Kolesarjenje in pohodništvo v Maishofnu

Jesen se razprostira v in okoli Maishofena, tako lepo in okusno, kot le jesen zna. Že gostišče zur Post je prejšnji večer postreglo z jedmi značilnimi za letni čas: na primer pečen kozji sir z hruško, slanino in slivami; nežni golaž iz srne s rdečim zeljem in servietnimi cmoki; ali mlačni orehovi browniji z domačim bučnim sladoledom na slivovem raguju.
Zgodaj zjutraj so temperature tako nizke in megla tako skrivnostno valovita, da smo morali na našem hitrem obisku Zeller Seeja, gradu in podružnične cerkve Prielau večkrat ustaviti. In zdaj se sprehajamo v blagem svetlobi toplega sonca čez rdeče obarvane pobočja Sausteigen - nad nami je brezhibno modro nebo, okoli nas klišejski gorski panorami, pod nami grešno dobre borovnice.

Še nikoli nisem tako pozno v letu jedel tako velikih, okusnih borovnic. In redko kdaj sem bil tako vesel, da nisem imel s seboj kolesa. Kako bi sicer lahko nemoteno nabiral temno modre, sladke jagode?
Tako pa: korak levo, korak desno; samo malo poklekniti, in udobno pobrati naslednjo pest iz nizko rastočega preproga resja. Počasi nadaljevati pot, medtem ko jagodo za jagodo dajem v usta. In ko zmanjka zalog, se preprosto spet skloniti in nabrati naslednje sadeže, dokler želodec ne reče hvala.

Običajno nisem navdušenec nad "pohodništvom". Premalo akcije, premajhen radij, preveč mišične bolečine po dolgočasnem spustu. Toda tukaj in danes se mi zdi smiselno raziskovati ta nežno ukrivljen gorski greben peš. Še posebej, ker nismo pustili koles doma.
Izhajajoč iz Maishofna smo najprej zagrabili za gorska kolesa. E-gorska kolesa, da smo natančni. Pametna poteza, kot se je izkazalo ob pogledu na vse temnejše oblake, ne samo med hitrim spustom po gozdni cesti. Na ta način smo lahko 740 višinskih metrov do Gstallneralma opravili rekordno hitro in predvsem brez velikega napora.

Gstallneralm? Ali to zveni znano? Dejansko. V poznem poletju 2021 smo že bili na tem izjemnem mestu Mitterpinzgaua. Precej navdušeni in trajno očarani smo takrat poročali o 16 ovinkih do sreče, ki jo je predstavljala prvinska Örgenbauernalm. In o skoraj neverjetnem panorami, ki se nam je malo kasneje ponudila na tem popolnoma mirnem alpskem terenu.

In resnici: Šest kilometrov, 500 višinskih metrov in nekaj zabavnih pritiskov na turbo gumbke kasneje smo ponovno zagledali terensko vozilo – parkirano za "najlepšo kočo na Gstallneralmu", kot bo kasneje ob pijači s ponosom trdil sosed Erwin.
Kakšen pozdrav, sredi osupljivega okolja Kamnitega morja, Hochköniga, Zeller See in Visokih Tur!
Skoraj bi zaradi vztrajnega vabila hobi planšarja "priti zraven" naš dnevni načrt začel omahovati. Opremljeni z Erwinovimi podrobnimi opisi, katera od poti na Sausteigen je zdaj najlepša, najbolj ravninska, najdaljša ali najboljša, smo se na koncu vseeno odločili, da najprej osvojimo vrh, preden bi se oglasili pri njem. Naša e-kolesa smo mu pustili skoraj kot zastavo.

In zdaj torej: korak levo, korak desno, hitro skloni se, naberi. Na tak način lahko celo nekomu, ki ne mara pohodništva, kot sem jaz, polepšaš nalogo.
Poleg tega ti ta hrib, to območje resnično otežuje, da ne bi zapadel v sijoče navdušenje in primerno uživanje.

Od začetka nam je bil všeč vzpon na Sausteigen s široko dostopnimi lastnostmi: prijetna, enostavna makadamska pot z prijetnim naklonom, fantastičen razgled in obvladljiva količina približno 400 višinskih metrov.
Sledi prazgodovinskega pridobivanja bakrove rude, ki se je tukaj odvijala že dolgo pred rojstvom Kristusa, nismo našli. Toda kako bi tudi lahko opazili ostanke domnevnih talilnih mest na tleh, ko pa smo ves čas z nosom v vetru in očmi usmerjenimi v vso kamnito veličastnost, ki se dviga okoli nas?

Po nasvetu lastnika koče izberemo za spust po južnem pobočju Sausteigen vzhodnejšo, strmejšo varianto in se tako dobesedno zvrnemo v njegov prednji vrt.
Miza in klop na Erwinovi sončni terasi s senzacionalnim pogledom na goro, jezero in ostale koče so že zasedeni: Sosed iz planine, ki smo ga prej videli, kako dela z traktorjem in prikolico polno lesa, je prišel na obisk po opravljenem delu.

Ravnali smo, kot nam je bilo prijazno naročeno, in se pridružili. Družabno klepetanje na klopi pred hišo je v deželi Salzburg tako običajno, da ima celo svoje ime: "hoagaschtn". V majhnih biotopih, kot je ta tukaj zgoraj, ta srečanja tvorijo popolno socialno vezivo: Gosti prinašajo novice in raznolikost, sosednji lastnik koče pogosto prinese hrano, "ker je kuhar", Erwin pa prispeva pijačo in zainteresirana vprašanja.
Ker pa kuhar trenutno ni tam, nas po enem ali dveh kozarcih Spritzerja lakota vendarle privede do naše prvotno načrtovane postajališča, Örgenbauernalm. Ali je to predvsem radovednost? Kajti za razliko od našega zadnjega obiska leta 2021 je danes sobota, in v soboto je na tej približno 200 let stari koči "Bladl-Tag".

Naknadno raziskovanje prinaša razjasnitev: Kaj domačini iz Burgenlanda in Zgornje Avstrije razumejo pod Hasenöhrl, se lahko precej razlikuje od interpretacij iz Salzburga ali Štajerske, saj so tam in drugod običajne različne vrste moke (večinoma pšenične, vendar tudi ržene) in testa (krhko, listnato, kuhalno, skutino ali celo testo za rezance).
Običajno in trdno zakoreninjene so tudi določene vrste uživanja. Ko smo Pinzgauerki Sarah pripovedovali o tradiciji zvijanja Krapfna okoli nadeva iz zelja (in tam tudi Steirerkasa) na Viehbergalmu, je odločno rekla: „Ne, mi tega ne zvijamo!“

Kako pristopiti k nadalje naročenim dobrotam, od juhe s sirovimi cmoki, Brettljause, do jabolčnega kruha in slivovega kolača, pa vemo iz dolgoletnih izkušenj alpskega poletja: uživaško, a hitro, preden naši trebuhi opazijo, da naše glave spet upajo brezupno presegati meje.

Več kot siti in prijetno zazibani v preprosto rustikalno, hkrati pa zelo podrobnoljubno in mirno vzdušje na kmetiji Örgenbauernalm, končno zapustimo njihovo razgledno teraso v smeri doline.
Preko Gerlinga in gradu Kammer, zaradi prizidane kapele priljubljene lokacije za poroke, se po hitrem spustu skozi 16 serpentin nadaljuje ravninsko ob reki Saalach nazaj proti Maishofnu.

Ostro izstopa zvonik tega majhnega počitniškega kraja iz zdaj spodaj še vedno bujno zelenih travnikov. Nad njim se je medtem nebo precej stemnilo, in iz jutranjega lahkotnega vetriča je postal viharni veter. Tudi to je jesen.
A z gostilno Zur Post, rojstno hišo znanega slikarja Antona Faistauerja, je naše zatočišče blizu. In naš naslednji, razkošni obrok prav tako ...