopcovitou krajinu k již zmíněnému polovičnímu bodu Pöggstall. Oblast známe z Wachauer Radmarathonu a MTB maratonu Weinsteinbike v Mühldorfu; víme o jejích údolích a stěnách a proto jsme byli rádi, že se trasa zde snažila o jednoznačně neškodnější, přístupnější charakteristiku.
Kultury vánočních stromků, tiché vesnice, rozlehlá kulturní krajina a opět a znovu starobylé zdi – kostely v Trandorfu nebo Raxendorfu, zříceniny Sassingschlösserl a Streitwiesen, především však známý poutní kostel Heiligenblut – nás provázely na naší cestě. O rozmanitost se postarala matka příroda s malými potoky, které bylo třeba překonat buď brodem, nebo láskyplně zdobeným můstkem, a tvůrce trasy dvěma krátkými prudkými stoupáními lesem a polem.
To poslední samozřejmě sloužilo také k tomu, aby se vyhnulo provozu na silnici Weitental Straße a místo toho nás shora, přes Gerersdorf, doslova spustilo dolů do Pöggstallu. No a tak tu teď sedíme, uprostřed jižního Waldviertelu v rondelu zámku Rogendorf a … zůstáváme ještě nějakou dobu oddáni sladkému nicnedělání, než se nakonec vydáme domů.