California Dreaming YT 2022
13.03.23 09:53 1472023-03-13T09:53:00+01:00Text: gabriwa (translated by AI)Photos: gabriwaOurCalifornia Dreaming YT 2022
13.03.23 09:53 2402023-03-13T09:53:00+01:00 gabriwa (translated by AI) gabriwaOur
California - a place of longing and utopia at the same time. The state on the west coast of the USA is roughly the same size as Sweden and contributes about 14.7% to the gross domestic product of the entire United States with its economic performance. One knows the Golden State, as it embodies the "American Way of Life" like no other state.
At least, that's what I thought until recently, but a two-week bikepacking trip showed that appearance and reality often differ more than one might think possible. But one thing at a time...
California - a place of longing and utopia at the same time.
United States of YT
Sure, here's the translated text while keeping the tags and line breaks intact:```Hand on heart: The life of a Bikeboard editor is hard and full of deprivations. E-MTB Challenge in the Salzkammergut, (involuntary) mountain hiking in Kitzbühel or pointless laps in the velodrome (R.I.P.) - we are up for anything!
Therefore, without much lamenting, I took on the great burden of pinching myself into the Business Class of Austrian Airlines especially for the product launch of the new Szepter Gravel Bike. I almost didn't make it through the strenuous transatlantic flight with champagne and foot massages, but I am tough. All for the board.
On this occasion, I take the opportunity to seize the moment and combine business with pleasure, meaning: extend the trip by two weeks and explore the country on my own. Individual tourism and such. On the bike. Why not? YT kindly provides me with the awesome Szepter for free, and I will see what the bike can do in the stress test.
The Plan: Ambitious
Sure, here is the translation:```My starting point is in San Clemente, a relatively young and rapidly growing community on the dream beach between Long Beach and San Diego. I spent the weeks before the trip intensively researching route options - thanks to Komoot, it's quite easy - and so the idea was born to ride from the south of the country to Yosemite National Park. Along the Sierra Nevada, certainly an unforgettable trip in the mountainous hinterland of the Golden State. From there, the route leads further to San Francisco - a bit of sightseeing and the obligatory crossing of the Golden Gate Bridge, before I start the return journey to San Clemente along the Pacific Coast Highway.
Problems: Some
“You are going to die, boy!” sind nicht unbedingt die Worte, die man hören mag, wenn man seine Pläne mit Einheimischen teilt. Josh schüttelt den Kopf; für ihn steht es außer Frage, dass die Tour zum Scheitern verurteilt ist: “Es gibt kein Wasser dort oben, Versorgungsmöglichkeiten ebenso wenige, und wenn du tatsächlich abseits der Straßen fahren willst, wirst du von Bären, Luchsen und sonstigen Tieren heimgesucht.”
Ich habe eigentlich keine Lust auf Klapperschlangen, Skorpione oder die Taranteln, die im September gerade Saison haben und deshalb beinahe überall anzutreffen sind. Das größte Problem allerdings stellt die Hitze dar. Regen ist in diesen Gefilden ohnehin die Ausnahme; außer in Form eines spärlichen Niederschlags im Winter ist hier quasi nie damit zu rechnen. Seit Wochen hat eine Hitzewelle das Land fest im Griff - der Gouverneur hat den Notstand ausrufen lassen.
Time for Plan B
I try to weigh my options in conversation with locals, but it quickly becomes clear that no one here seems to know the concept of “bikepacking.” Why don’t I take a car? It would be much faster to get around that way. California was made appealing to newcomers after the Second World War under the premise of unrestricted mobility and cheap land prices - no wonder it looks the way it does today. Highways cut crisscross through the entire land, and the Greater Los Angeles area, for example, feels like a mix of a small garden settlement and a freeway. No one cycles or walks here. Later, I will also find out why.
“Pismo Beach isn’t bad,” says James from the YT Crew; he would recommend it as a destination. So off to Pismo Beach - even though I’ve never heard of it.
Final Check
The Press Camp is over, my German colleagues are packing their things, their flight home is soon. I am also packing my things - into my Restrap bags. I'm running late; although today’s plan is just to roll in a bit over 100 kilometers, I have no idea what awaits me on my way inland. A journey into the unknown begins, but before that, I need to quickly go for a final check at the YT Mill.
Joey and Frank from Forchheim don't miss the chance to personally verify the roadworthiness of my scepter - my crazy plan is certainly something exotic. The topic of bikepacking was never a subject during the bike's development process, and now a dizzy Austrian comes along with such ideas. "Here, take these with you!" With these words, Joey hands me spare tubes and batteries for the gears and seat post. Around noon, I roll out of the parking lot. If all goes well, I won't be back for two weeks.
Day 1: The First Cut is the Deepest
Sure, here's the translation while keeping the tags and line breaks:```Nach bereits etwas über einer Stunde wünsche ich mich in den Flieger zurück nach Europa. Überdimensionierte, tonnenschwere Pick Up Trucks rauschen im Abstand von etwa einer Handbreite an mir vorbei, ungeachtet des entgegenkommenden Verkehrs - jeder Wagen könnte der letzte sein. Was habe ich mir da eingebrockt? Der Ortega Highway stellt die einzige Verbindung nach El Cariso Village dar, meiner vermeintlichen Eintrittskarte ins Gravelparadies um den Santiago Peak. Warum ich nicht auf dem San Juan Creek Trail unterwegs bin? Wie sich später herausstellen wird, ist das Faible für Private Property in Kalifornien besonders stark ausgeprägt - kaum verlässt man Hauptverkehrsadern, findet man sich vor geschlossenen Schranken mit eindeutigem Hinweis: Bis hierher und nicht weiter.
In El Cariso Village genehmige ich mir eine Pause - auf meine Bestellung wartend sitze ich einem Roadside Café und lausche den Gesprächen einer etwas in die Jahre gekommenen Motorradgang, die sich über Investmenttipps am Kryptomarkt austauscht und sich abfällig zu tagespolitischen Ereignissen äußert. Ich gönne mir ein Ginger Ale und esse schweigend die traurige Interpretation einer Pizza.
Den restlichen Nachmittag verbringe ich auf der North Main Divide Road, einer von vielen Fire Roads vergleichbar mit unseren Forststraßen, mit dem Unterschied, dass diese Wege in erster Linie zur Bekämpfung von Waldbränden angelegt worden sind.```Translation:```After just over an hour, I wish I were on the plane back to Europe. Oversized, ton-heavy pickup trucks rush past me at a distance of about a hand's breadth, regardless of oncoming traffic - any car could be the last. What have I gotten myself into? The Ortega Highway is the only connection to El Cariso Village, my supposed ticket to gravel paradise around Santiago Peak. Why am I not on the San Juan Creek Trail? As it will turn out later, the penchant for private property is particularly strong in California - as soon as you leave main roads, you find yourself in front of closed gates with a clear indication: This far and no further.
In El Cariso Village, I take a break - while waiting for my order I sit in a roadside café and listen to the conversations of an aging motorcycle gang exchanging investment tips in the crypto market and making derogatory remarks about current political events. I treat myself to a ginger ale and silently eat the sad interpretation of a pizza.
I spend the rest of the afternoon on North Main Divide Road, one of many fire roads comparable to our forest roads, with the difference that these paths were primarily created for fighting forest fires.
Jedes Jahr leidet das Land unter diesen und in der letzten Dekade zeichnet sich ein beängstigender Trend ab: Die Sommer werden immer trockener, die Brände immer größer. Je weiter ich in die Abgeschiedenheit der Hügel eintauche, desto atemberaubender wird die Natur. Auf dem letzten Abschnitt rauf zum Santiago Peak holen mich zwei Jugendliche auf ihren Mini-Dirtbikes ein. Erstaunt bleiben sie stehen. Einen Radfahrer hätten sie hier noch nie angetroffen, ob ich mich verfahren habe, wollen sie wissen. Ich plaudere kurz mit ihnen, sie schütteln ungläubig den Kopf, wünschen mir alles Gute, starten ihre Maschinen und ziehen davon. Auf 1.600 Metern über dem Meeresspiegel habe ich einen herrlichen Überblick über die Landschaft; aufgrund der Inversionswetterlage füllen sich die Täler mit Wolken. Ein spektakulärer Anblick.
Auf dem Weg nach Corona holt mich die Dunkelheit ein. Ich verlasse die North Main Divide Road, biege ab auf die Eagle Road und hoffe, dass ich in der einsetzenden Finsternis keine gröberen Probleme zu erwarten habe.
Day 2: Albert Hammond was right.
Natürlich hatte das Motel, in dem ich zu nächtigen angedacht habe, keine normalen Zimmer frei, und so schlage ich am zweiten Tag meiner Odyssee in einem Raucherzimmer die Augen auf. Hätte ich zur nächsten Unterkunft weiterfahren sollen? Wahrscheinlich. Nach gefühlten 4 Stangen Marlboro 100 auf Lunge kratze ich meine enden wollende Motivation zusammen und schwinge mich heute zeitig in den Sattel.
Dank der frischen Morgenluft komme ich wieder halbwegs in die Gänge. Der Chino Hills State Park zeigt sich an diesem Tag von seiner schönsten Seite. Ich möchte heute noch Palmdale erreichen - ein ambitioniertes Vorhaben, gilt es doch, die gesamte San Gabriel Wilderness mit ihren Anstiegen zu durchqueren.
Zuvor gilt es jedoch noch durch Pomona zu kommen, einen von vielen Vororten von Los Angeles, der sich im Laufe des letzten Jahrhunderts allmählich mit seinen Nachbarortschaften zu einem Konglomerat aus Wohnsiedlungen, Industriearealen und Shopping Malls vereint hat.
Ich befinde mich hier noch immer in der Los Angeles Metropolitan Area. Mit einem Einzugsgebiet in der Größe von Tirol, aufgeteilt auf 15 größere Städte, ein Flächenverband mit offiziell über 12 Millionen Einwohnern, stellt sie die zweitgrößte ihrer Art in Amerika dar, nur übertroffen von New York.
Über 30 Kilometer trennen mich noch von Glendora, doch bevor ich mich auf den Weg in die Berge mache, muss ich etwas frühstücken. Praktischerweise führt mein Weg an einer Einkehrmöglichkeit vorbei; für umgerechnet etwa 30 Euro gönne ich mir einen Kaffee, einen Muffin sowie einen Avocadotoast mit etwas Salat. Die Inflation hat auch vor den Staaten nicht Halt gemacht, und das bekomme ich, respektive meine Visakarte, beinhart zu spüren. Gerade in Kalifornien, wo das Leben ohnehin teurer als anderswo gewesen ist, leiden die Menschen besonders darunter, denn trotz seiner unglaublichen Wirtschaftsleistung leben hier rund 16% der Menschen unter der Armutsgrenze - im Greater Los Angeles County leben laut offiziellen Angaben etwa 69.000 Obdachlose.
Sure, here is the translation:```Around noon, I finally reach the Glendora Mountain Road, a well-developed and scarcely traveled road that I will dedicate myself to in the coming hours. I enjoy the Californian mountain roads; since most of them were only built after the motorization of the country by Ford and Co., they usually don't have any significant inclines: Between 5 and 7 percent, the roads wind up the slopes like black snakes.
In addition to my two water bottles in the main frame, I have a Camelback with a 2.5-liter water bladder - nevertheless, I have to take every opportunity to refill water. Supply points outside the cities are rare, and you can't rely on springs or streams due to the dryness. I am lucky: Camp Williams, a small store on the East Fork San Gabriel Wilderness River, is open - I don't want to miss the only chance to get food far and wide.
After a short break, the final challenge for today awaits me: Mount Lewis, an impressive elevation of about 2450 meters, needs to be conquered. The route over the San Gabriel Canyon Road is the most beautiful mountain road I have ridden in my life so far. The sun forces me to take another break; along the way, I keep noticing parked cars, and not far from them, you can hear music and voices. Many people from the Greater L.A. area use these nature reserves as recreational areas. Despite the state of emergency and strict fire ban, people are happily grilling and celebrating. I find a quiet spot and dip my feet into the cool waters of a tributary of the San Gabriel River.
Sure, here is the translated text while keeping the tags and line breaks:```Only five minutes can I afford, as time is running out. Even though the temperatures don't show it: Summer is almost over, the days are already noticeably shorter than they were two months ago. Twilight sets in around 7 PM, and by 8 PM it is pitch dark. As I work my way up the pass road, I notice how suddenly a cloud front forms in front of me. Although I am only at an altitude of 1600 meters, the weather change comes so unexpectedly, as if I were in the Alps. Within minutes, it clouds over and heavy rain clouds promise nothing good. Even before I realize the first drops, it starts pouring like from buckets. I have to stop and dig for my lifesaver in the form of the Castelli Idro 2, a jacket I cannot praise enough. I seek shelter under a tree - maybe it's just a short shower? After a quarter of an hour, it becomes clear to me that I can't sit this out. The temperature has dropped significantly, I am freezing and need to keep riding - or turn back? Out of the question. Water is running in streams over the asphalt, I reach a section closed to cars, and at increasingly shorter intervals, I have to avoid smaller and larger landslides; rocks the size of soccer balls, loosened by the downpour, crash in front of and behind me on the path. No chance - continuing is out of the question. I need a plan B.
I ultimately decide against the risk of certain death by rockfall and turn back. The short passage in the rain has cost me all my energy, I am shivering due to the cold and exhaustion and am urgently seeking a solution to my misery. Crystal Lake Campground, 1.5 Miles - Hallelujah!
Completely soaked and miserable, I find myself in the Cafe Trading Post. Yes, he also has cabins that can be rented, says the man behind the counter. I have to pull myself together so as not to cry out of joy and relief. What a day.
Day 3: Covering Distance
After a restful night in my private log cabin at Crystal Lake - Wait, this seems familiar - I walk over to the Trading Post to treat myself to breakfast.
The guy behind the counter has a peculiar accent; upon inquiry, it turns out he's German. "You have a suspension fork on your road bike," he says. I explain the details about the Scepter to him; he listens intently. "Back in Germany, I used to work with bikes too, specifically with forks - I had something going on. If you want, I can show you the prototype from back then; it's in the shed out back."
The man, who later introduces himself as Günter Koppelberg, briefly disappears into the mentioned shed and returns a few moments later with a piece of history: The mint-green Wings demo bike from the early '90s, fully equipped with the hottest parts that were (not on the market) back then. The highlight, of course, is the single-sided swingarm made of aluminum, paired with the Sachs disc brake system and 24-speed Gripshift drivetrain. More or less a direct ancestor of the Scepter and also from Germany - what a fantastic coincidence!
Unfortunately, he had to set aside the company for personal reasons just before it really took off. A pity, as the specialized press was already convinced of the new patent back then.
Sure, here is the translated text:```As much as I would love to listen to Günter's stories longer: The time to set off is approaching. I want to get over Dawson Saddle as quickly as possible and cover a decent distance after yesterday's fiasco. I say goodbye to Günter and Adam, the owner of the campsite, they wish me all the best and keep their fingers crossed that I don't encounter a mountain lion - you constantly hear about attacks on recreational athletes who are killed or seriously injured by these big cats in remote areas.
The morning is clear, the cold air makes me shiver. The fact that California, with nearly 40 million inhabitants, is the most populous state, is barely noticeable out here. Nature as far as the eye can see, interspersed with scorched earth, entire regions devastated by wildfires. Like black spikes, the burnt tree trunks reach up into the sky. The Angeles Crest Highway exceeds all my expectations, the epitome of a dream road, wide, good asphalt, and hardly any traffic. The Szepter rides like a racing bike here, the wide tires roll willingly thanks to the appropriate pressure, and I quickly reach the summit. Unfortunately, there is no time to properly enjoy the view - my Hammerhead reminds me that I still have over 160 kilometers ahead of me.
Sure, here's the translated text while retaining the formatting and line breaks:```Mir wird etwas mulmig bei dem Gedanken, den gut einsehbaren Highway für einen Jeep Track verlassen zu müssen, aber der Abkürzer über die Big Rock Creek Road spart Zeit, also habe ich fast keine Wahl. Mit einem Dreh ist die Gabel offen, die vollen 40 Millimeter Federweg stehen mir zur Verfügung. Ich lasse den Sattel runter und weiter geht die Reise nach Palmdale.
Ein Thema, dessen ich mir nicht bewusst gewesen bin, sind die enormen Distanzen, die es zurückzulegen gilt. Die Reise von einer Stadt in die nächste dauert nicht selten Stunden. Dazwischen gibt es, wenn man Glück hat, nichts außer Kakteen und Gestrüpp.``````I feel a bit uneasy at the thought of leaving the well-visible highway for a Jeep track, but the shortcut via Big Rock Creek Road saves time, so I almost have no choice. With a twist, the fork is open, giving me the full 40 millimeters of travel. I lower the saddle and continue the journey to Palmdale.
One thing I wasn't aware of is the enormous distances that have to be covered. Traveling from one town to the next often takes hours. In between, if you're lucky, there's nothing but cacti and scrub.
Sure, here is the translated text with the tags and line breaks preserved:```On the desolate road between Palmdale and Lancaster, there is a huge military airport. Lockheed Martin has a branch here, the company specializing in aerospace engineering signed contracts with the government worth $36 billion in 2008. For reference: This corresponds to about 10% of Austria's gross national product in the same year.
The desolation of Palmdale is only surpassed by the bleakness of Lancaster. A random succession of neglected blocks, with trash-strewn streets in between. Without dismounting, I leave this monstrosity behind me, my first break of the day will be at a gas station on Elizabeth Lake Road in Leona Valley. Although the area is only slightly higher than Palmdale, it feels like a different world. A world where time seems to have stood still sometime in the 70s. One ranch follows another here, pickup trucks dominate the streetscape, and I expect stagecoaches or cowboys - or both - at any moment.
Since 2013, Lake Elisabeth has been completely dried up. Like frogs, the houses sit on the slopes and stare at the dusty ground where there should actually be water. A few kilometers further, a mudslide, triggered by the previous day's downpour, has buried the road. Upon inquiry, the policewoman allows me to proceed, but she has little hope for me, the mud is over three meters high in places and the cleanup work is not yet finished. Ever the incurable optimist, I continue - it's not like I have a choice.
After ten long hours without a meal, I finally reach Lebec. I'm glad to have survived this day.
Day 4: The Bad Decision
Here is the translated text:```Mein Körper schmerzt, ich habe seit Tagen nicht gut geschlafen, meine Ernährung ist katastrophal. Nicht der beste Start in den Tag. Das Prozedere ist jeden Tag gleich: Der Wecker läutet gegen sieben, ich kämpfe mich aus dem Bett. Meine elektronischen Geräte sind geladen, ich packe alles in meine Taschen. In der Rahmentasche habe ich Kabel, Powerbank und Regenjacke. Die Satteltasche ist für getragene Kleidung, vorne in meiner Lenkertasche habe ich eine frische Garnitur verstaut sowie mein Beauty Case, sprich: die Zahnbürste.
Das Leitungswasser kann man eigentlich nicht saufen, aber ich habe natürlich das ganze abgefüllte Wasser in der Nacht verbraucht, also bleibt mir nichts anderes übrig, als meine zwei Flaschen damit aufzufüllen; zumindest bis zur ersten Tankstelle sollte es reichen.
Heute steht ein spezieller Abschnitt auf dem Plan, ich möchte am Abend Santa Barbara erreichen. Zum ersten Mal habe ich das Glück, bei Freunden von Freunden von Freunden Herberge zu finden - ein Highlight, dem ich entgegenfiebere. Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg.``````My body aches, I haven't slept well for days, my diet is catastrophic. Not the best start to the day. The procedure is the same every day: The alarm rings around seven, I struggle to get out of bed. My electronic devices are charged, I pack everything into my bags. In the frame bag, I have cables, a power bank, and a rain jacket. The saddlebag is for worn clothes, and in my handlebar bag, I have stored a fresh outfit and my beauty case, meaning: the toothbrush.
The tap water is basically undrinkable, but of course, I used up all the bottled water during the night, so I have no choice but to fill my two bottles with it; at least until the first gas station, it should suffice.
Today's plan includes a special section, I want to reach Santa Barbara by evening. For the first time, I have the luck to find lodging with friends of friends of friends - a highlight I am eagerly anticipating. But it's still a long way to go until then.
Sure, here is the translated text with tags and line breaks preserved:```In Frazier Park, by chance, I find a vegetarian restaurant - a gift from heaven! Proper food for the first time in days. Naturally, after the excellent I Love Breakfast Burrito, I treat myself to a Super Power Oatmeal - if you've got it, flaunt it.
The first few kilometers after the pit stop should be taken with caution; I am reluctant to part with my $40 breakfast prematurely. Inspired by the sight of the freshly paved Lockwood Valley Road, I forget my morning doubts and am absolutely in the flow. Around noon, I reach the Maricopa Highway. I actually expect a gas station, but here, in the middle of the wilderness, I only find a fire station that doesn't seem to be manned. Without hesitation, I continue on my way. I have already completed half of the day's quota, most of the elevation gain is done - my hydration pack is empty, but I still have nearly a liter in the water bottles on the frame.
Sure, here is the translated text:```The safe, but somewhat longer route would take me along the Maricopa Highway to the south to Ojai and then through Carpinteria and Montecito to Santa Barbara. However, at kilometer 64, I decide on an alternative route. The temptation to carve a path through the wilderness of Matilija and then descend into the city from the north via Gibraltar Road is simply too great.
According to Komoot, the Potrero Seco Road is a trail of category S2, which means moderately difficult. I am confident because with the ASTM 3 certified scepter, it should be a piece of cake. As expected, progress on the trail is significantly more difficult than on the cleanly paved road: The initially clearly recognizable track becomes barely visible after a short time, the double track turns into a single track, which gradually disappears entirely, and I find myself on a washed-out hiking trail. “If you hear a rattle, it's probably a rattlesnake - it's best to get away, they're not to be messed with,” I remember Josh's advice. As I slowly but surely become nervous (note: the more tarantulas you encounter, the more nervous you are allowed to get), I see the summit of Monte Arido in the distance - a place of longing and a hated object at the same time. As I consume the last sad remnants of my water supply, I realize that the situation is serious, not for the first time, but this time truly serious. Point 1: No water in the wilderness is not good. Point 2: Wilderness is generally difficult, especially with unknown dangerous animals.```Feel free to ask if you need further assistance!
Sure, here is the translated text while retaining the tags and line breaks:```Since it is already too late to turn back, I have no choice but to continue the path, despite all signs pointing against it. The euphoria lasts only briefly when I finally reach the supposedly last summit of the day, because at the same time, I find myself at the end of the (barely existing) trail. As always, time is pressing – I have to make a decision. I opt for the descent via the Pendola Jeep Road, which, however, only exists on Komoot. In reality, no Jeep has driven here for at least 20 years. I am confident to have set the KOM for the 17-kilometer descent because while traversing the underbrush, I frequently stumbled over fresh tracks of an animal, which I would classify as a bear judging by its size. I can confirm: The sight gives a different kind of kick compared to an energy gel and lasts significantly longer.
At the foot of Monte Arido, the Middle Santa Ynez Campground awaits me, but any hope for drinking water is in vain: The camp is naturally closed, and judging by the general condition, it has been for several years. At this point, I have been without water for a good five hours, my strength (if you can call it that) is waning, and I am toying with the idea of drinking the water from the Santa Ynez River, which is still recognizable as a puddle in some places. Fortunately, I decide against it and actually reach the East Camino Cielo Road, the ridge of the Santa Ynez Mountains, with my very last bit of strength.
As night slowly falls, I try to reach the city somewhat safely. The night descent via the Gibraltar Road will forever remain an unforgettable experience. After seven endlessly long hours in the wilderness, I reach Walnut Avenue, where Adam is already waiting for me.
Day 5: Rest Day = Best Day
Heute läutet kein Wecker, ich gönne mir eine Auszeit. Adam und Kai haben mir angeboten, zwei Nächte bei ihnen zu bleiben - ein Angebot, das ich unter keinen Umständen ausschlagen möchte. Ich fahre mit Adam zur UCSB, wo er einen kleinen Radshop leitet. Mein Ritt auf der Kanonenkugel vom Vortag hat mich eine Speiche gekostet, ansonsten hat das Rad keine Schrammen davongetragen - ich kann noch immer nicht glauben, wie viel Glück ich gestern hatte. Der Strand von Isla Vista lockt, die Sonne strahlt vom Himmel, ich habe Zeit - eine großartige Kombination.
Do you have plans for the evening? Today is the Boom Boom Ride, come along!" Adam looks at me expectantly. As it will later turn out, Boom Boom is the name of a bike shop here in Santa Barbara, one of the hotspots of the cycling scene here. With my carbon gravel bike in full racing gear, I feel slightly out of place. Among all the old, high-gloss polished steel mountain bikes, I fit the typical roadie stereotype. I pull myself together and forgo the otherwise obligatory starting attack.
Day 6: Deluxe Blow-Dry Hairstyle
Am darauffolgenden Morgen fühle ich mich zum ersten Mal seit Tagen wieder halbwegs ausgeruht und frisch. Die Beine sind ansprechbar, weder mein Kreuz noch sonstige Leiden trüben mir die Laune. Dennoch fällt es mir nicht leicht, meine neuen Freunde so schnell wieder zu verlassen. Gerne wäre ich länger geblieben, doch wie sagt man so schön: der Weg ist das Ziel. Auf dem Programm für heute steht eine entspannte Rollerpartie, auf 165 Kilometern erwarten mich nicht einmal 2000 Höhenmeter - eigentlich ein zweiter Ruhetag.
Ich verlasse Santa Barbara via Goleta Richtung Norden, aber nicht ohne mir noch sicherheitshalber ein zweites Frühstück genehmigt zu haben. Wenn der Großteil des Tages aus Radfahren besteht, muss man glücklicherweise keine Kalorien zählen. Die Bergstraße über die nördlichen Ausläufer der Santa Ynez Mountains heißt North San Marcos Road, ein wahres Juwel einer Straße - man kann im oberen Abschnitt die Painted Cave Road dranhängen und erhält so die vermutlich schönste Passage über diesen Berg.
Wenige Kilometer später finde ich mich auf dem Chumash Highway wieder; die einzige Möglichkeit, meine Route hier weiter zu verfolgen, ist ein Wechsel auf die stark befahrene Straße.
Die Verkehrssituation in Kalifornien ist, wie eingangs bereits erwähnt, recht verzwickt. Nicht nur die Städte werden hier vom Automobil dominiert; im Hinterland ist es, wenig überraschend, nicht anders. Während sich die Situation in urbanen Ballungsräumen langsam zum Besseren wendet, spürt man in der Prärie nichts davon. So finde ich mich also auf dem Pannenstreifen einer Bundesstraße wieder, Trucks und SUV fetzen neben mir vorbei und ich bin erneut kurz davor, die Nerven wegzuschmeißen. Nach dem beinahe fatalen Fiasko in der Matilija Wildnis habe ich mir vorgenommen, keine Touren mehr im Gelände zu unternehmen - auf der Straße als Roadkill zu enden, ist aber auch keine wirklich gute Option. Es hilft nichts - Kopf runter, so weit rechts fahren wie möglich und reintreten, was geht. Manchmal wird meine “Spur” fast zwei Meter breit, meistens ist sie nicht viel breiter als mein Lenker und ich rolle quasi in der Bankette. Keine Ahnung, wie viele Glasscherben ich mir eingefahren habe, aber der Reifen leistet fantastische Arbeit und die Dichtmilch darin lässt mich ebenfalls nicht im Stich.
The landscape passes by me without leaving an impression. I ride through a town called Solvang - unexpectedly, many day-trippers are bustling on the main street, the town prides itself on "authentic architecture" and "historic windmills." The settlement was founded in 1911 by migrants from Denmark, and it strongly reminds me of Disneyland.
Thanks to the relentless headwind, I make slow progress; every kilometer feels like an eternity. Out here begins the Central Coast, one of the five major wine-growing regions in the country. In fact, wine has a longer tradition in this area than one might think - the first vineyards are attributed to a Spanish Jesuit who switched to self-sufficiency as early as 1683 - no wonder, besides drinking, there was probably not much to do here, aside from spreading the word of God, of course.
Neben Wein werden auf den weiten Ebenen allerlei Gemüsesorten angebaut. Da zur Zeit aber keine Erntesaison ist, herrscht auf den endlosen Straßen Stille. Ich fahre kilometerlange Felder entlang - was hier angebaut wird? Ich kann es nicht erkennen. Vielleicht sind es Erdbeeren, vielleicht ist es Kohl. Jedenfalls bestimmen Monokulturen das Bild; soweit das Auge reicht, nichts anderes als eine nicht enden wollende Aneinanderreihung von Feldern. Dass hier überhaupt etwas wächst, ist erstaunlich, der Boden gleicht feinem Sand - sowohl die Struktur als auch die Farbe lässt keinen Zweifel offen. Ohne aufwendiger Bewässerung und intensiver Düngung würde hier außer ein paar Büschen und vielleicht Kakteen gar nichts wachsen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit erreiche ich die nächste größere Ortschaft namens Santa Maria.
Keine Ahnung warum dieser Kaiser Roland so besessen gewesen ist von dem Ort, ich jedenfalls finde an der tristen Kleinstadt nichts und fahre unverzüglich weiter. Ein unglaublich ereignisloser, aber dennoch nervenaufreibender Tag geht dem Ende zu, die Sonne verabschiedet sich hinter dem Horizont im Westen und ich erreiche ein weiteres Mal ein unverhältnismäßig teures Motel, diesmal in Arroyo Grande.
Day 7: Déjà Vu
Am siebenten Tag, das wissen wir aus der Bibel, hat Gott geruht. Dass mir als mickrigem Sterblichen dieser Luxus nicht zuteil wird, liegt nicht zuletzt an meiner eigenen Sturheit. Warum ich unbedingt nach Pismo Beach fahren will, kann ich auch nicht erklären. Die Szenerie ist, wie soll man sagen... wie überall am Meer. Eine Stadt voller Pensionisten, am Strand Hotels und davor Sand und Wasser - im Prinzip wie Caorle.
In Ermangelung an Alternativen fahre ich fast dieselbe Strecke wieder retour Richtung Santa Barbara. Endlose Felder, auf denen ausschließlich Mexikaner zu sehen sind: der American Dream in seiner zynischsten Ausprägung.
Auf den zweiten Blick erscheint mir Solvang noch kitschiger vor als am Tag zuvor. Der Wind trägt mich dankenswerterweise schnell weiter und am Nachmittag stehe ich erneut kurz vor der Überquerung der Santa Ynez Mountains, dieses Mal in die andere Richtung. Und wie am Tag zuvor entpuppt sich dieser Abschnitt als wahres Juwel. Die Auffahrt über die Stage Coach Road weiter über die East Camino Cielo bis zum Chumash Painted Cave State Historic Park ist eine absolute Empfehlung an alle, die in der Gegend mit dem Rad unterwegs sind.
Sure, here is the translated text:```Eigentlich wollte ich für diesen Trip die App "Warmshowers” nutzen, im Prinzip eine Plattform vergleichbar mit Couchsurfing. Als Reisender hat das den Vorteil, dass man sich zum einen ziemlich viel Geld sparen kann, zum anderen, dass man die unterschiedlichsten Leute kennenlernt. Meine bisherige Erfahrung mit der App war leider geprägt von Absagen oder, wie in den meisten Fällen, das gänzliche Fehlen von Rückmeldungen. Ich habe versucht, Wochen zuvor mit potentiellen Hosts in Kontakt zu treten; von Erfolg gekrönt sind diese Versuchen selten gewesen. Heute aber habe ich das Glück, im Haus von Kacie und ihrem Mitbewohner übernachten zu können.
Natürlich erfordert es etwas Überwindung, bei wildfremden Menschen so einzufallen, allerdings ist meine Hemmschwelle nach einer Woche auf der Straße recht gering. Was alle UserInnen auf Warmshowers vereint, ist die Affinität zum Fahrrad. Jeder Host hat seine eigenen Geschichten zu erzählen und kann manchmal hilfreiche Tipps geben. Meine Gastgeberin berichtet von ihren letzten Touren und was sie in Zukunft gerne vor hätte - ich höre mit einem halben Ohr zu und verabschiede mich dann elegant in mein Schlaflager.``````Actually, I wanted to use the app "Warmshowers" for this trip, essentially a platform comparable to Couchsurfing. As a traveler, this has the advantage of saving quite a bit of money on the one hand, and on the other, getting to know the most diverse people. My previous experience with the app was unfortunately marked by rejections or, as in most cases, the complete lack of responses. I tried to get in touch with potential hosts weeks in advance; these attempts were rarely crowned with success. But today I have the luck to stay at the house of Kacie and her roommate.
Of course, it takes some overcoming to intrude on complete strangers like this, but my inhibition threshold is quite low after a week on the road. What unites all users on Warmshowers is the affinity for bicycles. Every host has their own stories to tell and can sometimes give helpful tips. My host talks about her last tours and what she would like to do in the future - I listen with half an ear and then elegantly bid farewell to my sleeping quarters.
Day 8: Ventura Bike Hub
Mein Display am Handy leuchtet auf: "Wenn du Lust hast, kannst du in Ventura eine Nacht bei Chris bleiben, er hat sicher nichts dagegen!” Ich sitze gerade beim rituellen Frühstück in Santa Barbara, meiner neuen Wahlheimat, und schlürfe Kaffee, als mir Adam schreibt. Er hat seinen Bandkollegen von mir erzählt und dieser hat sich spontan bereit erklärt, mir zu helfen. Bingo!
Nachdem ich gut in der Zeit liege - mein Rückflug nach Wien ist erst in einer Woche geplant - kann ich es mir leisten, in Ventura einen Zwischenstopp einzulegen. Die Strecke von Santa Barbara dorthin ist alles andere als aufregend, größtenteils entlang der Küste. "Und wenn du durch Ventura fährst, schau bei Wilson im Ventura Bike Hub vorbei!”, setzt Adam nach.
Sure, here is the translated text:```I met Wilson at the Boom Boom Ride, a quiet guy with long hair, a penchant for analog photography and tie-dye shirts, the prototype of a dude. Around noon, I reach the shop, a two-story building on South Ventura Avenue. Wilson greets me warmly and shows me around. The Ventura Bike Hub is not a classic bike shop, but more of a community center where people from different backgrounds can come together to repair their bikes or just generally interact. For many, the bicycle is the only means of transportation; the public transport network is poorly developed, and many people cannot afford cars. The Bike Hub aims to address this and also be seen as a path to more empowerment.
Upstairs on the second floor, I meet Chris. I tell him about my journey so far. When I tell him about my episode in the Matilija Wilderness, he laughs - he took the same route last winter, and it was an adventure. He tells me about an abandoned SUV in the middle of nowhere, presumably linked to criminal activities of drug cartels, because "crazy stuff happens out there, man!" He used to ride a lot, even with a European team. I get curious and want to know more. As it turns out, I am sitting at the table with Chris Barton, a former road professional with Team BMC.
Day 9: Pacific Coast Hellway
Sure, here is the translated text while retaining the tags and line breaks:```Viele Touringfahrer reisen nur an die Westküste, um dann den viel zitierten Pacific Coast Highway zu befahren. Ich kann davon nur abraten. Warum, ist schnell erklärt:
Nomen est Omen - es ist ein Highway, man “teilt” sich die mehrspurige Straße mit Autos, Trucks, und LKWs. Allein der Lärmpegel ist abschreckend, konstant brummt die Autokolonne an einem vorbei, das Rauschen der Pazifikküste hat gegen diese Kulisse keine Chance.
Um diesem Moloch weitestgehend auszuweichen, lege ich meine Route durch die Santa Monica Mountains und den Point Mugu State Park. Vor allem nördlich von Malibu scheint es ein ausgedehntes Netzwerk aus Fire Roads und Singletracks zu geben. Die Yerba Buena Road ist ein weiteres Glanzstück, vom Meeresniveau führt eine gewundene Straße auf knapp 700 Meter Höhe. Auf dem Plateau hat man eine herrliche Aussicht hinaus aufs Meer, die Landschaft wirkt trotz ihres kargen und trockenen Auftritts sehr einladend.
Ich möchte via Castro Motorway über Saddle Peak bis nach Topanga, doch mein Plan findet ein jähes Ende. Egal, welchen Feldweg ich einschlagen will, überall empfängt mich das selbe weiße Schild mit fetten Lettern PRIVATE PROPERTY: NO TRESPASSING. Also heißt es für mich wieder: Runter an die Küste, über den Pacific Coast Hellway weiter bis nach Malibu und von dort erneut mein Glück auf die Probe stellen.```And here is the translated version:```Many touring cyclists travel only to the West Coast to then ride the much-cited Pacific Coast Highway. I can only advise against it. Why, is quickly explained:
Nomen est Omen - it is a highway, you “share” the multi-lane road with cars, trucks, and lorries. The noise level alone is discouraging, the constant hum of the car column passing by, the sound of the Pacific coast stands no chance against this backdrop.
To largely avoid this monstrosity, I plan my route through the Santa Monica Mountains and Point Mugu State Park. Especially north of Malibu, there seems to be an extensive network of fire roads and singletracks. Yerba Buena Road is another highlight, a winding road leading from sea level to almost 700 meters high. On the plateau, you have a magnificent view out to the sea, the landscape, despite its barren and dry appearance, looks very inviting.
I want to go via Castro Motorway over Saddle Peak to Topanga, but my plan comes to an abrupt end. No matter which dirt road I want to take, everywhere I am greeted by the same white sign with bold letters PRIVATE PROPERTY: NO TRESPASSING. So, it's back down to the coast, along the Pacific Coast Hellway to Malibu and from there to try my luck again.
The Las Flores Canyon Road once again brings beads of sweat to my forehead; despite the gravel gearing, the nearly 11 percent incline is a challenge, but a rewarding one. The descent to Topanga is exhilarating, and the final off-road stretch to Temescal Peak will forever be etched in my memory. Being able to witness the sunset in the mountains above Santa Monica is a true delight that I can only recommend.
Day 10: Leaving Los Angeles
After nine long days, I finally have my return to San Clemente and the YT House ahead of me today. Euphoria spreads at the thought of finally having this oasis of tranquility to myself again, but before that, I still have a little bit of work ahead of me.
As a David Lynch fan, I have set my mind on driving into the city via Mulholland Drive, and indeed, the detour is worth it, because nowhere else do you get such a good view of the villas of Bel Air, Beverly Crest, and Hollywood Hills.
Anyone expecting glitz and glamour in Hollywood is likely to be disappointed, as I was at the sight of the boulevard, but at least it leads directly to Griffith Park, another must-see on my list. Spoiler alert - it's actually more awesome to ride at Kahlenberg than there.
Before I hastily leave the city again, I would like to make a detour to one of the most famous bike shops in the area, the Golden Saddle Cyclery - an institution known far beyond the country's borders. Like Boom Boom in Santa Barbara, GSC acts more as a catalyst for the bike community, a meeting place for cool people to exchange ideas - The place to be if you want to belong.
There would be so much to see in Los Angeles, but the city simply overwhelms me. The noise, the traffic - unimaginable to live here. My escape plan leads me along the Los Angeles River, a concreted riverbed of gigantic proportions. When the area was first settled by the Spanish, the river represented the lifeline; countless regulatory measures later, not much of it remains. The bike path along the river offers a seemingly good alternative to the horror of downtown, but you shouldn't set your expectations too high. Glass shards and trash along the path are the least of the problems you have to live with.
Vom Griffith Park bis nach Long Beach sind es über 50 Kilometer - der Weg durch die Stadt kostet mich über drei Stunden, es kommt mir deutlich länger vor. Eigentlich hätte ich mich in Santa Monica in den Zug nach San Clemente setzen sollen, aber diese Einsicht kommt deutlich zu spät. Auf dem Hammerhead sieht die Strecke unaufgeregt aus - die vermeintlich flachen 70 Kilometer sollten kein Problem darstellen. Zudem setzt erneut der Nordwind ein, der mir freundlicherweise ein paar extra km/h schenkt.
Die Küstengegend ist landschaftlich nicht sehr aufregend. Zudem sind die meisten Abschnitte verbaut. Von Long Beach über Huntington Beach bis nach Laguna Beach - alles ziemlich auswechselbar. Zu meinem Glück gibt es hier recht gut ausgebaute Radwege parallel zur Straße, offiziell darf man dort allerdings nur Schrittgeschwindigkeit fahren.
Ich habe meine Ankunft bei Jeff von YT bereits angekündigt, das Haus steht bereit und eingekauft haben sie auch für mich - ein klasses Team. Die nächsten drei Tage habe ich noch die Gelegenheit, mir die YT Mill genauer anzusehen und die Leute kennen zu lernen. So sehr ich die Zeit hier genossen habe, fällt mir der Abschied nicht schwer - ich kann ja jederzeit wieder kommen, wie mir Jordan bestätigt: "Any time, man! Aber das nächste mal fahren wir Mountainbike, das Beste hast du ja verpasst!”
Sure, here is the translated text while keeping the formatting:```
After 1,379 kilometers in the saddle, I dare to claim that I know the Szepter quite well. I see my initial opinion confirmed, namely that the gravel bike from YT is an excellent specimen, especially if you plan to take long tours with it. Comfort, reliability, and robustness make this bike an excellent companion.
Furthermore, I am convinced that probably any other gravel bike would have left me at the latest on the fourth day in the Matilija Wilderness. The rough descent would have been too much for many a hardtail, but the Szepter did not let me down.
Additionally, the products from the Restrap Race series fit the Szepter like a glove. Visually a dream, technically unrivaled, the bags accompanied me without problems over sticks and stones. A dream setup for a dream trip.
- Bookmark
