Passeios de bicicleta nos arredores de Graz: Schöckl, Semriach e região

A Lurhexe nos observa bem mal-humorada. Não é de admirar. "Cerimônia do cacau; os últimos só saíram muito depois da meia-noite", conta Andreas Schinnerl, guia de cavernas da quinta geração, sobre o movimentado e meditativo encontro da noite passada.
Provavelmente a bruxa simplesmente está precisando de um pouco de sono. E o fato de Andreas, para nos chamar a atenção dela, passar o feixe da sua lanterna sobre o queixo avançado e carrancudo e o nariz comprido, chegando até a iluminar os olhos fundos, provavelmente não ajuda muito.
O senhor à direita dela, por outro lado, parece bastante estoico. Com o olhar submisso baixado, a cabeça humildemente inclinada e abençoado com uma cabeleira de cachos que também poderia ser uma coroa de espinhos, ele lembra um pouco aquele pregador judeu itinerante que Pôncio Pilatos mandou pregar na cruz.

Deixando para trás a figura feminina rosnante e o sósia de Cristo, subimos mais as escadas da Gruta do Urso até alcançarmos uma bifurcação. À direita segue-se para a grande cúpula (Dom); da esquerda voltaremos mais tarde.
Umidade do ar: 97 por cento, temperatura: menos de dez graus. Lá fora os últimos dias do verão do calendário fazem jus ao nome, mas aqui dentro, sob uma cobertura de rocha de 50 a 120 metros, isso não se sente.
Estamos na Lurgrotte Semriach, cerca de 25 quilômetros ao norte de Graz, parte da Região de Experiências de Graz. Entre nós e a capital da Estíria fica praticamente apenas o Schöckl. E esta maravilhosa paisagem subterrânea de estalactites e estalagmites, que a água subterrânea e o Lurbach conjuraram no carste repleto de cavernas de Tanneben.

Completamente diferente, mas não menos cativante, apresenta‑se-nos o Schöcklkalk pouco depois, na quase outra face da Terra, à superfície do maciço montanhoso de Graz.
Prados de um verde aveludado cobrem as colinas suavemente onduladas, florestas de um verde profundo adornam as encostas das vertentes mais íngremes. As primeiras folhas amarelas e as vinhas de uvas vermelhas salpicam promissoramente a cena idílica, e vacas malhadas pastam prazerosamente rumo ao outono que se aproxima.
Que a capital estadual da Estíria, com a sua azáfama, intensa vida cultural e o correspondente volume de tráfego, fique a apenas dez, vinte minutos de carro: é difícil de acreditar quando se pedala pelas ramificações e ao longo das encostas norte e sul do Schöckl por estradas solitárias e se deixa o olhar percorrer as pitorescas aldeias, os viçosos pomares dispersos, as estruturas agrícolas e as montanhas mais distantes.

Diretamente da entrada da gruta partimos no primeiro dia, após a marcha gelada pelo interior da terra, felizes com o calor tardio do verão e a subida inicial até Semriach. Bons 30 quilômetros e 700 metros de desnível deverão bastar após a chegada e a visita à gruta.
Mal ultrapassamos o centro da localidade com a bonita praça principal — onde, ao regressar, é absolutamente recomendável fazer uma pausa para um café, um gelado ou um krapfen — e as recordações de infância afloram: como naquela época, também hoje Piet Hoyos convida, na periferia oriental da localidade, para o seu tradicional haras de cavalos islandeses, para, montados nos amigáveis e desgrenhados cavalos islandeses de cinco andamentos, nos entregarmos à felicidade desta terra.

A única coisa que praticamente não existe aqui em cima são veículos motorizados. Provavelmente uma das razões pelas quais não somos de modo algum os únicos ciclistas a aproveitar a tarde ensolarada para uma volta pelo Grazer Bergland. Principalmente de bicicleta de estrada, cruzamo-nos constantemente com solitários, casais e até grupos inteiros.
A partir do Jägerwirt descemos 100 metros de desnível com o Schöckl sempre às nossas costas, passando por aldeias pitorescas, prados recém-ceifados, gado a ruminar à esquerda e à direita. Às vezes parece que estamos num alto planalto, como numa pastagem alpina ou pelo menos numa região de agricultura de montanha; noutras vezes, os pequenos povoados e, repetidamente, a vista para Semriach atestam uma vida que vai para além da criação de gado e da agricultura.
Rechbergdorf marca o ponto em que mais uma vez mudamos tanto a nossa direção quanto a nossa velocidade. Em direção sudoeste pedalamos rapidamente morro abaixo para o vale do Lurbach, aqui alimentado por dezenas de outros ribeiros, e depois só resta uma curta contra-subida contornando o Eichberg.

A propósito do Lurbach: ele de modo nenhum, como o dialeto estírio uma vez sugeriu, se perde logo após a sua entrada na gruta — "verloren, verlorn, verlurn". Vielmehr desaparece por cerca de 72 horas nas profundezas da Tanneben, para então, na outra extremidade da gruta, perto da entrada de Peggau, voltar a emergir na nascente do Hammerbach.
Em cheias, por outro lado, o ribeiro segue outro percurso, incomparavelmente mais rápido, e precisa de apenas 12 horas para atravessar o maciço cárstico. Não faz qualquer consideração pelas obras humanas: assim, por exemplo, na enchente do século de 1975 não ficaram alagadas apenas a área do bar e a bilheteira dos Schinnerls até ao teto. A força estrondosa arrastou também todas as infraestruturas de caminhos que até então permitiam uma travessia guiada da gruta até Peggau e vice‑versa.

Muito mais tranquilo do que a cena, há 50 anos em julho, no segundo dia do nosso fim de semana em Graz: Já de manhã cedo o sol nos aquece enquanto juntamos nossas coisas no estacionamento do teleférico do Schöckl, em St. Radegund. Segundo um olhar para o céu e a previsão do tempo, não há sinal de chuva, e o resultado do nosso planejamento de percurso na noite anterior promete uma mistura variada de uma subida intensa ao cume e de uma exploração rápida e fluida das terras entre o Schöckl e Graz.
Acompanhados pelos melhores votos dos simpáticos anfitriões, depois de um ótimo café da manhã no Semriacherhof arrumamos as bolsas e pedalamos contornando o Kalkstock até o outro lado, a verdadeira encosta "caseira" do Schöckl.

A capital do estado fica daqui a apenas um tiro de pedra, e conhecemos este lugar, esta encosta há muito tempo como área de partida/chegada e área de lazer da Schöckl Trail Area, palco de muitas corridas lendárias de downhill ou também como terreno de treino para sessões de técnica de pilotagem e camps de freeride.
Um "parque de motricidade para todos" oferece, de forma explícita, junto à estação superior do teleférico que funciona o ano todo, estações de treino adequadas também a pessoas em cadeira de rodas, e quem não quiser descer de MTB, a pé ou de gôndola pode, alternativamente, usar a pista de tobogã de verão chamada "Hexenexpress".

Admito: não tão relaxante quanto observar estalactites a crescer. Afinal, os estalactites e estalagmites da Lurgrotte aumentam a cada ano apenas do tamanho da cabeça de um alfinete (!).
Diante disso, nada é mais impressionante do que estar em frente ao chamado „Riesen“ (o “Gigante”). Esse colosso, que pesa 40 toneladas, tem 13 metros de altura e, na circunferência, mede nove metros. Com isso é considerado a maior formação calcária suspensa do mundo. Não há forma mais ilustrativa de mostrar a escala de milhões de anos e a existência humana — insignificante em comparação, pouco mais do que um piscar de olhos — do que este espetáculo.

Se na nossa segunda volta de bicicleta também nos deslocássemos apenas à velocidade de crescimento do tamanho da cabeça de um alfinete por hora, provavelmente não voltaríamos nesta vida. Afinal, na nossa mistura individual de Gipfelsturm e da encurtada Schöcklland Tour com inserções da Panorama Tour-Einsprengseln, somam-se cerca de 50 quilômetros e 1.400 metros de desnível.
Graças aos pneus estreitos, às relações de transmissão desportivas e aos guiadores esguios, avançamos, no entanto, bem mais depressa — mesmo quando mudamos da ainda bastante suave Ehrenfelsstraße para o caminho de cascalho Waldtoniweg e, assim, para o verdadeiro modo de subida (hillclimb) rumo à conquista do destino alpino dos habitantes de Graz.

Até que ponto o Schöckl Gipfelsturm, como se sabe também parte da série Marathon Mountainbike Challenge, seria realmente adequado para bicicletas gravel, já havíamos duvidado. Afinal, no caminho para cima há bastante trepidação, especialmente na parte central, o que, na descida, pode tornar‑se emocionante até penoso para pessoas e equipamento.
E, de facto, é ali, onde também passa a lendária pista de testes da Magna para a Mercedes G‑Classe, que escorrem algumas gotas de suor a subir, enquanto a descer os pulsos e os pneus exigem uma escolha de linha atenta. Mas a fantástica vista compensa muito, e, como forma de compensação, a meio do percurso volta a surgir um troço de alcatrão liso que poupa o material.

Não tivemos tanta sorte com a visibilidade, mas por outro lado fomos muito mais felizes na escolha da nossa estação de descanso: a Halterhütte vence entre os muitos pontos de lanche empenhados na área do cume, devido ao seu ar rústico e à sua localização um pouco mais isolada. E os anfitriões nos retribuem com um delicioso goulash de cogumelos, Kaiserschmarrn, bolos de assadeira e pão com queijo.

Os habitantes da Lurgrotte são, nesse sentido, bem menos exigentes. Aos esporos e sementes trazidos pelo ribeiro basta o mínimo clarão que penetra no cosmos subterrâneo através das visitas guiadas para começar a verdejar e brotar delicadamente. As centenas de morcegos que ficam no interior da caverna de novembro a março hibernam, ou seja, na verdade não precisam de nada além de ar e sossego. E até os enormes ursos das cavernas, cujos ossos e dentes foram encontrados na gruta, alimentavam‑se apenas de plantas. Aliás: esses mega‑teddies da era glacial, na verdade, nunca viveram na Lurgrotte, que é pequena demais para eles. Foi a água que trouxe seus restos mortais para dentro.

Tudo isso e mais aprendemos durante a visita guiada de grupo de cerca de setenta minutos, que a família Schinnerl oferece regularmente na Lurgrotte Semriach e que o gerente Andreas preenche com uma mistura divertida de história natural, pequenas brincadeiras e um entusiasmo palpável pela "sua" caverna.
Vais haveria ainda muito mais a descobrir. Em aventuras de aproximadamente quatro horas, que também incluem trechos de rastejo, por exemplo, chega‑se até cerca da metade dos corredores subterrâneos. Quem, por sua vez, quiser oferecer às crianças uma experiência especial, envia‑as numa caça ao tesouro para o interior da montanha.

Ainda por cima acrescentamos mais uma experiência sobre o solo e, depois da subida ao cume, fazemos um circuito de 30 km pela paisagem cada vez mais plana entre Schöckl e Graz: pelo Römerweg e descendo o Schöcklbach até Weinitzen, depois via Nadischhöhe e Eidexberg para leste, e então passando por Kumberg e Willersdorf de volta a St. Radegund.
De facto, aqui predomina mais um ambiente de cinturão suburbano do que de área de lazer. Mas, novamente, a região nos cativa com seu encanto, com a grande presença de zonas verdes e com a ampla ausência de abusos de construção; e isso ainda mais quanto mais o percurso percorre de forma consistente estradinhas secundárias pouco trafegadas, atravessa pitorescas paisagens culturais ou passa por verdadeiros pontos de energia junto a bancos panorâmicos e monumentos naturais.

Só em torno de Kumberg a B72, alguns supermercados relevantes e lavagens de carros turvam brevemente o quadro. Porém o espanto dura pouco e também tem o seu lado bom: onde há civilização mais densa, há pessoas suficientes para manter instalações como a Well Welt Kumberg, um idílico lago para banho com parque de campismo.
E mal, por necessidade, nos readentramos em zonas mais solitárias, tudo volta a aparecer, aquilo que nas últimas horas e dias aprendemos a apreciar: as vistas impressionantes, tanto do alto quanto das profundezas, as casinhas cuidadosamente renovadas, os canteiros de hortaliças magnificamente cultivados e as maçãs de sabor delicioso (para registro: provámos exclusivamente frutos caídos), as galinhas a circular livremente, vacas aqui e ali.

Na Lurgrotte, aliás, não é muito menos variado: ali, à luz de inúmeras lâmpadas de LED, surgem da escuridão uma colmeia e um sino, gêmeos e um pinhal, espaguetes, várias dentaduras, uma torre inclinada e muito mais.
Talvez, assim pensamos no final, a Lurhexe olhe tão carrancuda por isso, porque ela própria está como petrificada, sentada encolhida em sua parede rochosa e sabe que nunca poderá ver toda essa beleza?