Filipinas: Pedaleadas entre palmeras y el Pacífico

En Filipinas se envía una oración al cielo antes de emprender una travesía – vestigio de los 300 años de dominio español. Filipinas es el país más católico de Asia.

En Camotes, las «islas de la batata», nos subimos a las bicicletas de montaña. Montar en bici en Filipinas: eso sigue siendo una combinación poco habitual. Hay muchas razones a favor: durante el invierno alemán aquí es temporada seca con agradables 28 grados. Las carreteras son excelentes, las subidas moderadas; en la comida se combinan influencias de Tailandia e Indonesia con los productos estrella locales – sobre todo piñas dulces y jugosas, mango y papaya. Y casi siempre el Pacífico se oye muy cerca.

»Hello!«, »¿Cómo estás?« y »What's up, bro«: Nos saludan en varios idiomas cuando pasamos a toda velocidad por un pueblo. Los niños se lanzan hacia nosotros, los jóvenes nos saludan con la mano. Con nuestra ropa de ciclismo y los cascos parecemos extraterrestres. La vida en los Camotes se desarrolla en las calles y en sus márgenes: aquí rugen las motos, aquí los llamativos «jeepneys» transportan gente al pueblo vecino por poco dinero. Quien puede, monta una tienda o al menos un puesto que dé a la calle e intenta vender cualquier cosa. Los perros, acostumbrados al ruido del tráfico, se asustan cuando pasamos junto a ellos, pero permanecen sorprendentemente tranquilos. Ni rastro de agresividad como en algunos otros países.

Solo en la isla considerablemente más grande de Bohol las carreteras a veces se vuelven algo estrechas. Ello se debe a las más de 1.000 colinas cónicas «Chocolate Hills»: colinas kársticas cubiertas de hierba que en verano se tornan de color chocolate y atraen turistas todo el año. Aquí también hay tarseros del tamaño de un puño, cuyos rostros parecen estar formados únicamente por ojos. Aun así, ¡en Bohol hacemos kilómetros! Nuestro ágil guía reparte plátanos y agua, luego nos espolea con gritos de «Ghee!» —que significa «¡Vamos!»—. El paisaje pasa zumbando a mi lado, atravesándome: arrozales trabajados con esfuerzo, así como palmeras cocoteras de varios metros, manglares y árboles de mango. No puedo dejar de admirar lo que se me presenta con tanta abundancia. Y casi no me doy cuenta de que avanzamos 80 kilómetros o más al día.

De la agitación de las ciudades apenas se percibe nada en la «isla mística» Siquijor.
El ambiente en el islote, relativamente pequeño, es relajado.
Quizá se deba a las supuestas brujas y hechiceros que hay aquí.
Sin embargo, la ceremonia de un «sanador» en su choza destartalada no me convence del todo: sopla en un vaso de agua que agita alrededor de mí.
Luego vierte el líquido —y con él, supuestamente, mi «energía negativa».
En fin.

Para ello rodeamos la isla en bicicleta: 75 kilómetros a lo largo del Pacífico. La combinación de playas de arena blanca, palmeras imponentes y el vaivén de las olas del océano difícilmente puede superarse. Después de medio día en el que saco fotos como un loco, me inclino a creer en las «Diwatas» y los «Encantos» de los que tanta gente habla en Siquijor. Mientras que las «Diwatas», semejantes a hadas, viven en las copas de los árboles, los «Encantos» son espíritus guardianes del mar. Hoy en día los pescadores filipinos, tras una buena captura, lanzan frutas al agua para agradecerles. La creencia en una naturaleza animada es comprensible en un país que se encuentra directamente sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico – con volcanes, terremotos y tifones como fenómenos acompañantes.

En la alargada isla de Cebú, el tráfico aumenta hasta adquirir dimensiones apocalípticas dentro de la capital homónima.
En todo el archipiélago filipino apenas existe una línea de ferrocarril; por lo demás la gente va en coche o en ciclomotor según normas que los europeos encuentran difíciles de comprender.
Cuando no están en un vehículo, los filipinos por lo general son corteses y reservados, lo que convierte a la región en un destino de viaje agradable.
Sin embargo, tras la amable fachada no es raro que se desarrolle una lucha: muchos trabajan en condiciones ante las cuales un sindicalista alemán se llevaría las manos a la cabeza, y desempeñan dos o tres empleos en paralelo.
Otros se ganan el pan como OFW — «Overseas Filipino Worker» —, sobre todo en las salas de máquinas de los barcos de crucero.
De los ocho millones de filipinos en el extranjero, casi la mitad vive en Estados Unidos, con los que se mantienen estrechos lazos desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

550 kilómetros y 6.000 metros de desnivel quedan detrás de nosotros cuando cenamos en Cebu City. El tiempo ha pasado demasiado rápido. Cada isla que hemos recorrido se nos presentó de forma distinta. No son tanto los "hotspots" turísticos los que nos impresionaron. A menudo están masificados y, aun así, resultan solo en parte espectaculares. Lo que, en cambio, definió nuestro viaje: las carreteras y senderos inmersos en una vegetación desbordante, por los que se inclinan arbustos y árboles. El murmullo y el gorgoteo del Pacífico, nunca demasiado lejos. Y una y otra vez las personas que nos saludan, nos sonríen, nos hablan y claramente están contentas de que estemos allí. Toda la vida exuberante, bulliciosa y efervescente en estas islas tropicales, que, con cada día, se nos fue contagiando más. ¡Pues vaya, eso sí que es algo!

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