Rutas en bicicleta alrededor de Graz: Schöckl, Semriach y alrededores

La bruja de Lur nos mira bastante hosca desde lo alto. Y no es de extrañar. «Ceremonia del cacao; los últimos salieron mucho después de medianoche», cuenta Andreas Schinnerl, guía de cuevas de quinta generación, sobre la actividad meditativa de la noche anterior.
Probablemente a la bruja simplemente le falte un poco de sueño. Y que Andreas, para llamarnos la atención sobre ella, roza con el haz de su linterna el ceño fruncido del mentón y la larga nariz, e incluso le alumbra directamente los ojos hundidos, probablemente no ayuda.
El señor a su derecha, en cambio, parece bastante estoico. Con la mirada bajada en actitud de entrega, la cabeza humildemente inclinada y bendecido con una cabellera de rizos que bien podría ser una corona de espinas, tiene algo de ese predicador ambulante judío que Poncio Pilato mandó clavar en la cruz.

Dejando atrás a la mujer babosa y al doble de Cristo, seguimos subiendo las escaleras de la gruta del oso hasta llegar a una bifurcación. A la derecha continúa hacia el gran domo; por la izquierda volveremos más tarde.
Humedad: 97 por ciento, temperatura: menos de diez grados. Que afuera los últimos días del verano del calendario hagan honor a su nombre no se percibe aquí dentro, bajo una cobertura rocosa de entre 50 y 120 metros.
Estamos en la Lurgrotte Semriach, a unos 25 kilómetros al norte de Graz, parte de la región experiencial de Graz. Entre nosotros y la capital estiria prácticamente solo se encuentra el Schöckl. Y este maravilloso paisaje subterráneo de formaciones kársticas que el agua subterránea y el Lurbach han esculpido en el karst repleto de cuevas de Tanneben.

Totalmente distinto, pero no menos cautivador, se nos presenta más adelante la caliza del Schöckl en la especie de otra cara de la tierra, en la superficie del macizo montañoso de Graz.
Praderas de un verde aterciopelado cubren las suaves colinas onduladas, bosques de un verde intenso adornan las laderas de las pendientes más empinadas. Primeras hojas amarillas y las viñas rojizas salpican prometedoramente la imagen idílica, y vacas moteadas pacen plácidamente hacia el otoño que se acerca.
Que la capital provincial de Estiria, con su bullicioso ir y venir, su activo panorama cultural y el consiguiente volumen de tráfico, se encuentre a apenas diez o veinte minutos en coche: cuesta creerlo cuando uno pedalea por las estribaciones y a lo largo de las laderas norte y sur del Schöckl por carreteras solitarias y deja que la vista recorra los pintorescos pueblos, las praderas salpicadas de árboles frutales, las estructuras agrícolas y las montañas más distantes.

Directamente desde la entrada de la cueva arrancamos el primer día, tras la helada marcha por el interior de la tierra, contentos por el calor de finales de verano y la pendiente inicial hacia Semriach. Unos buenos 30 kilómetros y 700 metros de desnivel deberían bastar tras el viaje y la visita a la cueva.
Apenas hemos pasado el núcleo del pueblo con su bonita plaza mayor, en la que a la vuelta conviene sin falta hacer una pausa para tomar un café, un helado o un Krapfen, despiertan recuerdos de la infancia: Como entonces, Piet Hoyos sigue invitando en las afueras orientales a su tradicional finca de caballos islandeses, para, sobre los amistosos y despeinados ejemplares de cinco aires, entregarse a la felicidad de este mundo.

Lo único que prácticamente no existe aquí arriba son los vehículos motorizados. Probablemente una de las razones por las que no somos ni mucho menos los únicos ciclistas que aprovechan la tarde soleada para dar una vuelta por el Grazer Bergland. Sobre todo en bici de carretera nos cruzamos una y otra vez con ciclistas en solitario, parejas e incluso grupos enteros.
Desde el Jägerwirt se desciende 100 metros de desnivel con el Schöckl siempre a la espalda, pasando por pintorescos pueblos, praderas segadas, ganado rumiando a izquierda y derecha. A veces uno se siente en la meseta alta como en una aldea de montaña o, al menos, en una zona de agricultores de altura; otras veces los caseríos y, de nuevo, la vista de Semriach son prueba de que existe vida más allá de la cría de vacas y la agricultura.
Rechbergdorf marca el punto en el que volvemos a cambiar tanto de rumbo como de ritmo. Hacia el suroeste pedaleamos rápidamente valle abajo hasta el valle del Lurbach, alimentado aquí por numerosos otros arroyos, y luego sólo queda un breve repecho alrededor del Eichberg.

Apropos Lurbach: Él no se pierde para nada, como alguna vez sugirió el dialecto estirio, poco después de entrar en la cueva: verloren, verlorn, verlurn. Más bien desaparece durante unas 72 horas en las profundidades de la Tanneben, para luego volver a salir a la luz en el manantial del Hammerbach, en el otro extremo de la gruta, cerca de la entrada de Peggau.
En cambio, con crecidas el arroyo toma un recorrido distinto, mucho más rápido, y necesita apenas 12 horas para atravesar el macizo kárstico. No muestra consideración alguna por lo hecho por el hombre: así, por ejemplo, en la crecida del siglo de 1975 no solo la sala del bar y la taquilla de los Schinnerl estuvieron inundadas hasta el techo. La furiosa fuerza primigenia también arrancó todas las instalaciones de los caminos que hasta entonces habían permitido una travesía guiada de la cueva de estalactitas hasta Peggau y viceversa.

Mucho más apacible que la escena de este julio hace 50 años, en el segundo día de nuestro fin de semana en Graz: desde temprano el sol ya nos calienta mientras recogemos nuestras siete cosas en el aparcamiento del teleférico del Schöckl en St. Radegund. Ni rastro de lluvia, ni al mirar al cielo ni según la previsión meteorológica, y el resultado de la planificación de la ruta de la noche anterior promete una mezcla variada entre un exigente ascenso a la cumbre y una exploración que avanza a buen ritmo por la zona entre Schöckl y Graz.
Acompañados por los mejores deseos de los amables anfitriones, tras un buen desayuno en el Semriacherhof hemos recogido nuestras cosas y, rodeando el Kalkstock, nos hemos dirigido a la otra vertiente, la verdadera ladera del Schöckl.

La capital regional está a un tiro de piedra desde aquí, y conocemos este lugar, esta ladera desde hace tiempo como zona de salida/llegada o terreno de juego de la Schöckl Trail Area, sede de varias legendarias carreras de downhill o también terreno de prácticas para entrenamientos de técnica de conducción y campamentos de freeride.
Un "parque de motricidad para todos" ofrece explícitamente también a las personas en silla de ruedas, en la estación superior del teleférico que funciona todo el año, estaciones de entrenamiento adecuadas, y quien no quiera bajar en bicicleta de montaña (MTB), a pie o en la góndola, puede alternativamente tomar el tobogán de verano llamado "Hexenexpress".

En qué medida el Schöckl Gipfelsturm, conocido por ser también parte de la serie de maratones Mountainbike Challenge, sea realmente apto para bicicletas de gravel, lo habíamos dudado de antemano. Al fin y al cabo, en la subida se nota el traqueteo, especialmente en el tramo medio, lo que, a más tardar en el descenso, puede resultar desde emocionante hasta trabajoso para las personas y el material.
Y, de hecho, allí donde también discurre la legendaria pista de pruebas de Magna para la Mercedes G‑Klasse, se dejan caer alguna que otra gota de sudor cuesta arriba, mientras que cuesta abajo las muñecas y los neumáticos exigen una elección de trazada anticipada. Pero las fantásticas vistas compensan mucho, y como forma de reparación a mitad de trayecto vuelve a aparecer asfalto liso y más respetuoso con el material.

No tenemos tanta suerte con la visibilidad, pero sí con la elección de nuestra parada: la Halterhütte se impone, entre los muchos puestos de avituallamiento comprometidos en la zona de la cumbre, por su aire rústico y su situación algo más apartada. Y los anfitriones nos lo agradecen con un exquisito goulash de setas, Kaiserschmarrn, pasteles de bandeja y pan con queso.

Los habitantes de la Lurgrotte son, en cambio, mucho menos exigentes. A las esporas y semillas arrastradas por el arroyo les basta el mínimo resplandor de luz que se filtra a través de las visitas guiadas hacia el cosmos subterráneo para tímidamente reverdecer y brotar. Los cientos de murciélagos que de noviembre a marzo se quedan en el interior de la cueva hibernan, por lo que, estrictamente hablando, no necesitan nada más que aire y tranquilidad. E incluso los enormes osos cavernarios cuyos huesos y dientes se encontraron en la gruta se alimentaban únicamente de plantas. Eso sí: esos mega-ositos de la era glacial en realidad nunca vivieron en la Lurgrotte, que era demasiado pequeña para ellos. Más bien, el agua arrastró sus restos mortales hacia dentro.

Todo esto y más lo descubrimos durante la visita grupal de aproximadamente setenta minutos que la familia Schinnerl ofrece regularmente en la Lurgrotte Semriach, y que el responsable del establecimiento, Andreas, llena con una entretenida mezcla de conocimientos sobre la naturaleza, pequeñas bromas y un entusiasmo palpable por "su" cueva.
Habría aún mucho más por descubrir. En el marco de las excursiones de aventura de alrededor de cuatro horas, que también incluyen tramos de reptación, se avanza, por ejemplo, hasta aproximadamente la mitad de los pasadizos subterráneos. Quien, a su vez, quiera ofrecer a los niños una experiencia especial, los envía a una búsqueda del tesoro en el interior de la montaña.

Sin embargo, añadimos todavía una experiencia sobre la tierra y, tras el asalto a la cima, damos una vuelta de 30 km por la tierra que se va aplanando entre el Schöckl y Graz: por el Römerweg y bajando por el Schöcklbach hasta Weinitzen, luego vía Nadischhöhe y Eidexberg hacia el este, y pasando por Kumberg y Willersdorf de regreso a St. Radegund.
Aquí predomina más bien el ambiente de cinturón suburbano que el de zona de recreo. Pero de nuevo la región nos atrapa con su encanto, su abundancia de verde y la ausencia a gran escala de aberraciones urbanísticas; y tanto más cuanto más la ruta recorre, de forma consecuente, secundarias casi sin tráfico, explora pintorescos paisajes culturales o pasa por auténticos lugares de energía junto a bancos mirador y monumentos naturales.

Solo alrededor de Kumberg empañan brevemente el paisaje la B72, los supermercados pertinentes y los lavados de coches. Pero el susto dura poco y tiene su lado bueno: donde hay una civilización más densa, también hay suficiente gente para mantener instalaciones como la Well Welt Kumberg, un idílico lago de baño con camping.
Y en cuanto volvemos a abrirnos paso hacia parajes más solitarios, vuelve a estar todo aquello que en las últimas horas y días hemos llegado a apreciar: las vistas impresionantes, tanto panorámicas como de profundidad, las casitas pulcramente renovadas, los huertos de hortalizas espléndidamente cultivados y las manzanas de delicioso sabor (para que conste: solo probamos manzanas caídas), las gallinas que corretean sin ser molestadas, vacas aquí y allá.

Por cierto, en la Lurgrotte no es menos variado: allí, a la luz de innumerables lámparas LED, emergen de la oscuridad una colmena y una campana, unos gemelos y un pinar, espaguetis, varias dentaduras, una torre inclinada y mucho más.
¿Quizá, según nuestra reflexión final, la Lurhexe mira tan hosca porque ella misma está, como petrificada, encorvada en su pared rocosa y sabe que nunca llegará a ver toda esa magnificencia?