Itinerari ciclistici intorno a Graz: Schöckl, Semriach e dintorni

La strega della Lur ci guarda dall'alto con aria piuttosto scontrosa. Non c'è da stupirsi. „Cerimonia del cacao; gli ultimi sono usciti solo molto dopo mezzanotte“, racconta Andreas Schinnerl, guida delle grotte alla quinta generazione, del ritiro meditativo della notte precedente.
Probabilmente alla strega manca semplicemente un po' di sonno. E che Andreas, per attirare la nostra attenzione su di lei, passi il fascio della sua torcia sul mento proteso e corrucciato e sul lungo naso, anzi, che illumini persino i suoi occhi infossati, probabilmente non migliora la situazione.
L'uomo alla sua destra, invece, sembra piuttosto stoico. Con lo sguardo chinato in segno di sottomissione, il capo umilmente inclinato e una chioma ricciuta che potrebbe anche essere una corona di spine, ha qualcosa di quel predicatore itinerante ebreo che Ponzio Pilato un tempo fece crocifiggere.

Lasciandoci alle spalle la figura femminile sbavante e il Cristo-doppione dietro di noi, saliamo ancora le scale della Grotta degli Orsi fino a raggiungere un bivio. A destra si prosegue verso la grande cattedrale, da sinistra torneremo più tardi.
Umidità: 97 percento, temperatura: non raggiunge i dieci gradi. Che fuori gli ultimi giorni dell'estate del calendario stiano facendo onore al loro nome, qui dentro, sotto 50 fino a 120 metri di copertura rocciosa, non si sente affatto.
Siamo nella Lurgrotte di Semriach, circa 25 chilometri a nord di Graz, parte della Regione delle esperienze di Graz. Tra noi e il capoluogo della Stiria c'è praticamente solo lo Schöckl. E questo meraviglioso paesaggio sotterraneo di concrezioni che le acque sotterranee e il ruscello Lur hanno creato nel carsico ricco di grotte di Tanneben.

Completamente diverso, ma non meno affascinante, il calcare dello Schöckl ci si presenta poco dopo, come se fosse dall’altra parte della Terra, in superficie nel massiccio montuoso di Graz.
Prati dal verde vellutato ricoprono le dolci colline ondulate, boschi di un verde intenso ornano i pendii dei versanti più ripidi. Le prime foglie gialle e i vigneti dal fogliame rosso punteggiano promettenti il quadro idilliaco, e mucche maculate pascolano con piacere nell’autunno che si avvicina.
Che la città capoluogo della Stiria, con il suo frenetico via vai, la vivace offerta culturale e il relativo traffico, si trovi a non più di dieci, venti minuti d’auto di distanza: lo si fatica a credere quando si pedala sulle propaggini e lungo i versanti nord e sud dello Schöckl su strade deserte e si lascia lo sguardo scorrere sui pittoreschi villaggi, sulle rigogliose praterie con alberi da frutto, sulle strutture rurali e sulle montagne in lontananza.

Direttamente dall'ingresso della grotta partiamo il primo giorno, dopo la marcia gelida attraverso l'interno della terra, felici del tepore tardo-estivo e della pendenza iniziale che sale verso Semriach. Buoni 30 chilometri e 700 metri di dislivello dovrebbero bastare dopo il viaggio e la visita alla grotta.
Appena passato il centro del paese con la sua bella piazza principale, sulla quale al ritorno vale sicuramente la pena concedersi una pausa per un caffè, un gelato o un krapfen, riaffiorano ricordi d'infanzia: come allora, anche adesso Piet Hoyos invita al margine orientale del paese nella sua tradizionale fattoria di cavalli islandesi, per godersi, in sella a questi amichevoli e arruffati cavalli a cinque andature, la felicità di questo mondo.

L'unica cosa che quassù praticamente non c'è sono i veicoli a motore. Probabilmente uno dei motivi per cui non siamo certo gli unici ciclisti a sfruttare il pomeriggio soleggiato per un giro attraverso le colline di Graz. Soprattutto in bicicletta da corsa incontriamo continuamente solisti, coppie e perfino interi gruppi.
Dal Jägerwirt proseguiamo scendendo di 100 metri di dislivello, con lo Schöckl sempre alle nostre spalle, attraverso paesini pittoreschi, prati sfalciati, bestiame al pascolo che rumina a sinistra e a destra. A volte ci si sente su un altopiano, come su un'alpe o almeno in una zona di agricoltori di montagna; poi i villaggi e, ancora una volta, la vista su Semriach testimoniano l'esistenza di una vita ben presente anche al di fuori dell'allevamento bovino e dell'agricoltura.
Rechbergdorf segna il punto in cui cambiamo sia la direzione sia la velocità. Pedalando verso sud-ovest scendiamo rapidamente nella valle del Lurbach, qui alimentata da decine di altri ruscelli, e poi resta solo una breve risalita attorno all'Eichberg.

A proposito del Lurbach: non scompare affatto, come un tempo suggeriva il dialetto stiriano, subito dopo il suo ingresso nella grotta — "verloren, verlorn, verlurn". Al contrario scompare per circa 72 ore nelle profondità della Tanneben, per poi riemergere dall'altro lato della grotta, vicino all'ingresso di Peggau, alla sorgente Hammerbach.
In caso di piena invece il torrente prende un percorso diverso, di gran lunga più veloce, e impiega appena 12 ore per attraversare il massiccio carsico. Non tiene conto delle opere dell'uomo: così, ad esempio, durante l'alluvione del secolo del 1975 non furono sommersi d'acqua fino al soffitto soltanto la sala del bar e la cassa degli Schinnerl. L'impetuosa forza primordiale trascinò via anche tutte le strutture di sentieri che fino ad allora avevano permesso una traversata guidata della grotta di stalattiti e stalagmiti fino a Peggau e viceversa.

Ben più tranquilla che in quel luglio di 50 anni fa la scena nel secondo giorno del nostro weekend a Graz: fin dalle prime ore il sole ci riscalda mentre raccogliamo le nostre cose nel parcheggio della funivia del Schöckl a St. Radegund. Dalla vista verso il cielo e dalle previsioni meteo non c'è traccia di pioggia, e il risultato della nostra pianificazione delle uscite della sera prima promette una miscela varia di una salita tosta alla vetta e di una scorrevole esplorazione del territorio tra Schöckl e Graz.
Accompagnati dai migliori auguri dei cordiali gestori dell'alloggio, dopo una buona colazione al Semriacherhof abbiamo preparato le nostre borse e abbiamo pedalato intorno al Kalkstock verso l'altro versante, il vero versante "di casa" del Schöckl.

La città capoluogo della regione è a due passi da qui, e conosciamo questo luogo, questo pendio da tempo come area di partenza/arrivo nonché come terreno di gioco della Schöckl Trail Area, sede di molte leggendarie gare di downhill e anche di aree di allenamento per corsi di tecnica di guida e campi freeride.
Un "parco motorio per tutti" offre esplicitamente anche alle persone in sedia a rotelle, presso la stazione a monte della funivia attiva tutto l'anno, adeguate postazioni di allenamento, e chi non vuole scendere in MTB, a piedi o in gondola può in alternativa prendere la pista estiva di slittino chiamata "Hexenexpress".

Fino a che punto il Gipfelsturm del Schöckl, noto per essere anche parte della serie Marathon Mountainbike Challenge, fosse davvero adatto alle gravel bike lo avevamo messo in dubbio in anticipo. Dopotutto, si sobbalza lungo la strada verso la cima, specialmente nella parte centrale, il che può diventare, in discesa, interessante fino a faticoso per chi pedala e per il mezzo.
E infatti proprio lì, dove si snoda anche la leggendaria pista di prova della Mercedes G-Klasse di Magna, in salita scendono non poche gocce di sudore, mentre in discesa polsi e pneumatici invitano a scegliere le linee con prudenza. Ma lo splendido panorama ripaga di molto, e come risarcimento a metà percorso si incontra ancora dell'asfalto liscio e più delicato per il materiale.

Non abbiamo molta fortuna con la vista panoramica, ma nella scelta della nostra stazione di sosta siamo invece decisamente più fortunati: la Halterhütte, tra i numerosi punti di ristoro attivi nell'area della vetta, vince per la sua aria rustica e la posizione un po' più appartata. E i gestori ci ricompensano con squisito gulasch di funghi, Kaiserschmarrn, torte da teglia e pane con formaggio.

Gli abitanti della Lurgrotte sono molto meno esigenti. Le spore e i semi trasportati dal ruscello trovano sufficiente il minimo bagliore di luce che filtra tramite i percorsi nel cosmo sotterraneo per germogliare e spuntare. Le centinaia di pipistrelli, che da novembre a marzo rimangono all'interno della grotta, vanno in letargo e, a dire il vero, non hanno bisogno di altro che aria e tranquillità. E persino gli enormi orsi delle caverne, i cui ossa e denti sono stati ritrovati nella grotta, si nutrivano esclusivamente di piante. Però: questi mega-orsetti dell'età glaciale non hanno mai vissuto nella Lurgrotte, troppo piccola per loro. Piuttosto, è stata l'acqua a trasportare i loro resti mortali all'interno.

Tutto questo e altro lo scopriamo durante la visita guidata di circa settanta minuti che la famiglia Schinnerl propone regolarmente nella Lurgrotte di Semriach, e che il responsabile Andreas anima con una vivace miscela di nozioni di scienze naturali, battutine e una palpabile passione per "la sua" grotta.
Ci sarebbe molto altro da scoprire. Nel quadro di tour d'avventura di circa quattro ore, che includono anche tratti in cui è necessario strisciare, si arriva per esempio all'incirca a metà dei corridoi sotterranei. Chi invece vuole offrire ai bambini un'esperienza speciale, li manda alla caccia al tesoro nell'interno della montagna.

Ci concediamo però ancora un’esperienza sospesa sopra la terra e, dopo l’assalto alla vetta, compiamo un anello di 30 km nella campagna che si fa sempre più dolce tra Schöckl e Graz: lungo il Römerweg e il Schöcklbach giù fino a Weinitzen, poi via Nadischhöhe ed Eidexberg verso est, e passando per Kumberg e Willersdorf di ritorno a St. Radegund.
Qui predomina forse più un’atmosfera da cintura suburbana che da zona di svago. Ma di nuovo il luogo ci conquista con il suo fascino, il suo verde e l’ampia assenza di scempi edilizi; tanto più quanto più il giro percorre, in modo coerente, stradine secondarie quasi prive di traffico, attraversa pittoreschi paesaggi culturali o passa veri e propri luoghi di energia con panchine panoramiche e monumenti naturali.

Solo intorno a Kumberg l’immagine si appanna brevemente a causa della B72, dei supermercati locali e degli autolavaggi. Ma il fenomeno dura poco e ha anche il suo lato positivo: dove la civiltà è più fitta, ci sono persone a sufficienza per gestire strutture come la Well Welt Kumberg, un idilliaco lago balneare con campeggio.
E non appena, attraverso la via Not, ci siamo risollevati verso zone più isolate, è di nuovo tutto ciò che abbiamo imparato ad apprezzare nelle ultime ore e nei giorni passati: le ampie vedute e i profondi scorci, le casette ben ristrutturate, gli orti magnificamente coltivati e le mele dal sapore delizioso (per il verbale: abbiamo assaggiato esclusivamente frutta caduta), le galline che razzolano indisturbate, le mucche qua e là.

Nella Lurgrotte, tra l'altro, l'atmosfera non è affatto meno varia: alla luce di innumerevoli lampade a LED emergono dall'oscurità un alveare e una campana, dei gemelli e una pineta, spaghetti, numerose dentiere, una torre pendente e molto altro ancora.
Forse, come ci siamo chiesti alla fine, la Lurhexe appare perciò così torva perché è lei stessa seduta come pietrificata nella parete rocciosa e sa che non potrà mai vedere tutta questa magnificenza?